Полы по лагам в деревянном доме: преимущества и особенности монтажа

Полы по лагам в деревянном доме: преимущества и особенности монтажа

Устройство деревянного пола с основанием в виде лаг в частном доме производится уже достаточно давно. Спустя длительное время использование технологи, были внесены кое-какие изменения, но при этом базовые принципы остались прежними. Эту напольную конструкцию выделяют простота и надёжность, а эти качества в свою очередь дали ей популярность.

Если говорить простым языком, лаги - это балки, уложенные поперёк комнаты. Они являются основной для укладки на них деревянных досок. Зачастую для этого применяют пиломатериал, хотя в строительстве частных домов допускается применение железобетонных изделий, металлопрофиля, а также полимерные материалы.

Оптимальный вариант конструкции лаг – это ровный подогнанный под необходимые параметры брус. Потому как с этим материалом работать проще: подгонять, выставлять и собирать. Допускается применение досок, уложенных на ребро, толщиною не от 50 мм. При условии, если расстояние между опорами под лаги весьма большое, то доски сбиваются по две или даже по три.

Могут применять для монтажа лаг бревна или кругляк, обтёсанный с одной стороны до ровной поверхности, на которую в дальнейшем укладывают контробрешетку под половые доски.

Стоит выделить, что по определённым факторам древесина проигрывает бетонному основанию.

Но у древесины есть свои весомые плюсы:

• Небольшой удельный вес, не создающий практически высоких нагрузок на фундамент и дополнительные опоры;
• Напольное основание, монтированное на лагах, будет проветриваемым, что сильно повышает срок службы всей конструкции и конечного покрытия в том числе;
• Между лагами можно запросто можно разместить коммуникационные сети, добраться до которых будет проще;
• Между лагами зачастую укладывают утеплитель, делающий конструкцию соответствующей определённым стандартам;
• Лагами можно провести выравнивание напольной конструкции, что значительно проще и дешевле, если такая проблема возникает с бетонными полами;
• Лаговая конструкция прочна;
• Такая конструкция в равной степени распределяет нагрузки по всей поверхности фундамента;
• Пол на лагах легче ремонтировать.

Деревянным полам в частном доме по лагам не особо доверяли из-за их несовместимости с системами подогрева: водяными и резистивными. Но эта задача уже решена возникшими новыми строительными технологиями. Теперь деревянный пол можно сделать и тёплым.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы лучше всего использовать для устройства пола по лагам в деревянном доме

Для устройства деревянных полов в частном доме чаще всего используется древесина или бетон. Также допускается монтаж системы «теплый» пол.

Плюсы и минусы бетонных полов

Бетонная стяжка — прочное и долговечное основание, позволяет укладывать чистовой пол без затрат на дополнительное выравнивание. Здесь могут использоваться любое финишное покрытие, в том числе ламинат, паркет и керамическая плитка.

Но при этом бетонное основание оказывает большую нагрузку на перекрытия и фундамент. Чтобы избежать разрушения, необходимо тщательно провести расчеты еще на этапе проектирования.

Также стоит предусмотреть хорошую систему теплоизоляции, так как есть вероятность колебания стяжки при усыхании, хождении деревянных стен.

Стоимость заливки бетонной стяжки в среднем обойдется в 300–350 руб/м²(точная цена зависит от марки, технологии, региона проживания). Для полного отвердевания основания требуется минимум 28 дней. С сухой стяжкой этот срок значительно меньше, до 3–5 дней.

Вес чернового пола из бетона при толщине 5 см составляет почти 100 кг на 1 м².

Плюсы и минусы деревянных полов

Древесина — натуральный, экологичный материал с хорошей эстетикой, который создает правильный микроклимат в помещении. Полы по деревянным лагам даже не нуждаются в финишном покрытии, основание можно отшлифовать, покрасить или покрыть лаком.

Еще один плюс — ремонтопригодность. Если основание было поврежденно, не нужно будет заменять все пространство, достаточно отремонтировать отдельный участок. Кроме того, деревянный пол пригоден для эксплуатации сразу же после укладки.

Минусы — высокая стоимость стройматериалов, трудность в обработке и укладке. Монтаж пола из бруса вместе с работой плотника может стоить 1200 руб/м²и больше.

