Ремонт ванной комнаты (часть первая).

Сантехника и дизайн.

С чего начать ремонт ванной комнаты своими руками? С разработки ее дизайна, а дизайн - с выбора сантехники. Не будем острословить по поводу совмещения высоких и низких материй: от этих этапов во многом зависит трудоемкость ремонта и затраты на него. Например: умывальник - тюльпан намного упрощает прокладку труб, но требует для облицовки стен плитки повышенного гладкости и без рельефа, иначе от подставки под него будет потихоньку расползаться грязь по стенам
. Смеситель, устанавливаемый на ванну, также упрощает работу с трубами, но тогда нужен отдельный смеситель для умывальника. Перечислить все нюансы невозможно, мы сообщим только факт: в одинаковых квартирах одного и того же дома примерно одинаково на вид оформленные ванные, одними и теми те материалами от одного и того же поставщика, по стоимости ремонта различаются до 20%. Учитывая общую величину затрат на такой дорогой объект, как ванная, сумма выходит немалая. Так что - думаем, считаем, прикидываем. Можно еще заметить, что в обычном доме о встроенном в стену смесителе можно и не думать: возможность подобного рода роскоши закладывается на стадии проектирования здания. В типовых же домах выдалбливать нишу под него недопустимо.

Материалы.

Трубы.

Единственно подходящий материал для труб - полипропилен. Металлопластик дороже и по технико-экономическим показателям более пригоден для квартирной разводки отопления или протяженных трубопроводов со многими изгибами. В ванной их не наблюдается, но вот прокладки в фитингах для металлопластика когда-то да потекут, пропилен же можно сварить в цельный монолит и без опасений упрятывать в стены. Статья о работе с полипропиленовыми трубами по ссылке доступна. Что же касается ПВХ или полиэтилена, то трубы из них по совокупности свойств годятся для дачных домиков, сборно - щитовых домов и прочих дешевых недолговечных строений. Стальные трубы пока еще самые дешевые, но, как известно, ржавеют изнутри, работать с ними сложно, и в квартире или небольшом частном доме вся их дешевизна сходит на нет.

Совет: выбирая трубы, промеряйте штангенциркулем их наружный диаметр. Иначе может оказаться, что вместо одного дорогого алмазного сверла придется покупать два.

Фитинги и арматура.

О фитингах для пропилена стоит поговорить особо. В ванной, где доступ даже к открытым соединениям затруднен, фитинги нужно использовать только из цельной пластмассы. Переход на металл допустим лишь при подключении к потребителям, например, бойлеру (см. Рис. Именно с помощью таких фитингов можно собрать цельный водоразбор и упрятать его с глаз долой, не думая об утечках. Разумеется, для этого нужен специальный паяльник. Соединение труб встык совершенно недопустимо. Соответственно, если понадобится соединить два отрезка трубы, то делается это также при помощи специальной муфты. Запорная арматура - шаровая, но опять же, впаиваемая в пластик, также см. Рисунок справа. Для соединения с металлом - патрубок с утолщенными стенками и резьбой в пластике. Практика показывает, что на горячих трубах металлический резьбовый вкладыш со временем ослабевает, выдавливается и появляется течь.

Плитка.

Для пола лучший выбор - керамогранит. Он лишь чуть дороже кафеля, что на малой площади выливается в копейки, но намного прочнее и не скользкий даже с гладкой поверхностью. Последнее в ванной жизненно важно: переломы и черепно-мозговые травмы поскользнувшихся в ванной занимают не последнее место в медицинской статистике по скорой помощи.

