Как подключить светодиодную ленту. Как подключить LED-ленту

Как подключить светодиодную ленту. Как подключить LED-ленту

Подключить ЛЕД-ленту можно к розетке или любому источнику электрического тока. Существует несколько вариантов монтажа — ниже мы рассмотрим основные модели подключения.

Монтаж светодиодной ленты напрямую к блоку питания

Этот способ подключения подойдет в том случае, если на крае ленты имеются соединительные проводки. Если их нет, необходимо припаять их с помощью пайки. Непосредственный монтаж осуществляется следующим способом:

1. Возьмите электрический кабель на 2 или 4 провода (в зависимости от модели ленты), зачистите края и вставьте их в разъемы на блоке питания, затяните клеммы с помощью отвертки. Провода в кабеле должны быть окрашены в различные цвета, чтобы не нарушить полярность проводки.
2. При такой схеме монтажа мы не будем использовать диммер, поэтому рекомендуется установить выключатель в разрыв электрического кабеля. Техничесески Вы можете обойтись без выключателя, однако в таком случае для отключения освещения Вам придется постоянно выключать вилку из розетки, что неудобно.
3. На некоторых старых блоках питания отсутствует вилка для подключения устройства к электрической сети (но есть соответветствующие разъемы). Если у Вас именно такой случай, то нужно также купить провод с вилкой и подсоединить его к соответстующим разъемам.
4. Зачистите края проводов (от ленты и от блока питания). Соедините провода друг с другом в соответствии с полярностью, немного скрутите края, чтобы получить хороший контакт. Выполните изоляцию проводов с помощью обычной изоленты в несколько витков.

Как подключить светодиодную ленту с пультом. Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.

Загорелся я тут сделать домашним приятное – подсветку рабочей зоны на кухне. Ну и сделал, а тех кому этот вопрос актуален или интересен – прошу под кат.

В этой части остановимся на используемых комплектующих и подсветке рабочей зоны. Во второй части будет “нижняя” подсветка в цоколе кухни.

Основные комплектующие:

1. С начала по случаю была заказана LED лента .

Посчитал что достаточно будет яркости светодиодов типа 3528. А поскольку на моей кухне много оранжевого цвета, выбрал холодный белый, чтобы не сгущать краски жёлтого спектра.

2. Затем был найден бесконтактный ИК выключатель работающий от взмаха руки перед ним.

3. Гулять так гулять, решено сделать подсветку не только рабочей зоны но и декоративную нижнюю подсветку спрятав её в цоколь кухни.

А чтобы включались и выключались они раздельно выбираем другой выключатель. Бесконтактный для этих целей уже не особо нужен, по этому подобран радиовыключатель

4. Блок питания для двух лент в целях экономии заказан из Китая, но можно выбрать и доставку из России. Тут закралась первая ошибка подбора комплектующих, из-за особенностей выключателя из пункта 2 необходимо использовать два БП для независимой работы LED лент. Второй БП докупил офлайн.

5. Просто приклеить ленту не наш выход по двум причинам: 1 – эстетическая, 2 – особенности конструкции шкафа прямо над мойкой.

Покупаем офлайн угловой профиль для светодиодной ленты для подсветки рабочей зоны и прямоугольный для нижнего света.

У меня они шли в комплекте с рассеивателем и креплением. Цена примерно 400-500 рублей за 2 метра профиля.

Приступаем к подготовительным работам

Соединяем выключатель и БП. В последствии контакты 220В на БП залил клеем из клеевого пистолета.

Подключаем к выключателю шнур с вилкой

В последнюю очередь подключаем к БП светодиодную ленту

Включаем в розетку и проверяем работу датчика

Всё работает можно переходить к установке на местности.

Сам процесс установки я не снимал, трудно снимать когда нужно часто лазить под потолок… Поэтому фото результата и словесное описание процесса установки.

Получилось так. Профиль с подсветкой установлен не по всей длине кухни, дальше есть подсветка от вытяжки, но если будет необходимость то продлить совсем просто.

Включаем подсветку поднеся руку к датчику. Касаться его не обязательно, срабатывание происходит на расстоянии до 5-8 см.

Точно так же выключаем

Как устанавливал

Собственно задача стояла не сложная но и не особо тривиальная. Если первая подготовительная часть (подготовить провода нужной длины, наклеить ленту в профиль, собрать схему) заняла около 30-40 минут, то сама установка заняла около 3 часов.