Как правильно подобрать лаги для пола в зависимости от площади комнаты

Поскольку бюджет у нас был ограниченным и заказывать лаги не было возможности, мы выбрали в качестве них обычный сосновый брус сечением 10х15. Была бы возможность выбрать из лиственницы – выбрали бы этот материал, потому что лиственница гораздо плотнее и прочнее сосны, и долговечнее даже без пропитки.
Естественно, что лага кладется на ребро, а не плашмя, так она гораздо прочнее на изгиб. В крайнем случае можно использовать и две обрезные доски, скрепленные между собой саморезами через каждые полметра, но возиться нам не хотелось, да и это выходило дороже. Хотя по прочности и надежности такой вариант вполне подходит.
Итак, поскольку сечение лаг было известно, нам оставалось рассчитать на каком расстоянии друг от друга надо их укладывать. На горьком опыте строительства одного дома мы уже знали, что бывает, если неправильно рассчитать расстояние между лагами пола. Даже брус 10х15, уложенный на казалось бы, небольшой пролёт в 4 метра, может «прыгать», если расстояние между лагами выбрано чуть больше, чем нужно. Такой пол, по которому ходишь, а вся мебель дребезжит, рано или поздно потребует переделки, а переделывать, как известно, труднее, чем построить сразу правильно.
Поэтому к расчёту расстояния между лагами пола и балками потолка мы подошли основательно. В этом калькуляторе я ввела распределенную нагрузку 400кг/кв.м (это максимальная). Выяснилось, что для нашего пролёта длиной 4 метра лаги сечением 10х15 не подходят, поскольку при сосредоточенной нагрузке 500 кг/кв.м как их не укладывай часто, а перегрузка по прогибу сохраняется.
Тогда муж купил двутавр стальной 140 длиной 4 метра, приварил его к уголкам 140, закрепленным анкерными болтами диаметром 10мм к фундаменту. Сечение уголка и двутавра даны ориентировочно, можно и чуть больше, можно и чуть меньше. Между бетоном и металлом тоже укладывается рубероид в два слоя - так же, как и между лагами пола и двутавром. Вся металлическая конструкция в обязательном порядке прокрашивается грунтовкой по металлу, например, ГФ-021.

Какая толщина лаг и шаг их установки оптимальны для жилого помещения

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Расстояние между лагами

Оптимальные пропорции сечения

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

доска половая

Лаги

Половая доска

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Как подготовить основание перед установкой пола по лагам

Возведение каркасного дома является ответственным процессом, каждый этап которого имеет большое значение для получения положительного результата в целом. Невыполнение определенных строительных правил, несоблюдение технологии и последовательности во время монтажа может привести к большим проблемам и значительным финансовым затратам в последующей эксплуатации всего строения.

Правильная последовательность монтажа обвязки во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс выполнения нижней обвязки на примере свайного (металлические, железобетонные сваи) фундамента. Благодаря быстроте сооружения, длительному сроку службы и доступной цене, данный вид фундаментов получил широкое распространение.

Виды обвязки, материалы и конструктивные решения

Нижняя обвязка конструктивно может выполняться из бруса, сплоченной доски или бревна. Так как древесина, из которой выполняется нижняя обвязка, в процессе эксплуатации будет подвергаться значительным нагрузкам, стоит подбирать для его создания качественный материал.

Предпочтение лучше отдать пиломатериалу хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница), так как наличие в древесине природных смолистых веществ создает дополнительный барьер для процессов гниения, образования плесени, грибка и уменьшает ее гигроскопичность. Также доступность и относительно невысокая цена данных пород древесины являются дополнительным критерием для покупки.

Рис.1 Хвойные породы деревьев

Рассмотрим подробнее виды обвязки:

1. В случае применения бруса используют не строганный пиломатериал различного сечения (150х150мм, 200х150мм, 200х200мм). Этот пиломатериал имеет строгие размеры, его проще монтировать, а значительное по размерам сечение обеспечивает стойкую к нагрузкам опору. В то же время, он подвержен растрескиванию и короблению.
2. В обвязке из досок такие дефекты в значительной мере предотвращаются. Сплоченная доска хорошо выдерживает нагрузки с течением времени и обеспечивает хорошую плоскость, процесс усушки компенсируется многослойностью конструкции. Доска подходит также различного сечения (150х50мм, 200х50мм).
3. Применение бревна в качестве материала для обвязки уменьшает затраты, бревно выдерживает значительные нагрузки, а большая масса способствует повышению устойчивости и надежности всей конструкции. Минусами являются неправильная геометрия, сложность монтажа и крепления на фундаменте. Данный вид обвязки практически не применяется.