При покупке обязательно нужно проверять точность размеров и состояние поверхности плиток:
Потребовать от продавца несколько штук из разных упаковок. Отказывается - идем к другому.
Поставить плитки на ровной поверхности вплотную друг к другу попарно и, поворачивая на 90 градусов, смотреть на верхний край. Таким образом, если у 3-4 пар разница в размере не превышает 1 мм, из этой партии можно брать после проверки "Лица" и глазури.
Также попарно прикладываем плитки лицевыми поверхностями друг к другу. Видимого глазом бугра, "Корыта" или "пропеллера" быть не должно.
Далее берем плитку, подносим вплотную к глазам и смотрим вдоль ее поверхности против света. Есть точечки, трещины, микрорадуга - отбраковываем: в ванной скоро обрастет грязью, и не отчистишь. Такие высокие требования к плитке для ванной объясняются не столько эстетикой, сколько гигиеной: невидимые глазом загрязнения станут очагом распространения заразы, а под ванной и контролировать состояние поверхности, и мыть ее тяжело. Поэтому варианты "Альтернативной" продукции лучше и вовсе не рассматривать.

Инструмент и клей.

Клей для плитки лучше брать медленно сохнущий - 12-24 часа. При самостоятельной укладке это позволит работать не спеша и устранять огрехи, не ухудшая качества покрытия. На первом месте опять же гигиена: плитка может еще прочно держаться, но в малюсенькой раковинке под ней микробы найдут себе уютное и недоступное для вас обиталище. Шпатель для клея нужно выбирать с шагом и глубиной зубьев, указанной на упаковке клея. В случае если таких указаний нет, а клей этот ранее проверен и зарекомендовал себя надежным, то зубья - от 3 до 6 мм. Крупнозубчатый шпатель для поклейки пола даст слишком высокие русты клея, и под плиткой наверняка останутся полости. Сразу же присмотрите и плиткорез с корончатым алмазным сверлом под внешний диаметр закупленных труб. Шаблоны для укладки плитки - пластиковые крестики, с другими в ванной работать будет трудновато. О гладилке для затирки швов можно не беспокоиться: вместо нее прекрасно пойдет обрезок электрокабеля диаметром 5-6 мм в виниловой изоляции, см. Ниже. Но обязательно запаситесь фланелевой ветошью (для той же затирки), а лучше приобрести 5-6 дешевых микрофибровых салфеток для чистки очков. Остальные материалы для ремонта ванной выбираются по обычным для строительных работ критериям.

Подготовка помещения.

Прежде всего нужно решить, что делать со старой ванной. Таким образом, если чугунная - лучше оставить и подновить эпоксидным или акриловым компаундом. Только в том случае, если жестяная, но без сколов эмали и кое-как заделанных свищей, то оптимальным решением будет установка акрилового вкладыша. Ну, а "Убитую Жестянку" лучше сдать на металлолом и поставить взамен акриловую. Новый чугун по качеству и долговечности не намного лучше, а ворочать его придется надрываясь и рискуя повредить только что уложенный декор. Далее отключаем воду, отсоединяем холодную трубу после отвода на смывной бачок и на кухню пробрасываем времянки, хотя бы из садового поливного шланга. Сидеть совсем без воды дней 10 как минимум это уж точно "и ни Туды, и ни Сюды". Нужно только не забывать на ночь или уходя из дому перекрывать отводы от стояков: шланг есть шланг. Затем из ванной убираем все до голых стен. Канализацию пока не трогаем. Патрубки труб отопления, подходящих к полотенцесушителю, заглушаем резьбовыми пробками. Электропроводку ванной отключаем в распределительной коробке; для освещения во время работы придется пользоваться переносной лампой на удлинителе. Теперь можно приступать к зачистке поверхностей, начиная от потолка. Работу эту нужно выполнять в защитных очках и респираторе: пыли будет много. Но перед началом простукиваем и пробуем сверлить обычным сверлом стены. В панельном доме некоторых "Брежневских" проектов вас может ожидать "приятный" сюрприз: внутренняя утепляющая коробка из ГВП (гипсоволоконных плит. Ее непременно нужно убрать; увидите изнанку плит и обрешетку - поймете, почему. Работы добавляется, и с потолком нужно работать осторожно: подставлять подпорки, чтобы не обрушился. Старую плитку сбиваем перфоратором с зубилом по бетону. Лишь в том случае, если плитка была уложена на цементный раствор, повозиться придется: его остатков быть не должно. Краску и верхний слой штукатурки снимаем дрелью с круглой металлической щеткой 80-100 мм; это самая пыльная и неприятная часть работы, так что домашних желательно куда-нибудь спровадить, а дверь в ванную плотно закрыть или, если уже снята, плотно затянуть ее проем пленкой. Иначе по возвращении домочадцев, как говорят в Одессе, будете иметь что слушать. И что покупать заново, особенно мебель и ковры. Вдруг старая штукатурка окажется рыхлой и непрочной (в старых домах - чаще всего), снимаем ее до бетона или кирпича на стенах. Лишь в том случае, если повезло, и прочная - выравниваем дрелью с зачистной щеткой, проверяя уровнем. Канители будет немало, но в дальнейшем это возместится. Штукатурку над электропроводкой оббиваем перфоратором с зубилом (не забудьте отключить в распредкоробке или на щитке) и убираем провода.