В самом начале освободил и частично разобрал шкаф в котором будет монтироваться выключатель. Разборка заключалась в откручивании нескольких шурупов и снятии пластиковых держателей посудницы. Затем, сверлом по дереву 12 мм просверлил 2 отверстия в нижнем торце стенки шкафа и перпендикулярное ему в стенке шкафа чтобы вытащить провод датчика.

Сверлить торец ЛДСП совсем не сложно, главное центр сверления расположить точно по центру детали и стараться сверлить ровно в вертикальной плоскости. Если сомневаетесь потренируйтесь на отдельном ненужном куске ДСП 16 мм, это стандартная толщина мебельного ДСП. Если тренироваться не на чем, можно сверлить в месте соединения боковых стенок двух шкафов, так вы точно не сломаете тонкую перегородку если отклонитесь от вертикали.

Провод спрятал за пластиковым держателем. Расположение датчика и примерный путь провода на этом фото.

В дальнейшем провод датчика вывел наверх и провёл в сторону вытяжки. Шкаф в который встроена вытяжка сверху примерно вполовину уже остальных и ближе к стене у него своеобразная полость для вентканала. Туда и спрятал блок выключателя и БП прилепив их на двухсторонний скотч. Кабель от БП протянул по верху шкафов к правому краю ленты. В этом месте его было проще спустить вниз не снимая шкафов, т.к. есть скрытый просвет между стеной и боковой стенкой крайнего шкафа.

Итог первой части

Результатом я вполне доволен. Света на рабочей поверхности теперь вполне достаточно. Светорассеиватель даёт довольно ровный свет на поверхности без выраженных пятен яркости от светодиодов, хотя если посмотреть на сам светорассеиватель то яркие пятна светодиодов конечно видны, но это скорее из-за того что использована лента с всего 60 светодиодами на каждый метр ленты. Думаю лента 90/120 светодиодов будет светить равномернее. Кол-во светодиодов больше 120 на метр будет не целесообразным.

Как подключить светодиодную ленту без блока питания. Что нужно учесть?

Подключить светодиодную ленту напрямую к сети 220 вольт можно, но с оговорками. Нижеизложенные тезисы вытекают друг из друга.

Не экономьте на светодиодах, как это делают производители. Они, как правило, умышленно нарушают расчёт в сторону большей светимости. Диапазон рабочих напряжений на одном светодиоде белого свечения – 2,7-3,2 вольта. Пиковым является 3,8 – но злоупотреблять этим не стоит. Итак, берём напряжение в 3 В на один белый светодиод.

В случае использования красных, зелёных и синих этот параметр меняется в пределах 1,8-2,2 вольта, среднее – всего 2.

Чтобы собрать последовательную гирлянду, необходимо подобрать количество светодиодов с запасом. В спецификациях многих бытовых приборов указывали рабочее напряжение 220 В – с точностью до 10%. То есть это диапазон 198-242 В.

Берём верхний предел, так как зачастую напряжение в сети несколько больше 220 В.

Для белых светодиодов, разделив 242 – а приближённо, 240 – на 3 вольта, получим 80 светодиодов. Производители часто в одну высоковольтную ленту включает всего лишь 60. Расчёт прост – экономия на количестве светодиодов. С нормальным же расчётом их должно получиться заметно больше. Расчёт производителя: 240 вольт делится на 60, что равно показателю в 4 вольта на один светодиод. Это явно много: каждый из них светится более чем в пиковом режиме, отсюда перегрев и частый (после нескольких месяцев работы) выход из строя всей ленты. Это делается, чтобы потребители чаще покупали светодиоды, а их производители – получали сверхприбыль. Запомните: лучше один раз на 25 лет сделать, чем менять через каждые 4 месяца.

Правильно нагруженный светодиод прослужит заявленные 25-60 тысяч часов, как обещает реклама, а не сгорит спустя 1,5-3 тысячи.

Многих пользователей отпугивает то, что в любой точке ленты будет высокое напряжение , наносящее болезненные удары током при случайном прикосновении к токоведущим контактам.

Соответственно, такую светоленту нужно тщательно заизолировать (загерметизировать), чтобы оградить себя от высокого напряжения.

