Все о ремонте

Как правильно сделать ремонт дома или квартиры. Всё что необходимо знать о ремонте, а также море полезной информации.

Канализация. Основные элементы.

11.03.2017 в 19:32

Основные элементы канализационной системы следующие: отводящие трубы, вентиляционный стояк, сборный коллектор и наружный выход.

Вся сантехника оборудуется сифонами - изогнутыми трубами с водяными затворами, препятствующими попаданию неприятных запахов из канализационной сети в помещения. Чугунные и пластмассовые безнапорные трубы и фасонные изделия, используемые для внутренней канализации, имеют диаметр 50 и 100 мм и соединяются между собой раструбами
. Раструбы при монтаже заделываются просмоленной пенькой и зачеканиваются цементно-песчаным раствором.

Ревизии - это отверстия, закрываемые съемными чугунными крышками с резиновыми уплотнителями или деревянными пробками. Ревизии монтируются в местах изгибов, вертикальных и горизонтальных поворотов для прочистки канализации от возможных засоров. Лучшее решение вентиляционного стояка - установка в общем дымовентиляционном блоке. Вертикальный отвод для установки вентиляционного стояка размещают в самой верхней части сборного коллектора. Здесь же находится ревизия для прочистки коллектора. Стояк может быть сделан из чугунной, стальной или асбестовой трубы диаметром 100 мм. Вывести его нужно на отметку верха дымовой трубы.

Трапы - напольные стоки с водяным затвором, устраивают в душевых, постирочных, банях, саунах. Уклон отводящих труб и сборного коллектора над полом первого этажа должен составить 0, 01-0, 03 (если есть подвал или теплое подполье, трубы проводят в них под потолком.

Минимальный диаметр отвода от унитаза и сборного коллектора - 100 мм. Наружу канализация выводится через стену фундамента или подвала таким образом, чтобы сливной конец выводной трубы находился чуть выше уровня сточной жидкости, находящейся в приемном колодце. При размещении выводной трубы выше уровня промерзания грунта более чем на 30 см утеплите ее шлаком, керамзитом или пенопластом.

Люфт - клозет - это теплая уборная с выгребной ямой, которая на севере и в средней полосе может оборудоваться в тех домах, где нет канализации. Люфт - клозет с выгребом устраивается в том случае, если существует служба очистки ассенизационными машинами или налажена система утилизации стока на самом участке. Люфт - клозет должен располагаться у наружной стены здания (лучше северной) и иметь естественное освещение. Перед люфт - клозетом устраивают проходное помещение, так называемый шлюз, в котором можно разместить умывальник. Температура воздуха в шлюзе должна быть немного выше, чем в люфт - клозете.

Выгреб размещается с наружной (лучше с северной) стороны дома и вентилируется через люфт - канал. Люфт - канал может располагаться рядом с дымо - вентиляционным каналом, идущим от кухонной плиты, отопительной печи, котла водяного отопления.
Летом, когда дом не отапливается, или в том случае, если действующих дымовых каналов нет, люфт - канал можно подогреть специально, установив в нижней его части змеевик от системы горячего водоснабжения или обычную электролампочку. Нижний горизонтальный участок вентиляционного канала (длиной не более 4 м) располагают под цокольным перекрытием, ниже уровня пола на 40-60 см. Минимальное сечение канала - 130x130 мм, то есть полкирпича. Унитаз, крышку унитаза и фановую (провальную) трубу жестко заделывают на цементно-песчаном растворе в железобетонное перекрытие люфт - клозета. Они могут быть из фаянса, водостойкой фанеры. Внутренний полезный объем выгреба должен составлять 3-6 м 2. в этом случае очищать его достаточно 1-2 раза в год.

В случае если в доме имеется кухонная мойка, смывной унитаз, то размеры выгреба должны быть не менее 10 м 2, чтобы очистку можно было производить не чаще одного раза в полтора - два месяца.
Значительно упрощается постройка выгреба, если имеются готовые железобетонные кольца. Лучшая форма для выгреба - круглая. Дно выгреба должно располагаться выше уровня промерзания грунта. Под дно следует уложить глиняный замок из жирной утрамбованной глины, а при высоком уровне грунтовых вод также слой рубероида или толя. С учетом зимнего пучения земли наружные стены выгреба должны быть наклонными, арматура дна и стен - жестко связанной.

Простейшие очистные сооружения.

Фильтрующий колодец - еще не канализация, а простейшее сооружение, построенное для дренажа и очистки бытовых сточных вод, помоев. В случае если почва на вашем участке песчаная, у вас таких проблем нет, поскольку песок обладает хорошей фильтрующей способностью и очистка происходит естественным образом. А вот супесчаные, а тем более суглинистые и глинистые почвы отфильтровывают воду недостаточно. Желательно, чтобы глубина фильтрующего колодца составляла около 2 м, дно же должно не доходить до грунтовых вод не менее чем на 1 м. в остальном его размеры произвольны.

Фильтрующий колодец.

Выкопайте яму, засыпьте ее 25-30-сантиметровым слоем шлака или гравия и выложите стенки из обожженного кирпича, причем на протяжении первого метра от дна стены сделайте "Дырчатыми", со щелями в полкирпича. Эту часть колодца засыпьте шлаком, коксом, битым кирпичом, щебнем, кусками торфобрикетов. Затем ведите сплошную кладку и насыпьте слой гравия, крупнозернистого песка и снова гравия. Сливную трубу заведите в середину колодца и под ней уложите бетонный дырчатый лоток, который бы равномерно распределял сточные воды по поверхности фильтрующего материала. После этого оборудуйте вентиляционный стояк и установите крышку.

Фильтрующая траншея - более сложное сооружение. Траншею начинают рыть от места выпуска отработанной воды и направляют по уклону участка либо в сторону ближайшего оврага. Глубина траншеи - 1, 6-1, 7 м (причем с каждым метром она должна увеличиваться на 1 см. Ширина траншеи на дне - 50 см. Длину ее рассчитывают исходя из того, что 1 м фильтра способен пропустить за сутки 60-80 л воды. В траншею засыпают слой гравия, щебня, крупного шлака толщиной 20 см и укладывают, втапливая, асбестоцементную дренажную трубу. На нее насыпают слой крупнозернистого песка толщиной около 90 см, слой гравия (20 см) и в него опять укладывают дренажную трубу. Затем делают гидроизоляцию из одного слоя толя или рубероида, а остальную часть траншеи заполняют обычным грунтом, лишь вокруг подведенной сливной трубы насыпают слой гравия с песком. Сливные трубы к верхней дренажной трубе подводят. Диаметр асбестоцементных дренажных труб - 100 мм. Через каждые 20 см их пропиливают до половины (ширина пропила примерно 10-15 мм.
Трубы щелями вниз устанавливают. На верхней и в начале нижней труб устанавливают вентиляционные стояки высотой 50-70 см.
Сточные воды поступают в верхнюю трубу, через пропилы попадают на фильтрующее поле гравия и песка, просачиваются через него и по нижней трубе уходят вниз по склону.

Больше информации о хорошем ремонте квартир http://remont.ru-best.com/remont-kvartir/horoshiy-remont-kvartir