Как установить лаги для деревянного пола: пошаговая инструкция

Как установить лаги для деревянного пола: пошаговая инструкция

Введение

Установка лаг для деревянного пола — это важный этап в процессе создания прочного и ровного основания для напольного покрытия. Лаги представляют собой деревянные бруски, которые устанавливаются вдоль пола и служат опорой для деревянного настила. Правильно установленные лаги обеспечивают равномерное распределение нагрузки, предотвращают прогибы пола и продлевают срок службы напольного покрытия.

Подготовка материалов и инструментов

Перед началом установки лаг необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Это поможет избежать задержек и обеспечить качественное выполнение работ.

Материалы	Описание
Лаги	Деревянные бруски, обычно из сосны или других пород дерева, с сечением 50x50 мм или 50x70 мм.
Крепежные элементы	Винты, гвозди или дюбели для крепления лаг к основанию.
Утеплитель	Необязательно, но рекомендуется для снижения шума и теплопотерь.
Звуковая изоляция	Материалы для звукоизоляции, такие как пробка или резиновые прокладки.

Инструменты

• Рулетка
• Угольник
• Дрель
• Молоток
• Ключи
• Ножовка или электропила

Пошаговая инструкция по установке лаг

Шаг 1: Подготовка основания

Перед установкой лаг необходимо подготовить основание пола. Оно должно быть ровным, сухим и чистым. Если основание неровное, его нужно выровнять с помощью цементной смеси или специального выравнивающего состава.

Шаг 2: Установка первых лаг

Первые лаги устанавливаются вдоль стен, с шагом не более 1 метра. Они служат опорой для остальных лаг и обеспечивают стабильность конструкции.

Крепятся лаги к основанию с помощью винтов или гвоздей. Для предотвращения скрипа и увеличения срока службы можно использовать резиновые прокладки.

Шаг 3: Установка остальных лаг

Остальные лаги устанавливаются между первыми, с шагом, который зависит от толщины напольного покрытия. Обычно шаг составляет 50-100 см.

Каждая лага должна быть выровнена по уровню и надежно закреплена. Для этого можно использовать деревянные клинья или регулируемые опоры.

Шаг 4: Выравнивание и фиксация

После установки всех лаг необходимо проверить их ровность и надежность. Если где-то есть неровности, их нужно устранить с помощью клиньев или подкладок.

Затем лаги окончательно фиксируются к основанию и друг к другу. Для этого используются винты или гвозди.

Особенности установки лаг в разных комнатах

Установка лаг может иметь некоторые особенности в зависимости от помещения. Например, на кухне или в ванной важно учитывать повышенную влажность и использовать влагостойкие материалы.

Комната	Особенности
Кухня	Использование влагостойких материалов, установка дополнительной гидроизоляции.
Ванная	Установка лаг с повышенной прочностью, использование антигрибковых покрытий.
Живые комнаты	Использование звукоизоляционных материалов для снижения шума.

Как избежать ошибок

Для того чтобы установка лаг прошла успешно, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• Тщательно подготовьте основание пола.
• Используйте качественные материалы.
• Не нарушайте шаг установки лаг.
• Проверяйте ровность каждой лаги.
• Не забывайте о звукоизоляции и гидроизоляции.

Рекомендация	Описание
Шаг установки	Шаг установки лаг зависит от толщины напольного покрытия и может варьироваться от 50 до 100 см.
Материалы	Используйте качественные деревянные бруски и крепежные элементы.
Звук и тепло	Для снижения шума и теплопотерь используйте утеплитель и звукоизоляционные материалы.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать материал для лаг: древесина или металл

Идеальным вариантом для деревянных лаг является брус. При выборе деревянных лаг лучше всего использовать дешевые породы дерева, такие как сосна или ель. Хотя на рынке представлены элементы из лиственницы, они обычно стоят дороже. Более того, для лагов не обязательно использовать древесину высокого качества. Брус второго сорта будет вполне подходящим материалом, который позволит сэкономить.

Не рекомендуется использовать лаги третьего сорта. Внешний вид в данном случае не играет большой роли, но прочностные характеристики должны быть хорошими. Деревянные лаги должны выдерживать значительную нагрузку, поэтому следует избегать бруса с большим количеством трещин, гнилью или посиневшими участками. Материал с такими дефектами не прослужит долго в лаговой конструкции.

