Как построить недорогой забор из необрезной доски.

В этой статье представлен процесс возведения деревянного забора из необрезной доски, который не только имеет оригинальный внешний вид, и очень низкую себестоимость, но также защищён от воздействий внешней среды масляной краской на водной основе самостоятельного приготовления.

Построить забор можно практически из любого материала: из камня, металла или кирпича. Всё зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяина. В эстетическом плане, конечно же, выигрывает забор из дерева. Есть у дерева и один, но существенный недостаток - его недолговечность. Однако при правильном уходе за деревянным забором он вполне способен посоревноваться в долговечности с металлическим или бетонным.

Материалы и инструменты.

Для строительства фундамента под забор были использованы такие материалы:

Гравий.
Песок.
Строительный мусор.
Бетон.
Доски для опалубки.
Для возведения столбов были использованы:

Шлакоблок.
Цементный раствор для кладки.
Грунт по бетону.
Металлические уголки длиной 500 мм, для закладки в столбы, к которым будут крепиться деревянные бруски.
Для деревянных секций забора понадобится:

Необрезная сосновая доска (шалёвка) толщиной 25 мм.
Деревянные бруски 50 х 50 мм и длиной 1650 мм.
Самодельная шведская краска для дерева.
Болты М 8 с гайками.
Саморезы для дерева.
Из инструментов и оборудования необходимо подготовить:

Бетономешалка.
Лопата.
Строительный уровень.
Вёдра.
Мастерки.
Углошлифовальная машина (болгарка) или мини - пила.
Дрель.
Шуруповёрт.
Подготовительные работы.

Чтобы надёжнее и дольше стоял деревянный забор, его лучше всего монтировать на стационарные столбы, соединённые крепким фундаментом. Даже обработанные специальными пропитками и битумными составами деревянные столбы вряд ли простоят в земле более 10 лет.

Для возведения ленточного неармированного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной 500 мм и шириной 400 мм. Для более точной и ровной копки после разметки территории натягивается толстая нить, обозначающая границы траншеи. Дно траншеи засыпается строительным мусором или гравием, просыпается песком и проливается водой. После чего из доски выставляется опалубка, обеспечивающая высоту фундамента 200 мм, и подготовленный фундамент заливается бетоном.
Резкое высыхание фундамента может нарушить его прочность, и впоследствии он начнёт крошиться и трескаться. Поэтому, после застывания бетона фундамент нужно периодически поливать водой или накрыть его плёнкой для более медленного высыхания.

Следующий этап - возведение столбов из шлакоблока стандартных размеров 400 х 200 х 200 мм. Столбы кладутся в два шлакоблока с перевязкой швов на расстоянии 3 метра друг от друга. Всего для столбов высотой около 2 метров необходимо положить 9 рядов шлакоблока.
При укладке шлакоблока во втором и в восьмом ряду нужно заложить металлический уголок длинной 500 мм для последующего вертикального крепления к нему бруса. При этом для удобства лучше заранее просверлить в уголках отверстия под болты. После этого столбы и фундамент желательно обработать грунтом по бетону, чтобы предотвратить его разрушение. Тем более, если в будущем планируется оштукатуривание столбов, то грунтование улучшит адгезию основания во время штукатурных работ.

Несмотря на то, что заливка фундамента и возведение столбов увеличивает стоимость забора и усложняет сам процесс его постройки, это даёт большое преимущество в будущем - у вас всегда будет возможность заменить деревянные секции на новые или на их место быстро и без особых сложностей установить секции из другого материала.

Подготовка материала.

Для секций забора использована необрезная сосновая доска толщиной 25 мм, так называемая шалёвка, это самый дешёвый вид доски, что делает этот забор экономически выгодным. Доски должны быть сухими, в противном случае возможна их деформация уже после монтажа. Лишь в том случае, если вы планируете покупать свежепиленную доску, то уложите её рядами под навес, переложив брусом каждый ряд для сушки сроком не менее месяца.
Предварительно с досок снимается кора с помощью топорика или тесака. После этого доски распиливаются по размеру при помощи болгарки и диска по дереву или мини - пилы. Длина досок должна быть на 20-30 мм меньше, чем расстояние между столбиками, то есть около 2, 98 м.

Покраска досок.

Для окрашивания доски не строгаются и их поверхность не шлифуется. Это необходимо для того, чтобы необработанная поверхность древесины как можно лучше впитала в себя краску, приготовленную по древнему рецепту. В своё время эта краска была очень популярна в Швеции, ею покрывались фасады деревянных домов, и если верить описанию, то благодаря своему составу эта краска сохраняет дерево в течение 10 лет.

Она является аналогом краски, которая производится финской компанией Tikkurila под названием? Ljypohjainen Punamaali, краска на водной основе с использованием льняного масла, но окрашивание ею выйдет дороже, чем стоимость самого забора. Именно низкой себестоимостью и доступностью всех компонентов подкупает краска собственного приготовления.