Светодиоды, подключённые к бытовой сети с частотой 50 герц, мерцают. В короткий промежуток времени – секунды и минуты – глаза не реагируют на мерцание. Оно становится чуть более заметным, когда пользователь смотрит боковым зрением – как бы невзначай, мимоходом – на мерцание светодиодов. Дело в том, что по сравнению с лампой накаливания светодиод, как и люминесцентная вакуумная трубка, низкоинерционный прибор. То есть чтобы произведённая полупроводниковым кристаллом вспышка погасла, требуется меньшее время, чего не скажешь о более медлительном накале и угасании вольфрамовой нити лампы накаливания.

Газоразрядные приборы также не требуют большего времени при смене полупериодов переменного тока – они гаснут практически мгновенно.

Чтобы смягчить эффект мерцания, светодиоды включают попарно – прежде чем набирать гирлянду, их распределяют на пары – встречно-параллельно. То есть второй в паре светодиод включён по отношению к первому «задом наперёд». Это даёт возможность уменьшить «подскоки» обратных тока и напряжения, могущих при броске последнего в сети «пробить» любой из них. Попарно-встречные элементы, из которых собирается лента, удвоят частоту пульсаций – до 100 Гц.

Параллельно ленте можно подключить переменный (неполярный) конденсатор с запасом на 400 В.

Светодиоды даже из одной партии чуть заметно отличаются по оптимальному питающему напряжению и току. Вы, наверное, замечали, что подключение светодиодов из разных зажигалок приводило к тому, что и светились они также немного по-разному, а гасли полностью при разном напряжении: одному было достаточно 2,39 В, другой угасал при 2,34 и так далее.

Не используйте светодиоды из разных партий – можете получиться разное свечение.

Чтобы полностью избавиться от пульсаций, потребуется высоковольтный диодный мост , он подключается напрямую к сети, а к светодиодам подаётся уже постоянное напряжение 220 В, что полностью исключает пульсации. Параллельно светодиодной ленте включается конденсатор с запасом до 400 В.

Встречно-параллельное, попарное включение светодиодов здесь уже не требуется – половина из них оказалась бы бесполезной из-а обратной для них полярности.

Питание светодиодов переменным током возможно. Они от него не пострадают. Главное, обеспечить запас на случай броска напряжения. Однако пульсация света после первого часа нахождения в помещении с таким светом утомит не только глаза, но и мозг пользователя. Это как работать на старом мониторе с ЭЛТ при частоте 50 Гц – серьёзная головная боль обеспечена при таком подходе.

Как подключить светодиодную ленту к 220. Особенности

Сборка на 220 В не нуждается в блоке питания. Простейшее устройство лишь выпрямляет переменный ток, не преобразуя его из 220 вольт в 12 или 24. В простейшем случае для подсветки дома снаружи лента подключается к бытовой осветительной сети через специальное фотореле, отслеживающее освещённость – в сумерках включая, а на рассвете выключая подачу тока. Для отключения ленты перед отъездом владелец может полностью обесточить всю сборку, используя последовательно включённые в неё выключатели.

По сравнению с полноценными адаптерами питания или драйверами, шнур с выпрямителем стоит в несколько раз дешевле – в нём применяют простейшие элементы.

Сборки по 1 м подключаются параллельно. Протяжённость ленты может быть равной хоть сотне метров. Чем выше напряжение, тем эффективнее оно передаётся на значительные расстояния – сила тока уменьшается примерно во столько же раз, во сколько увеличивается сам потенциал (в вольтах). Поэтому сечение проводов здесь не так важно. Для освещения более протяжённых участков применяют коннекторы, при помощи которых следующая лента (с бобины) подключается к предыдущей. Недостаток – резкое ограничение по мощности: не все светодиоды, будучи высоковольтными, способны выдержать сотни ватт мощности, иначе бы они нагревались не хуже паяльника.

Сборку на 220 В рекомендуется паять. Пайка – наилучший контакт: в отличие от коннекторов, она не окислится, т. к. припой устойчив к коррозии, а объёмность, толщина его капли в месте присоединения придают спайке дополнительную прочность. Светолента на 220 В обладает силиконовым покрытием, защищающим токоведущие и светоизлучающие элементы от тумана и осадков.

После загрязнения покрытие можно протереть.

Без блока питания светолента на 220 вольт обладает чувствительностью к перепадам напряжения. Если вдруг в сеть подадут межфазное (380 В) напряжение, либо на вашей фазе оно повысится до любого значения в интервале 220-380 вольт из-за подключения приборов и устройств, устойчивых к таким перепадам, то лента перегреется. В худшем случае она сразу же сгорает. При снижении напряжения до 127 вольт светить она вообще не будет.