Также не стоит покупать брус , если его геометрическая форма неправильная. Брус, который скручен, изогнут или деформирован, будет трудно выровнять.

Советую приобретать брус, который был просушен на специальных установках. Влажность такого материала не должна превышать 12%. Если вы покупаете пиломатериал заранее, необходимо создать условия для его хранения. Имейте в виду, что материал с влажностью более 15% будет деформироваться под воздействием изменяющихся температур в процессе эксплуатации.

Что касается расстояния между лагами, оно должно учитывать толщину досок, которые будут использоваться для настила.

Существуют стандартные табличные данные для соотношения между толщиной доски и шагом укладки лаг:

• Для толщины доски 20 мм шаг укладки лаг составляет 300 мм;
• Для толщины 24 мм шаг укладки лаг составляет 400 мм;
• Для толщины 30 мм шаг укладки лаг составляет 500 мм;
• Для толщины 35 мм шаг укладки лаг составляет 600 мм;
• Для толщины 40 мм шаг укладки лаг составляет 700 мм;
• Для толщины 45 мм шаг укладки лаг составляет 800 мм;
• Для толщины 50 мм шаг укладки лаг составляет 1000 мм.

При расчете шага укладки лаг часто получается число с десятыми, поэтому его следует округлить до меньшего значения. Мастера часто используют меньший шаг около стен, что в данном случае является правильным решением и приводит к улучшению всей напольной конструкции.

Если пролет, на который укладывается брус, имеет длину 2 метра, для этой цели используется пиломатериал сечением 60х110 мм;

• Если пролет имеет длину 3 метра, используется пиломатериал сечением 80х150 мм;
• Если пролет имеет длину 4 метра, используется пиломатериал сечением 100х180 мм;
• Если пролет имеет длину 5 метров, используется пиломатериал сечением 150х200 мм;
• Если пролет имеет длину 6 метров, используется пиломатериал сечением 180х220 мм.

Как видно, сечение пиломатериала может быть крупным, что приводит к увеличению массы всей конструкции. Это в свою очередь повышает стоимость лаг. Проблему можно решить установкой опорных конструкций через определенные расстояния, на которые лаги будут опираться. Таким образом, можно использовать пиломатериал меньшего сечения.

Если определить шаг опорных столбиков через каждый метр, то можно использовать лаги размером 50х80 мм. При увеличении шага до 1,2 м, размеры лаг станут 50х90 мм.

Сегодня деревянные изделия дополнительно обрабатывают антипиренами, которые защищают материал от возгорания.

Но стоит обратить внимание, что обработка защитными составами бесполезна для влажной древесины. В этом случае допустимая влажность не должна превышать 25%.

Как подготовить поверхность перед установкой лаг

Наиболее популярный вариант крепления половиц на лаги — гвоздями или саморезами под углом 45°, а в случае с крайними досками — под углом 90°. Подобный подход наиболее прост в реализации и позволяет утеплить основание любыми термоизоляционными материалами. В том числе — в частности, для монтажа покрытия на первом этаже по грунту — мелко- или среднефракционным керамзитом, которого (в отличие от пенополистирола и минеральной ваты) избегают грызуны.