В случае если вам необходимо построить бюджетный забор - шведская самодельная краска самый лучший вариант.

Итак, для приготовления краски вам понадобится:

107 мл натуральной олифы.
193 гр ржаной муки.
87 гр железного купороса (антисептик).
87 гр железного сурика (красящий пигмент).
87 гр соли.
1, 5 л воды.
Общий вес краски получается около 2 кг и хватает её, чтобы покрыть 7 кв. М поверхности забора. Израсходовав 50 $ можно получить состав на 150 л воды.

Процесс приготовления краски следующий:

Из муки и 2/3 порции воды сварить клейстер, всё время помешивая, для предотвращения комков, если имеется возможность - очень хорошо использовать миксер;.
В полученный клейстер добавить соль и железный купорос, не переставая помешивать;.
После растворения купороса и соли добавляется железный сурик и смесь тщательно перемешивается;.
Последней добавляется олифа, после которой оставшейся частью воды краска доводится до нужной консистенции.
Весь процесс варки краски на 1, 5 л занимает около 30 минут. Этого времени хватает, чтобы получить полностью готовую краску равномерной консистенции. Но, для лучшей устойчивости краски, чтобы пигмент не смывался дождём, оставляя рыжие потёки на фундаменте, необходимо томить краску на медленном огне, не давая ей закипеть, около 2-3 часов.
Для хорошего впитывания красить доски лучше тёплой краской, тем более, что остывшая смесь становится гуще и расход её значительно увеличивается. На гладких поверхностях (в местах снятия коры и выступившей смолы) краска ложится хуже. Поэтому в этих местах поверхность доски будет выглядеть немного светлее.
Летом и в тёплое время года краска высыхает на досках в течение 4-5 часов. Во время высыхания не желательно чтобы на краску падали прямые солнечные лучи, лучше всего производить окраску в облачную погоду или вечером. В отличие от синтетических красок, масляная краска на водной основе проникает в поры древесины, не закупоривая их. В итоге получается естественный воздухообмен, благодаря которому дерево может "Дышать".

Кроме этого краска на водной основе обладает противопожарными и антибактериальными свойствами. Она также подчёркивает натуральный рисунок дерева, а наличие в её составе железного купороса делает краску одновременно антисептиком.

Установка брусков и монтаж досок.

Окрашенные бруски крепятся двумя болтами вертикально к металлическому уголку, заложенному в столбы. От фундамента брусок на расстоянии 80-100 мм крепится. После чего к нему с помощью шуруповёрта и саморезов монтируются подготовленные и окрашенные доски.
Первая доска крепится к брускам снизу строго параллельно фундаменту на расстоянии кирпича от него (для этой цели удобнее всего подложить под бруски по углам кирпич, и, опирая на него доску, ровно закрепить её. Внимание! Только в том случае, если вы хотите оставить ровное расстояние между фундаментом и забором определённой высоты, то первая доска должна быть с одной стороны выровнена (обрезана.
На первую доску ёлочкой внахлёст под углом крепятся остальные. Для лучшего эстетического эффекта, а также для того, чтобы с внутренней стороны снег и дождь не задерживались в местах нахлёста, доски располагают скошенными краями наружу. Последняя верхняя доска должна быть прикручена вровень с вертикальным бруском.
Для усиления жесткости конструкции можно закрепить с внутренней стороны забора посередине секции ещё один вертикальный брус.
Уход за забором.

Уход за любым деревянным забором заключается в своевременной его покраске и защите от атмосферных явлений. Из опыта уже пользовавшихся этой краской можно смело сказать, что первые 2-3 года изменений внешнего вида забора вы не увидите, кроме, конечно, следов птиц. Хотя всё зависит от климатических условий, соблюдения технологии приготовления краски и самого окрашивания.

В любом случае в местах, где лишняя, не впитавшаяся краска может пересыхать и облущиваться, своевременно подкрашивать эти места не составит большой сложности и финансовых затрат.
Также желательно установить сверху секции перпендикулярно доскам, но под набольшим углом около 30 градусов, доску для защиты дерева от атмосферных осадков. Такой же защиты и столбы с фундаментом требуют. Для накрытия столбов можно использовать готовые бетонные шляпки или другие подручные материалы: согнутые по форме листы оцинкованной стали, остатки шифера, рубероида, ондулина или сделав бетонную шляпку самостоятельно, при помощи формы.

Для фундамента также производятся готовые бетонные покрытия, но для удешевления забора можно использовать те же материалы, что и для столбов или просто залить слой в 2-3 см бетонным раствором.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что забор из необрезной доски, окрашенный самодельной шведской краской, является одним из наиболее дешёвых вариантов. В перерасчёте на 1 п. м забора его полная себестоимость с фундаментом и столбиками равняется 15 $. в тоже время он достаточно надёжен и долговечен, а построить его можно своими силами. И не менее важным фактором является его уникальный стиль, который прекрасно впишется в деревенский ландшафт.