Лента на 220 вольт не нарезается по несколько светодиодов. Точки отреза отстоят друг от друга на 60 светодиодов. Длина такого кластера – не менее метра.

Разрезание в произвольных местах приведёт к необходимости переделки под другое напряжение.

Без выпрямителя лента мерцает с частотой в 50 герц. Для прохожих, не подвергающихся влиянию мерцания, это относительно безопасно – долго они на неё не смотрят. Дома или на работе, где такой свет для человека мерцает много часов, приводит к повышенной усталости и головным болям. Для подавления мерцания светолента в помещениях снабжается диодным мостом, параллельно которому включён сглаживающий пульсацию конденсатор.

Дешёвые светоленты обладают сильным запахом – нарушена безопасная технология изготовления силикона. Мощные светоленты требуют алюминиевой подложки, охлаждающей светодиоды при работе. Большая мощность требует принудительного понижения питающего напряжения до 180 вольт (60 светодиодов по 3 В), иначе из-за перегрева (силикон плохо проводит тепло) вследствие накопления тепла вся сборка быстро деградирует.

В летний зной и жаркие ночи светосборке может прийти конец – некуда отводить избыток тепла.

Работа с повышенным напряжением потребует применения на практике техники безопасности. Нельзя работать с включённой лентой без изолирующих перчаток и с неизолированными инструментами. При работе под напряжением проявляют аккуратность, предельную внимательность. Сборка производится только при отключённом питании – когда мастер работает без дополнительных средств защиты. Самоклеящаяся подложка отсутствует – здесь нужна двусторонняя клейкая лента или обычный универсальный клей.

Чтобы лента проработала дольше, в угоду долговечности понижают питающее напряжение как минимум до 180 В. Яркость при этом может снизиться в два-три раза. Закрепление на кабеле, усиленном стальным тросом или проволокой (например, компьютерная витая пара для ЛВС), потребует пластиковых стяжек или проволоки с нержавеющим покрытием.

Как подключить светодиодную ленту с 4 проводами. Подключение светодиодной ленты: выбор монтажа, схем подключения

Простота, удобство и дешевизна светодиодных лент хорошо зарекомендовала себя при оформлении дизайна интерьера. Благодаря их применению реализуется множество творческих идей.
Светодиодные ленты (СДЛ или LED) идеально повторяют изгибы и впадины интерьера, позволяют сделать акценты на том или ином предмете, стене, потолке. А также нашли широкое применение, как основного, так и дополнительного освещения, подсветки. В статье рассмотрим, как подключить светодиодную ленту.

Устройство LED ленты

СДЛ относится к линейным источникам света. Конструктивно является гибкой печатной платой с клейким основанием, на котором размещаются светодиоды и резисторы. Каждая такая контактная площадка размечена на отрезаемые участки-секции и имеет линию, по которой отделяется от другой. Так называемую нарезку по длине, кратность которой определяется количеством светодиодов на погонный метр.

Важно! При обращении с лентой нужно избегать частых резких заламываний и изгибов в одной точке. Всё делается плавно. Для прямоугольных поворотов используется специальный коннектор.

Когда светодиодов много на метровом отрезке, они располагаются двухрядно.
LED- лента, рассчитанная на 220 В — с длинными секциями по 60 и 120 осветительных элементов. Разрезать ее можно через 60 диодов или через метр, а рассчитанные на 120 лампочек – через полметра.
Часто можно встретить в поставке двухметровые секционные ленты, на 220В с диодным мостом (адаптером) для питания от бытовой сети.
СДЛ с напряжением 5 вольт подключаются также через USB разъем. Для их подключения  подходит адаптер для смартфона. Кратность нарезки — один светодиод.

Классификация, маркировка LED- лент

Светодиодные ленты отличаются между собой как по типу LED-лампочек, так и их количеству. А также по:

• напряжению;
• классу пылевлагозащите (маркировка IP54, IP68 и IP67);
• типоразмеру.

По потребляемому напряжению LED-ленты подразделяются на такие виды:

• 5В;
• 24В;
• 220В;
• 12В.

Светодиодные ленты на 12 и 220 вольт – самые распространенные.

Стоит отметить, что располагаются они как одно, так и двухрядно. И каждый метровый отрезок имеет свою плотность размещения осветительных элементов до линии среза.