1. Основание очищают, проверяют на качество выравнивания — с учетом возможности исправления перепадов благодаря лагам.
2. Оборудуют гидроизоляцию — например, за счет полотен плотного полиэтилена, которые укладывают внахлест минимум в 150 мм и проклеивают влагостойким скотчем. Полиэтилен должен примерно на 150 мм — на 50 мм выше лаг и досок — заходить на стены.
3. Размечают размещение лаг — оптимально с шагом 500 мм, но для половых досок толщиной в 25…30 мм допускается шаг до 700 мм. От стен, вдоль которых укладывают опорные брусья, их относят на 100 мм.
4. Первую лагу укладывают на наиболее высокий участок основания. На стене по уровню отмечают итоговую высоту пола, учитывая толщину настила и выравнивание.
5. Следя за положением гидроизоляционной пленки, определяют требуемую высоту лаг, укладывая по всей длине регулировочные клинья (например, пластиковые) с шагом 200-300 мм.
6. Проверяют уровнем горизонтальность установки первого опорного бруса на клинья. Затем определяют точную высоту по стене и переносят на противоположную стену (лазерным, водяным уровнем).
7. Разметив вторую стену, выставляют вдоль нее и поднимают клиньями на отмеченную высоту вторую лагу.
8. Фиксируют саморезами расположение лаг и клиньев. Устанавливают уровень на брусья, лежащие вдоль противоположных стен. Если недостаточно длины — то на правило либо задающие плоскость шнуры.
9. Между смонтированными лагами устанавливают остальные, клиньями поднимая верхние края до уровня (шнура).
10. После проверки выравнивания брусьев крепят их к основанию через клинья. На этом заканчивается обустройство обрешетки для настила.
11. Укладывается утеплитель (оптимально на дополнительный гидроизоляционный слой).
12. Укладывают стартовую доску, с отступом от стен в 10 мм для компенсации естественной деформации натурального материала.
13. Доску тщательно выравнивают — если она будет плохо выровнена, это ухудшит качество всего покрытия — и фиксируют через пристенный край к средней лаге.
14. Контролируют положение, прикрепляют к соседнему среднему брусу, затем к прочим.
15. По внешнему краю доску прикрепляют саморезами (с заглубленными в древесину шляпками) к лагам.
16. В паз смонтированной доски вставляют вторую. Плотно, без зазора, прижимают за счет подбивания по всей длине через деревянный брус (чтобы не повредить паз). Затем вторая доска с внешней стороны фиксируется саморезами к лагам.
17. Подобным образом монтируют все покрытие до стены. Утеплитель можно укладывать по мере выкладки половиц.
18. В конце покрытия, если в прогал не вмещается целая доска, ее срезают с повернутой к стене стороны так, чтобы она свободно помещалась в зазор. Край срезают лобзиком или циркулярной пилой под небольшим углом — для вентиляции.
19. Добойником, от начала по длине с примерным шагом 500 мм, аккуратно притягивают последнюю доску к общему покрытию. Затем фиксируют ее по краю вертикальными саморезами к опорным брусьям.

Какой оптимальный шаг установки лаг для деревянного пола

Лаги — это уложенные параллельно друг другу балки, которые служат основанием для настила на них любого напольного пиломатериала. В качестве лаг в основном используют древесину, но и бывают исключения в виде полимерных, металлических и других материалов.При помощи лаг можно выровнять полы даже со значительным перепадом уровня, а по сравнению с другими способами является экономичным вариантом.

Расстояние и размер лаг

Исходя из следующей таблицы можно сделать вывод о том какое расстояние необходимо выдерживать при укладке лаг, как видно оно напрямую зависит от толщины половиц которые вы решите использовать в качестве настила чернового и чистового варианта пола.

Сами же лаги используют прямоугольного сечения с соотношением сторон 1 к 1,5 (см схему). Здесь важно помнить, что если вы решите утеплять пол, то между изоляционным материалом и доской, должен обязательно оставаться зазор в 1,5-2 см. для обеспечения естественной вентиляции. Выбор лаг основывается на длине пролета и также зависит от планируемой нагрузки на будущее напольное покрытие и представлен в таблице рекомендуемых сечений деревянных балок.

Таблица рекомендуемых сечений деревянных балок
Нагрузка, кг/кв.м.	Сечение балок при длине пролета
3000 см	3500 см	4000 см	4500 см	5000 см	5500 см	6000 см
150	50х140	50х160	60х180	80х180	80х200	100х200	100х220
200	50х160	50х180	70х180	70х200	100х200	120х220	140х220
250	60х160	60х180	70х200	100х200	120х200	140х220	160х220
350	70х160	70х180	80х200	100х220	120х220	160х220	200х220

Не стоит забывать о том, что при увеличении высоты пола пропорционально сокращается и расстояние до потолка. Это немаловажно для квартир с низкими потолками, поэтому в таких условия при незначительных перепадах уровня бетонного основания можно воспользоваться методом выравнивания пола при помощи фанеры или OSB.В случае с частным домовладением, где лаги используются в качестве основания для полового покрытия нужно помнить о том, что существует и максимально допустимая нагрузка для балок. Поэтому необходимо под них устанавливать дополнительные опоры в виде столбиков. Их количество и расположение определяет:

• вид используемого пиломатериала — брус или бревно ;
• материал — сосна, ель или лиственница;
• длина пролета;
• сечение балки или диаметр бревна.