Правильный монтаж – надежная конструкция

Нижняя обвязка является необходимым элементом для создания надежного соединения между фундаментом, стенами и лагами пола. А также необходима для возведения ровной площадки, принятия и равномерного распределения всей нагрузки от конструкций дома.

При монтаже следует придерживаться определенных правил:

1. предварительно на элементы фундамента укладывается гидроизоляция;
2. брус (доска) должен быть откалиброван с большой точностью и подобран по размеру;
3. обязательна обработка антисептиками для исключения процесса гниения материала;
4. обвязка должна иметь строго горизонтальную плоскость для исключения неравномерности нагрузки;

Поэтапное устройство обвязки из бруса (150х150мм).

1)Обвязочный брус запиливается в размер в соответствии с планом обвязки фундамента. Затем каждый брус торцуется в свой узел.

Рис.2 Узлы соединения обвязочного бруса

2)Далее брус раскладывается на фундамент и проверяются диагональные размеры.

3)Выполняется крепеж всех узлов между собой (гвозди 150-200мм).

4)И, наконец, выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Рис.3 Обвязка из бруса на свайном фундаменте

Поэтапное устройство обвязки из сплоченных досок (50х150мм).

1)Сборка нижней обвязки из досок начинается с периметра (крайних досок). Доски запиливаются в соответствии с планом обвязки, торцы соединяются между собой гвоздями.

2)После укладки крайних досок на фундамент, проверяются диагональные размеры.

3)Далее набираются остальные доски. Каждая доска пилится в размер и торцуется в свой узел. Все доски соединяются между собой гвоздями.

4)Для большей прочности доски стягиваются между собой шпильками.

Рис.4 Основные узлы соединения обвязки из доски

5)Выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Как правильно установить лаги на фундамент или существующее основание

Деревянные доски укладываются в перпендикулярном направлении относительно лаг , и крепятся к ним саморезами или винтовыми гвоздями. Для дополнительной амортизации и улучшения звукопоглощения пола, между доской и лагой можно поместить специальную прорезиненную прокладку. Для определения требуемого количества всех материалов, мы рекомендуем использовать специальную программу-калькулятор , предназначенную для расчетов в ремонте и отделке помещений.

Зазор между стеной и досками должен быть 10-15 мм, что необходимо для компенсации расширения дерева при изменениях температуры в помещении. При этом расстояние между краем доски и ближайшей лагой не должно превышать 100 мм.

Черновой деревянный пол, то есть поверхность, используемая в качестве основания для настила декоративного напольного покрытия, укладывается с зазором между досками в 10-15 мм. Для этих целей лучше всего использовать нешпунтованную доску, которая крепится к лагам следующим образом: саморезы вкручиваются в доску не под углом в торец материала, а в лицевую часть и перпендикулярно поверхности пола. При этом головки саморезов утапливаются на 5-6 мм.

Деревянный дощатый пол может служить и чистовой отделкой. Для создания такой поверхности лучше всего использовать шпунтованные доски, которые монтируются гораздо быстрее и удобнее нешпунтованных. Хотя допускается применение и последних, но их тогда нужно будет предварительно отторцевать, чтобы свести к минимуму размер зазора между досками.

При таком варианте устройства пола доски крепятся к лагам при помощи саморезов, которые вкручиваются в паз материала под углом в 45°. При этом шляпки саморезов должны быть немного утоплены внутрь.

Первая доска устанавливается с зазором от стены в 10-15 мм и крепится саморезами перпендикулярно поверхности пола на расстоянии 10-15 мм от края доски. Данные места впоследствии можно будет закрыть плинтусом. После этого материал скрепляется с лагой вторым рядом саморезов, которые вкручиваются в шпунт под углом в 45°.