На количество светодиодов, их плотность влияет также их типоразмер.

В продаже встречаются LED- ленты с любым типом светодиодов с такой маркировкой:

• RGB (сочетание трех цветов);
• SND (однокристальный моноцветный светодиод);
• SMD (трехкристальный, с разными оттенками цветов);
• dd5050rgbw (четырехкристальный светодиод).

Стоит отметить, что для обеспечения правильной работы лент с  кристаллами различных оттенков, которые потребляют отличное друг от друга напряжение,  используются специальные контроллеры для их подключения.

Определенные типы лент устанавливаются только в силиконовую трубку или алюминиевый профиль.

Самой популярной является трехкристаллическая SMD лента. Однако она маломощная и рассчитывать на приемлемый уровень освещения вряд ли можно.

Расчет мощности LED-ленты

Для определения пометровой мощности ленты достаточно знать ее тип и воспользоваться таблицей. Для этого берем в руки рулетку и измеряем светодиод. Когда размер посек измерений получается 3,5х2,8 мм (длина и ширина),  то это согласно таблице — SMD 3528.

Если же размеры иные, то смотрим таблицу и определяем тип светодиодной ленты:

Каждый светодиод рассчитан на определенный номинальный ток. Сама же мощность рассчитывается по формуле

P = U · I · N/K,

где U  является напряжением, I – током, К – количеством соединенных в цепочку светодиодов, а N – количеством элементов на метровом отрезке.

Например, после измерений выяснено, что лента относится к типу SMD 2835, с питающим напряжением 12В  с количеством светодиодов 30 шт. на один метр. После подсчетов по вышеприведенной формуле получаем мощность 7,2 Вт/м.

Чтобы рассчитать всю мощность LED-ленты, умножаем полученный результат на ее длину. Обычно в продаже встречаются пятиметровые ленты такого типа, что рассматривается для примера. Получаем 36 Вт.

Когда, например, нужна пятнадцатиметровая лента, то она будет уже потреблять 108 Вт. Обычно в техдокументации к светодиодной ленте есть вся необходимая информация от производителя.

Когда ее по тем или иным причинам нет, воспользуемся вновь таблицей, в которой рассчитана мощность всех популярных  LED-лент:

Когда нужно узнать, сколько потребляет лента электричества в сутки, достаточно умножить ее почасовую мощность, что указана в таблице,  на 24.

Как подключить светодиодную ленту к проводам. Монтаж и установка светодиодной ленты: подсоединение, закрепление, установка

доступна и легка в работе, позволяет выполнить сложные дизайны как в помещении, так и под водой. При выборе качественной СДЛ и проведении правильных монтажных работ она прослужит не одно десятилетие.

Что нужно для монтажа и установки led-ленты

Для монтажа и установки LED-ленты необходима исправная светодиодная плата с правильными техническими характеристиками:

1. Длина. Стандартная длина платы в бобине составляет 5 метров, но при этом максимальная длина параллельно соединенных участков – 15 метров. При наибольшей длине дальние участки имеют более тусклый свет и высокую вероятность износа проводников.
2. Показатель плотности характеризует количество диодов установленных на 1 метре платы. Например, 30, 60 или 120 диодов на 1 метр.

Плотность размещения диодов на плате

От плотности кристаллов зависит потребляемая мощность, ток нагрузки и напряжение питания.

1. Степень защиты от частиц и влаги (IP). Параметр составляет от 00 (отсутствие защиты) до 68 (полная изоляция). Так СДЛ с IP20 применяются в помещениях, например, для интерьерной подсветки мебели, а с IP67 – для внешней подсветки зданий, бассейнов и внутри саун/бань.

Таблица степени защиты от частиц и влаги

1. Цвет светового потока (монотонная/одноцветная или разноцветная RGB-лента).

Характеристики RGB-ленты

1. Напряжение питания. Плата состоит из групп последовательно соединенных кристаллов, которые параллельно соединены между собой. Каждый кристалл получает напряжение питания не более 3,3 Вольт. Таким образом, зная плотность кристаллов, на плату подается питающее напряжение значением 12 или 24 Вольт.

За выстраивание необходимого уровня напряжения в плате отвечает специальный трансформатор, устанавливаемый между СДЛ и источником переменного напряжения. Он подает электрический ток требуемой величины.