Для расчета в интернете можно найти калькуляторы — несущей способности однопролетных деревянных балок, который поможет вам выявить необходимое количество опор для балок и/или лаг, а так же максимально допустимое расстояние между опорами.

Для лаг используемых в качестве обрешетки которая будет монтироваться на бетонном или деревянном покрытии необходимо приобретать хорошо просушенную древесину, ее влажность должна быть в пределах 15%. Более сырой пиломатериал со временем может покоробить, что приведет к появлению существенных недостатков. Более подробно о влажности и видах сушки древесины можно.

Для удобства подсчета объема пиломатериала можно воспользоваться специальными таблицами —.

Как правильно закрепить лаги к основанию

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Как избежать распространённых ошибок при установке лаг

Укладка доски на предварительно подготовленные лаги – вариант предпочтителен для помещений со значительным пространством от пола к потолку. Монтируется пол по данной технологии в два этапа.

Подготовка основания. Для этих целей следует заготовить строганный брусок с размерными показателями в ширину – 50 мм и более. Заготовка должна быть обработана защитными составами, нанесение на нее антисептика позволит избежать образования плесени в дальнейшем. Укладке лаг должен предшествовать такой этап, как обустройство гидроизоляционного слоя любым доступным составом.

С учетом того какая толщина доски будет использоваться для укладки полового покрытия, просчитывается расстояние между брусьями. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу следует располагать лаги. В частности ширина доски лиственницы составляет 25 мм, значит нужно выдержать расстояние 60 см и меньше, а вот более широкая доска сосны (36-41 мм) укладывается на заготовки, расположенные на расстоянии около 1-го метр друг от друга.

Прокладывать бруски необходимо в перпендикулярном относительно положения доски направлении.

Укладка доски. Производить ее установку следует по направлению от стены. Важно выдержать расстояние 1-1.5 см, которое потребуется в будущем для равномерного распределения нагрузки. Первая доска должна быть привинчена к лагам при помощи саморезов на тех участка, что в дальнейшем будут скрыты плинтусом. Все последующие заготовки соединяются между собой благодаря системе «шпунт-паз», а их фиксация производится саморезами, захватывающими нижнюю часть паза.

Как использовать уровень для установки лаг

В любых строительных работах всегда существует искушение сэкономить материалы, сделать все по-своему, не так как соседи или присоветовал мастер. Так и с укладкой деревянной основы. Понятно, что ничего не мешает установить лаги прямо на бетонный пол без какого-либо крепления к стяжке. Сделать лишь нормальную изоляцию бетона, чтобы сырость не передавалась к древесине. Считается, что при такой схеме крепления брусы находятся в свободно скользящем состоянии, поэтому ситуации с изогнутыми дугой лаговыми балками казалось бы можно избежать.

На самом деле подобная экономия на элементах крепления оборачивается проблемами:

• Балки под воздействием холода и сырого воздуха у поверхности бетонного плиты, начинают «ездить», древесина то расширяется, то сжимается в зависимости от температуры или уровня влажности;
• Непосредственная установка лаг на бетонное основание существенно ухудшает теплоизоляцию и шумопоглощение. Слой мастики или наплавленный на бетон рубероид не устраняет мостиков холода. Из-за большой площади контакта брусовых балок и бетонной плиты при прямом креплении звук и шум проникают в комнату практически без потерь;
• Прямой крепеж лаг к бетонному полу полностью закрывает внутреннее подпольное пространство, в результате такого крепления исключается какое-либо движение воздуха под деревянным полом.

Последнее обстоятельство можно считать наиболее важным. Установка деревянного пола на лаговых брусах должна обеспечивать подъем над бетонным основанием не менее чем на 10-15 см. Только так можно обеспечить надежное высушивание подпольного пространства.

Важно! Только наличие вентиляционных полостей под деревянным полом и зазоров под лагами гарантирует нормальное состояние древесины, исключает риск заражения грибком.

Кроме того, возможность прикрепить лаги к бетонному полу на опорах частично смягчает требования к состоянию бетона. В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек. Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов.

Универсальная опора для холодных полов

Это в квартире лаги на бетонный пол можно ставить по упрощенной схеме, так как черновое основание формируется из однотипных плит перекрытия. Но и в этом случае возможны сюрпризы, например, наличие порожка на стыке между двумя плитами, так что крепление на опорах можно считать универсальным решением для дощатого пола.