Необходимо помнить, что от правильности укладки первого ряда досок будет зависеть качество сборки всего покрытия, поскольку он (первый ряд) служит ориентиром для монтажа всех остальных элементов пола.

Далее собираются последующие ряды : шпунт доски вставляется в паз предыдущего, уже установленного ряда, после чего материал крепится к лагам с помощью саморезов. Они также вкручиваются в шпунт под углом в 45°.

Для лучшей стыковки досок между собой их следует подбивать. Чтобы при этом не повредить шпунт материала, рекомендуется использовать отрезок такой же шпунтованной доски, который будет служить подбивочным бруском . Удар молотка или ладони будет производиться по нему, поэтому укладываемая доска останется целой.

При сборке деревянного пола важно соблюдать смещение швов между рядами: оно должно составлять, как минимум, 10 см . Ширину последней доски не следует делать менее 10 см. Если такое не получается, то при первичной разметке пола необходимо уменьшить размер досок первого ряда.

Какой зазор между лагами и стеной рекомендуется оставлять

Существует, как минимум, три способа устройства лаг пола, выбор которых будет зависеть от типа основания. В рамках данной статьи мы будем рассматривать только те варианты, которые можно применить в многоквартирном доме. Технология установки лаг на грунт (земляное основание), например, при строительстве дачи или коттеджа, здесь не описана, так как там требуется осуществить несколько иные работы по монтажу. Но и об этом Вы сможете узнать на нашем сайте. Информация о данном варианте укладки находится в статье «Установка лаг на грунт» (ссылка).

Ну а теперь приступим к изучению существующих способов монтажа.

3.1. Вариант 1: крепление лаг к балкам перекрытия

Если у Вас в комнате основа пола состоит из деревянных балок, то лаги устанавливаются к их боковой стороне. Существенным плюсом такого способа является то, что для регулировки высоты уровня укладываемых брусков не требуется использования подкладок.

Крепление лаг к балкам осуществляется с помощью саморезов или шурупов, причем их длина должна быть, как минимум, в 2,5 раза больше, чем ширина (толщина) лаги, а диаметр – не менее 6 мм.

В случае если балки основания пола расположены на слишком большом расстоянии друг от друга , то можно поступить следующим образом. Самый правильный вариант: смонтировать сначала первый слой лаг, а затем сверху в перпендикулярном направлении уложить второй, но с уже необходимым интервалом между брусками.

Также можно попробовать сократить расстояние путем закрепления лаг не к одной стороне балки, а сразу к обеим.

Третьим способом является установка более толстых брусков и (или) листов напольного покрытия, например, фанеры или твердых ДВП .

3.2. Вариант 2: установка лаг на плоское основание пола

Если деревянные бруски будут укладываться на бетонное основание, то сначала необходимо сделать гидро- и пароизоляцию конструкции. Для этого следует настелить по всей поверхности с небольшим нахлестом на стены полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкрн. Это предотвратит появление сырости внутри пола в процессе эксплуатации.

Далее приступают к установке самих лаг. Но для начала под каждую из них рекомендуется подложить звукоизоляционную прокладку из технической пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-3 см .

В случае если уложенные бруски образуют неровную поверхность, то их требуется выровнять с помощью подкладок . Для этого используются куски фанеры или специальные пластиковые клинья (применять более мягкие материалы, например, ДВП или ДСП не рекомендуется).

Подкладки скрепляются с лагами (а не с основанием пола!) при помощи гвоздей или саморезов, которые вбиваются в брусок под углом. При этом нельзя допускать соединения самих лаг с основой через саморезы или гвозди.

Вообще следует помнить, что вся конструкция пола на лагах не должна быть жестко связана с основанием, иначе ни о какой звукоизоляции в помещении не может быть и речи. Но и укладывать бруски непосредственно на мягкий утеплитель тоже нельзя, иначе это постепенно приведет к разрушению напольного покрытия. Правильная технология монтажа пола на лагах заключается в их установке на твердое основание без жесткого закрепления . Это обеспечит устойчивость, износостойкость и долговечность конструкции.