Блок питания

1. Протяженность питающей кабельной линии. Главное правило – значение падения напряжения питающего кабеля не должно превышать 8%. Для этого необходимо просчитать уровень нагрузки и выбрать кабель с соответствующим сечением.

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

Расчет мощности светодиодной ленты

Показатель потребляемой мощности напрямую зависит от плотности размещения кристаллов на плате:

Для выбора блока питания значение мощности составляет на 20 — 30% больше мощности потребляемой платой. Например:

Светодиодная лента с плотностью 120 кристаллов на 1 метр. Общая протяженность СДЛ 11 метров. Потребляема мощность составит:

P _лен = 9,6 * 11 = 105,6 Вт.

P _блока = 105,6 * 1,25 = 132 Вт.

Таким образом, выбирается блок мощностью ближайшей по значению, это 135 Вт. При выборе блока мощностью ниже значения, которое потребляет плата, последняя не загорится. А отсутствие запаса мощности в 20-30% приведет к выходу блока из строя .

Особенности установки светодиодной ленты

Процесс установки СДЛ не требует специальных профессиональных навыков, однако, для её исправного состояния требуется соблюдать правила.

Установка происходит в несколько основных этапов:

1. Подготовка участков СДЛ. Отмеряется плата и отрезается в специально обозначенных местах.

Подготовка участков СДЛ

1. Соединение участков платы между собой. При помощи пайки (более надежный способ) и с применением коннектора .

Способы соединения платы (пайка и коннектор)

1. Подключение блока питания или адаптера.

Порядок подключения блока питания и адаптера

1. Подключение диммера (контроллера), отвечающего за настройку светового потока.

Пример подключения RGB-контроллера

Для чего нужен блок питания и контроллер?

Блок питания светодиодной ленты – это устройство в виде алюминиевого/пластмассового/металлического корпуса, с двух сторон которого расположены клеммы.

Назначение: преобразование переменного электрического напряжения сети 220 В (входные клеммы) в постоянное напряжение 12/24 В (выходные клеммы), требуемое для исправной работы СДЛ.

Контроллер – это устройство, регулирующее интенсивность свечения каждого диода, при суммарном смешении которых получается определенный оттенок и яркость свечения ленты.

Управление контроллером возможно по заложенной в нем программе и/или вручную – с пульта управления.

При выборе блока питания и контроллера важно рассчитать их потребляемую мощность с учетом 20-30% запаса.

Как подключить светодиодную ленту к 220в без блока питания. Подключение светодиодной ленты к 220 Вольт

Светодиодные ленты на 220 В — это специфический вид линейных светильников, предназначенный для подсветки протяженных участков длиной по 50, 100 метров и более. Для того, чтобы подсоединить ее к 220 В не требуется использовать стандартный блок питания, что является значительным преимуществом ленты.

Однако, подключение напрямую не допускается, поскольку светодиоды питаются от источника постоянного тока, а в сети подается переменный. Поэтому выпрямитель (диодный мост) понадобится в любом случае. Обычно используют специальный провод с установленным на нем готовым выпрямителем, который представляет собой небольшой компактный блок на проводе.

Подобные ленты могут быть использованы для решения разных задач:

• световое обрамление контуров и фасадов зданий;
• оформление ландшафтов;
• украшение ограждающих конструкций;
• подсветка стен крупных залов, концертных площадок;
• освещение рекламных конструкций, сооружений.

Подобные ленты относительно дешевы и просты в использовании, но они не могут быть использованы на небольших участках. Если обычную диодную ленту допускается резать на фрагменты по три элемента, что обозначено на подложке специальным метками, то устройства с прямым питанием от электросети можно разделить только на фрагменты по 50 см, 1 м или 2 м. Это объясняется тем, что каждый светодиод потребляет 3-3,5 В.

На участке длиной в 1 м их 60 штук, что в сумме примерно составляет 220 В (с учетом нестабильности сетевого напряжения). Светодиоды другого типа могут потреблять больше или меньше энергии, поэтому каждый вид ленты можно резать на фрагменты разной длины.

Интересно! Есть вариант подключения к сети 220 В обычной ленты. Для этого надо разрезать ее на участки по линиям реза, нанесенным на подложку. Обычно каждый отрезок содержит по три светодиода. Понадобится такое количество отрезков, чтобы общее потребление в сумме составило 220 В. Каждый отрезок последовательно соединяется со следующим по принципу — минус первого спаивается с плюсом второго, минус второго с плюсом третьего и т.д.