Какой инструмент необходим для установки лаг

Существует, как минимум, три способа устройства лаг пола, выбор которых будет зависеть от типа основания. В рамках данной статьи мы будем рассматривать только те варианты, которые можно применить в многоквартирном доме. Технология установки лаг на грунт (земляное основание), например, при строительстве дачи или коттеджа, здесь не описана, так как там требуется осуществить несколько иные работы по монтажу. Но и об этом Вы сможете узнать на нашем сайте. Информация о данном варианте укладки находится в статье «Установка лаг на грунт» (ссылка).

Ну а теперь приступим к изучению существующих способов монтажа.

3.1. Вариант 1: крепление лаг к балкам перекрытия

Если у Вас в комнате основа пола состоит из деревянных балок, то лаги устанавливаются к их боковой стороне. Существенным плюсом такого способа является то, что для регулировки высоты уровня укладываемых брусков не требуется использования подкладок.

Крепление лаг к балкам осуществляется с помощью саморезов или шурупов, причем их длина должна быть, как минимум, в 2,5 раза больше, чем ширина (толщина) лаги, а диаметр – не менее 6 мм.

В случае если балки основания пола расположены на слишком большом расстоянии друг от друга , то можно поступить следующим образом. Самый правильный вариант: смонтировать сначала первый слой лаг, а затем сверху в перпендикулярном направлении уложить второй, но с уже необходимым интервалом между брусками.

Также можно попробовать сократить расстояние путем закрепления лаг не к одной стороне балки, а сразу к обеим.

Третьим способом является установка более толстых брусков и (или) листов напольного покрытия, например, фанеры или твердых ДВП .

3.2. Вариант 2: установка лаг на плоское основание пола

Если деревянные бруски будут укладываться на бетонное основание, то сначала необходимо сделать гидро- и пароизоляцию конструкции. Для этого следует настелить по всей поверхности с небольшим нахлестом на стены полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкрн. Это предотвратит появление сырости внутри пола в процессе эксплуатации.

Далее приступают к установке самих лаг. Но для начала под каждую из них рекомендуется подложить звукоизоляционную прокладку из технической пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-3 см .

В случае если уложенные бруски образуют неровную поверхность, то их требуется выровнять с помощью подкладок . Для этого используются куски фанеры или специальные пластиковые клинья (применять более мягкие материалы, например, ДВП или ДСП не рекомендуется).

Подкладки скрепляются с лагами (а не с основанием пола!) при помощи гвоздей или саморезов, которые вбиваются в брусок под углом. При этом нельзя допускать соединения самих лаг с основой через саморезы или гвозди.

Вообще следует помнить, что вся конструкция пола на лагах не должна быть жестко связана с основанием, иначе ни о какой звукоизоляции в помещении не может быть и речи. Но и укладывать бруски непосредственно на мягкий утеплитель тоже нельзя, иначе это постепенно приведет к разрушению напольного покрытия. Правильная технология монтажа пола на лагах заключается в их установке на твердое основание без жесткого закрепления . Это обеспечит устойчивость, износостойкость и долговечность конструкции.

3.3. Вариант 3: установка регулируемых лаг

Данный способ очень похож на второй вариант, но с тем лишь отличием, что вместо обычных брусков используются специальные лаги с отверстиями для пластмассовых втулок, которые используются как раз для выравнивания всей поверхности. Преимуществами данного варианта является скорость и удобство монтажа, а также отсутствие необходимости использования подкладок. А минус заключается в том, что регулируемые лаги стоят несколько дороже обычных брусков.

3.4. Полезные советы

После установки лаг необходимо проверить ровность поверхности, которую они образуют. Для этого используют длинный уровень или рейку. Приложив ее поперек установленных лаг, следует посмотреть, нет ли просветов между инструментом и брусками. Если их нет – лаги установлены правильно, в противном случае требуется выровнять соответствующие бруски.

При креплении лаг на саморезы или шурупы, можно сначала засверлить места установки. Это предотвратит растрескивание материала в процессе монтажа. Сверло следует выбрать где-то на 1-2 мм меньше, чем диаметр самореза.

