Как сделать заземление.

Как-то в детстве мне захотелось проверить, нагрелась ли вода в ведре, в котором работал кипятильник …. Я в ведро руку и … сунул. После того, как я отошел от шока, я решил, что после школы буду поступать , внимание, только в электротехнический техникум, дабы уберечь себя и помочь уберечься другим. Мудрые преподаватели разъяснили мне, что беды не случилось бы, если бы в моем доме имелось бы защитное заземление
. Но, как правило, в частных домах и многоэтажных зданиях старой постройки заземление отсутствует. Поговорим о том, как самостоятельно выполнить заземление.

Выбор заземляющих электродов.
Из соображений экономии, чаще всего для заземляющих электродов используется сталь, поэтому рассматривать будем именно ее, хотя допускается применение меди или стали в медной оболочке. Важнейшим критерием при выборе заземляющего электрода является площадь поперечного сечения (мм 2. при использовании углового и прямоугольного профиля площадь сечения должна быть не менее 150 мм 2. при использовании стальной трубы минимальный диаметр ее должен быть 32 мм, а толщина стенок 3, 5 мм. Длина заземляющего электрода должна быть не менее 2 метров. Заземлители не должны иметь покрытий, ухудшающих электрический контакт (краска и т. д. ).

Устройство заземления.
При устройстве заземления необходимо использовать минимум три заземляющих электрода, вбитых в землю в форме равностороннего треугольника со сторонами не менее 1, 2 метра. Перед погружением электродов нужно произвести подготовительные земляные работы.

Выкопаем три ямы по форме будущего заземления (равносторонний треугольник) глубиной 0, 5 метра и мы соединим их траншеями той же глубины.
Рекомендуется перед вбиванием заострить электроды с помощью болгарки.
После этого можно смело брать в руки кувалду. Поверьте, чем больше кувалда - тем проще работа. С ее помощью забиваем заземляющие электроды по углам треугольника.
Лишь в том случае, если грунт отличается твердостью, верхние концы электродов могут сильно деформироваться под ударами кувалды (сталь начинает "Рваться" и напрочь отказывается лезть дальше. В этом случае надо болгаркой срезать деформированные участки и продолжить наш нелегкий труд.
Следующий шаг - соединяем электроды между собой. Для этого используем стальной проводник сечением не менее 50 мм 2. можно взять стальную полосу шириной 40 и толщиной 4 мм.
Учтите, что все соединения стальных деталей должны выполняться сваркой (в самом крайнем случае возможно болтовое соединение, но сварка - идеальное решение.
Затем ту же полосу необходимо провести до точки предполагаемого ввода в дом и вывести ее над землей.
Для соединения заземления с заземляющим проводником к полосе привариваем болт М 8 или М 10.
Ввод в здание.
Дело сделано практически. Осталось лишь довести наше заземление до распределительного щитка.

С этой целью сверлим в стене отверстие и соединяем заземляющее устройство с щитом с помощью заземляющего проводника. При использовании медного проводника его сечение должно быть не менее 6 мм 2, для алюминиевого - не менее 16 мм 2. а уж от щитка разводим землю по всем электроприемникам и розеткам.

Вот, собственно и все, заземляющее устройство готово. После этого неплохо бы было проверить его электрическое сопротивление. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 ом. По своему собственному опыту могу сказать, что трех электродов, как правило, достаточно.

В случае если у вас есть сомнения - пригласите профессионалов, и они измерят сопротивление и составят акт. Но услуга эта довольно-таки дорога. Проще увеличить число заземляющих электродов до 4 или 5 и спать спокойно.

В заключение хочу добавить, что для обеспечения наиболее полной защиты помимо заземления желательно использование узо - устройства защитного отключения (не путать с автоматическими выключателями. А в многоэтажных домах, где устройство заземления сопряжено с большими техническими трудностями, применение узо просто необходимо.

Получите больше информации о квартире после ремонта http://remont.ru-best.com/remont-kvartir/kvartira-posle-remonta