Ревизия пола.

Остатки цементной подложки под плитку с пола убираем перфоратором с зубилом. Внимание! Только в том случае, если есть основания не трогать прежнюю стяжку (например - когда-то полностью вытекла стиралка, а к соседям не протекло ни капли), то лучше воспользоваться болгаркой с алмазной чашкой (чашеобразным зачистным кругом. Инструмент дорогой, но в дальнейшей работе окупится с лихвой. Затем следует тщательная влажная уборка и внимательный осмотр старой стяжки. Одна трещина означает либо капитальный ремонт пола с заменой стяжки, либо заливку жидким выравнивателем. Последнее по итоговым затратам денег, труда и времени, оптимально, кроме случая, когда остается или будет установлена чугунная ванна - ее вес с водой больше допустимого. В случае если производится ремонт ванной в хрущевке, то вариант наливного пола оказывается вдвойне привлекательным: для маленькой комнатушки затраты даже на дорогой Thermoplast будут незначительны сравнительно с общими, и выравниватель можно наливать прямо поверх старой плитки. И мы тут же получаем утепленный пол. Слой наливного пола с учетом усадки при затвердевании в 10% должен быть не менее 30 мм; из этого расчета определяется необходимый его объем. Но в любом случае понадобится новая гидроизоляция пола.

Гидроизоляция.

Использовать для гидроизоляции в ванной обычную пленку нельзя. Недаром ведь применительно к ванной говорят "Гидроизоляция" а не "пароизоляция". Здесь безальтернативный материал - акваизол или его аналоги из полиэстера (полиэтилентерефталата. В случае если в мешочек из такой пленки налить воду, завязать его и подвесить в июле в самом сердце Каракумов, то в течение месяца воды не убавится. Стыки гидроизоляции либо склеивают специальной мастикой, либо сваривают промышленным феном. Последнее требует навыка, так что сначала нужно потренироваться на кусках. Изоляцию заводят на стены не менее чем на 25 см (4000 л вытекшей воды на 10 кв. м; предел прочности перекрытия по весу) со складками (без разрезов) по углам. После укладки изоляции можно заливать пол или делать новую стяжку.

Наливной пол.

Состав для наливного пола следует брать двухкомпонентный: начальная, вязкая заливка - она не протечет к соседям - а следом выравнивающая жидкая или Thermoplast.

Новая стяжка.

Для утепления пола использовать подсыпку керамзитом в ванной нельзя - очень гигроскопичен. Пенобетон или пенопластобетон также не годятся - непрочны. В сущности, единственный вариант - стекломагнезитовые плиты, СМЛ, тем более, что стоят они на уровне гипсокартона. Прочность СМЛ позволяет сразу укладывать на них арматурную сетку и ставить маяки.

Состав цементного раствора для стяжки и технология ее формирования имеют некоторые особенности: цемент - марки не ниже 400.
Песок - кварцевый просеянный.
Пропорция песка к цементу - 4: 1.
Вода - в объеме, равном объему цемента.
Добавка к воде 10% по объему эмульсии пва.
Формирование - по маркерам-"маякам" слоем 40-50 мм.
После разравнивания правилом - дотирка до гладкости полутером.