Для установки лаги лучше всего брать цельный материал, полностью закрывающий участок от одной стены до другой. Если же длины не хватает, то необходимо формировать лагу из нескольких брусков, плотно стыкуя их друг с другом. При этом надо учесть, что такие стыки двух смежных рядов должны быть смещены минимум на 50 см относительно друг друга.

Между торцом лаги и стеной комнаты рекомендуется оставить зазор в размере 1-2 см. Это требуется для создания температурного шва .

Как установить лаги на неровный пол

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, подкладывайте под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм.

Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву.

Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

Как обработать древесину для лаг перед установкой

Антисептирование изнутри дома начинается с обработки лаг, чернового пола и других нижних элементов конструкции, которые находятся ближе всего к грунту или непосредственно с ним соприкасаются.

Лаги не имеют непосредственного контакта с грунтом, они укладываются на фундамент. Тем не менее, подполье является самым влажным местом в доме. Кроме того, из-за разницы температур в подвале и помещении, под поверхностью пола скапливается конденсат.

Таким образом, образуются условия, благоприятные для развития микроорганизмов и насекомых, появления грибка и плесени, которые при отсутствии антисептической обработки очень быстро перейдут на стены и другие поверхности дома.

Антисептик наносится на чистую и сухую поверхность. Предварительно древесина подвергается тщательной подготовке. Для удаления неровностей основание шлифуется, с поверхности удаляется пыль и другие отходы после шлифования, трещины и щели заделываются шпаклевкой. После этого можно приступать к нанесению антисептика.

Для обработки лаг можно использовать три группы средств:

• огнебиозащитные;
• биозащитные;
• несмываемые антисептики.

Среди средств первой группы хорошо зарекомендовал себя антисептик «Сенеж Огнебио», который разработан специально для обработки лаг. Он обеспечивает защиту элементов пола от биологического поражения, а также предотвращает возгорание.

Препараты второй группы обеспечивают биологическую защиту деревянного дома внутри от жуков, микроорганизмов, плесени, гниения. Биозащитный антисептик для пола в доме отличается экологичностью, отсутствием аллергенов, имеет незначительный запах. Средства обычно продаются в виде концентрированных растворов, которые перед нанесением разбавляют водой.

Невымываемые антисептики предназначены для помещений, в которых присутствует повышенная влажность. Их часто используют для обработки бани, сауны, ванной комнаты. Стойкий эффект достигается при 3-4-х кратном нанесении.

Деревянные лаги можно также обрабатывать народными средствами: трансформаторным или моторным маслом, смолой, соляным раствором (100 г на литр воды).

Нужно учесть, что при использовании отработанного масла и смолы помещение наполняется стойким запахом, который очень долго не выветривается.

Как проверить надежность установленных лаг

Необходимо знать, что лаги выполняют в доме не только структурную функцию, но и играют важную роль в формировании поверхности пола. Однако, если лаги установлены неправильно либо постепенно подвергаются разрушению, могут возникнуть следующие дефекты:

1. Прогибы: если лаги слишком разнесены друг от друга или неправильно установлены, то пол может начать прогибаться. Это приводит к неудобству для проживающих в доме, а также может вызывать появление трещин и поломок в нижележащих конструкциях.
2. Шаткий пол: если лаги не надежно закреплены или имеют структурные повреждения, то пол может стать шатким и неустойчивым. При ходьбе по такому полу будет ощущаться его покачивание, а также могут возникать скрипы и скрипучие звуки.
3. Запоры: в некачественных полах, где лаги расположены неравномерно или имеют неровную поверхность, могут образовываться запоры. Запоры представляют собой выступы или неровности на поверхности пола, которые могут вызывать неудобства при ходьбе и приводить к возможным повреждениям пола.
4. Шумопроницаемость: неправильно установленные или поврежденные лаги могут снижать шумоизоляцию пола. Это означает, что звуки из одной комнаты могут легко передаваться в другую, что может создавать проблемы с приватностью и комфортом.

Важно сказать, что дефекты, связанные с лагами пола, могут иметь различную степень сложности и серьезности. Отсутствие полной надежности лаг может привести к повреждению всей конструкции пола и требовать дорогостоящего ремонта. Поэтому важно обратить внимание на качество установки и состояние лаг, чтобы предотвратить возможные проблемы в будущем.