Затем напряжение 220 В, выпрямленное с помощью диодного мостика, подается на соответствующие контакты — плюс на одном конце цепочки, а минус — на другом. Этот вариант позволяет получить ленту относительно малой длины, но требует соответствующей подготовки, что не каждому придется по нраву.

Как подключить светодиодную ленту к повербанку. Преимущества такого способа подключения

Для светодиодной ленты традиционным вариантом подключения к сети через блок питания. Такая необходимость продиктована тем, что в стандартной сети напряжения рассчитана на 220 вольт. В тоже время питание ленты осуществляется от напряжения 12 или 24 вольт. Причем такое питание осветительного прибора имеет следующие недостатки:

• нужно правильно рассчитать мощность преобразователя напряжения;
• схема подключения блока питания и дополнительными приспособлениями (контроллер с пультом питания) не всегда проста и понятна;

Схема подключения светодиодной ленты к блоку питания

• наличие достаточного количества проводов, которые нужно маскировать. Освещая данной продукцией шкаф провода можно спрятать достаточно легко, а вот в других ситуациях с их маскировкой придется повозиться;
• необходимость наличия вблизи подсветки розетки, через которую будет происходить питание осветительной установки;
• в ходе работы преобразователь напряжения нагревается, что является частой причиной его поломки. Поэтому, чтобы продлить срок его службы, для блока питания следует организовать нормальное охлаждение и вентиляцию. А это требует дополнительных затрат времени и сил.

Но питание светодиодной ленты можно сделать не только от сети напряжения в 220 вольт, но и от батареек. Такой способ подключения данного типа led-продукции имеет следующие преимущества:

• не нужно проводить расчет мощности блока питания, нужного для подсветки конкретного типа и длины;
• отсутствие зависимости размещения светодиодной ленты от места локализации розеток;
• возможность поместить подсветку не только в шкаф, но и создать для кухни качественную подсветку рабочей поверхности;

Светодиодная подсветка рабочей поверхности

• в разы уменьшается количество проводом, необходимые, чтобы питание источника света было оптимальным.

При этом такую подсветку сделать своими руками будет намного проще, чем при создании традиционного способа подключения.

Как подключить светодиодную ленту 12 Вольт. Подключение светодиодной ленты напрямую к сети 220 В без блока питания

Подавляющая часть имеющихся в продаже светодиодных лент рассчитана на подключение к блоку питания постоянного тока напряжением 12 В. Реже встречаются светодиодные ленты с питанием 5 вольт либо 24 вольт и выше. Включать такие осветительные приборы напрямую в сеть переменного тока 220 В нельзя – не пройдёт и секунды, как все SMD светоизлучающие диоды и резисторы попросту перегорят.

Тем не менее существует один рабочий способ, позволяющий запитать низковольтную светодиодную ленту от сети 220 В. Для его реализации ленту на 12 В любого типа и цвета свечения разрезают на 24 равных отрезка. Затем их необходимо соединить между собой последовательно. Для этого с помощью короткого провода соединяют минусовой контакт первого отрезка с плюсовым контактом второго отрезка. Далее припаивают провод к минусу второго и плюсу третьего отрезка и так далее. В результате, вместо параллельного соединения, получится цепочка из последовательно включённых отрезков светодиодной ленты, способная выдержать напряжение 288 вольт.Для подключения получившейся конструкции к сети 220 В придётся выпрямить и сгладить напряжение с помощью диодного моста VD1 (U_обр=600 В, I_пр=10 А) и полярного конденсатора C1 на 10 мкФ – 400 В, на выходе которого получится примерно 280 В.

Несмотря на то что данная схема вполне работоспособна, у неё есть ряд недостатков:

• на каждом из отрезков в местах пайки присутствует опасное для жизни высокое напряжение;
• конструкция имеет низкую надёжность из-за огромного количества соединений;
• низкая эргономичность готового изделия.

Чтобы не заниматься самостоятельной переделкой светодиодной ленты с 12 на 220 вольт, можно купить готовую ленту промышленного производства, рассчитанную на прямое подключение к однофазной бытовой сети переменного тока. Её конструктивное отличие состоит в том, что SMD светодиоды соединены последовательно в группы не по 3 шт., а по 60 шт., а диодный мост входит в комплект поставки. Подробную информацию о таких LED-лентах, линейках и модулях можно найти в отдельной статье о светодиодных лентах на 220 вольт .