Последнее необходимо, так как в ванной настилать чистовой пол по лагам нельзя, и в случае плиточного пола базовая поверхность также должна быть идеально ровной. Учтите еще: вновь сформированная цементно-песчаная стяжка перед продолжением работ должна выстояться не менее 40 суток.

Коммуникации.

Открытые трубопроводы в ванной глаз не радуют, а штробить под них стены долго, пыльно и утомительно. В блочном доме упрятать в штробу канализацию вообще невозможно: арматура не даст, а нарушать ее нельзя. Кроме того, на канализационных трубах сварные стыки не делаются, значит, канализация должна быть доступна для осмотра и ремонта, тем более что и засоряется она чаще всего. Укладка труб под откос исходя из этих соображений, получаем комбинированное решение: все трубы пускаем пучком по низу и закрываем откосом из оцинковки (см. Рисунок справа. На откос силиконом наклеивается облицовочная плитка в тон стенам или контрастная, и силиконом же откос приклеивается с стенам и полу по окончании отделки.

При необходимости силикон надрезается монтажным ножом, а по окончании работ откос можно опять приклеить на место. В ванной комнате типовой планировки откоса понадобится от стены до экрана ванны аж около метра. Штробы под трубы также понадобятся, но в минимальном количестве и короткие вертикальные: одна - если смеситель общий; две - если в умывальнике свой смеситель; 3-4 - если бойлер установлен в ванной. Последнее - далеко не лучший вариант; естественное место бойлера в "Домике Отдохновения по Нужде"; кто не читал "1001 ночь" - в туалете. Замену трубопроводов начинаем с канализации: сточные трубы быстро собираются на уплотнителях с герметиком. Управиться с ними вполне можно за день, и потом без спешки паять водяные трубы. В штробах трубы запенивают - это дополнительная защита от запотевания и потерь тепла, и перед штукатуркой прокладывают электропроводку. Электропроводка выполняется проводом в двойной изоляции, затянутым в гофр. Чаще всего используют недорогой пластиковый, но, если в ходе ремонта предполагается и замена электропроводки в квартире, то желателен металлический - тогда вся проводка будет экранированной, что во всех отношениях хорошо.

Трубы отопления.
А как быть с тепловыми трубами полотенцесушителя? Меняем на металлопластик. В стену (штробы нужны неглубокие) они уйдут и выйдут оттуда с изгибом; металлопластик можно гнуть. Нижние фитинги - переходники скроются под откосом, а верхние останутся там, где и были - на сушилке. Полный цикл замены полотенцесушителя описан тут.

Штукатурка.

Штукатурка производится обязательно по маякам - нужна ровная поверхность под облицовку - и обязательно в два слоя: стартовый "Цепкий" и финишный ровный. Халтурить нельзя: резкие смены температуры и влажности очень скоро об этом напомнят. Выступающий фартук гидроизоляции не обрезают: его перед началом штукатурных работ приклеивают к стенам строительным скотчем. Штукатурку ведут в обычной последовательности - от потолка к полу. В тесном помещении штукатурную смесь удобнее не набрасывать мастерком, а налеплять порциями половиной резинового мячика. Она, кстати, пригодится для любых работ с гипсом, алебастром, твердеющими компаундами - помял, и чистая.

Утепление потолка.

Утеплять потолок ванной нужно даже в совершенно теплых домах: это уменьшит или исключит вовсе осаждение конденсата, который и есть главная причина всех ванно - ремонтных проблем. Как и для пола, здесь наилучший вариант - СМЛ, но теперь на монтажном клее или силиконе (дороже, но надежнее. Особенность работы - на время схватывания клея нужны подпорки из реек, по 1-2 на метр. О расчете количества материала и раскрое листов см. Следующий параграф. Строение стекломагниевого листа подтверждает то, что он просто создан для ванной, чего не скажешь о гипсокартоне, в том числе и о его влагостойких видах. (Продолжение во второй части).

Ещё читайте статьи о ремонте и отделка http://remont.ru-best.com/remont-kvartir/remont-i-otdelka