3.3. Вариант 3: установка регулируемых лаг

Данный способ очень похож на второй вариант, но с тем лишь отличием, что вместо обычных брусков используются специальные лаги с отверстиями для пластмассовых втулок, которые используются как раз для выравнивания всей поверхности. Преимуществами данного варианта является скорость и удобство монтажа, а также отсутствие необходимости использования подкладок. А минус заключается в том, что регулируемые лаги стоят несколько дороже обычных брусков.

3.4. Полезные советы

После установки лаг необходимо проверить ровность поверхности, которую они образуют. Для этого используют длинный уровень или рейку. Приложив ее поперек установленных лаг, следует посмотреть, нет ли просветов между инструментом и брусками. Если их нет – лаги установлены правильно, в противном случае требуется выровнять соответствующие бруски.

При креплении лаг на саморезы или шурупы, можно сначала засверлить места установки. Это предотвратит растрескивание материала в процессе монтажа. Сверло следует выбрать где-то на 1-2 мм меньше, чем диаметр самореза.

Для установки лаги лучше всего брать цельный материал, полностью закрывающий участок от одной стены до другой. Если же длины не хватает, то необходимо формировать лагу из нескольких брусков, плотно стыкуя их друг с другом. При этом надо учесть, что такие стыки двух смежных рядов должны быть смещены минимум на 50 см относительно друг друга.

Между торцом лаги и стеной комнаты рекомендуется оставить зазор в размере 1-2 см. Это требуется для создания температурного шва .

Как обеспечить горизонтальность лаг при их установке

Перед тем как крепить лаги к обвязочному брусу, нужно выбрать способ фиксации. Решение зависит от конструктивных особенностей строения, доступности фурнитуры и других факторов. Данный этап требует ответственного подхода, т. к. лаги постоянно испытывают нагрузку от мебели, оборудования и жильцов.

Выбор способа фиксации лагов зависит от многих факторов.

Правила создания обвязки из бруса

Данный элемент каркаса изготавливают из таких пиломатериалов:

• бревна;
• бруса;
• сплоченной доски (сдвоенной или строенной).

Последний вариант является наиболее прочным. В отличие от двух других, он не подвержен растрескиванию и короблению.

Обвязка каркасного дома со свайным или столбчатым фундаментом испытывает большие нагрузки, поэтому ее делают из древесины высокого качества.

Придерживаются правил:

1. Ширина элемента соответствуют толщине стены.
2. Перед монтажом брус обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой.
3. Фундамент застилают гидроизоляцией.
4. Элемент располагают строго горизонтально, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки.
5. Для крепления к стойкам каркаса используют анкеры, хомуты, П-образные оцинкованные профили и скобы.

Элемент каркаса чаще всего изготавливают из бруса.

Рекомендации по выбору бруса для каркаса

Используют пиломатериалы сечением 150х150, 150х200 или 200х200 мм. Если в доме обвязку набирают из доски, толщина последней составляет 50 мм.

Предпочтительна древесина хвойных пород:

• сосны;
• лиственницы;
• ели;
• пихты.

Обоснование:

• низкая стоимость;
• распространенность;
• влагостойкость данной древесины и антисептические свойства, обусловленные большим количеством смолы.

Для каркаса предпочтительна древесина хвойных пород.

Если каркасный дом строится в низменности с характерной для нее повышенной влажностью, лиственница является предпочтительной.

Требования к пиломатериалам:

• влажность – 16-18%;
• точность размеров и геометрии – высокая (калиброванный брус);
• отсутствие сучков, трещин, подгнивших или заплесневелых участков.

Лаги делают из досок с соотношением сторон 1:2 или 2:3, например, 50х100 или 100х150 мм. Выбор зависит от шага между ними и толщины утеплителя.

Сборка каркаса из бруса для дома

Работу ведут в следующей последовательности:

1. Пиломатериалы подрезают до нужного размера в соответствии с планом обвязки фундамента.
2. Оформляют торец каждого элемента согласно конфигурации узла.
3. Обрабатывают древесину огне- и биозащитой.
4. Настилают на фундамент 2 слоя гидроизоляционного материала, например, рубероида на битумной мастике.
5. Раскладывают брус в проектное положение и проверяют длины диагоналей обвязки: их равенство свидетельствует об отсутствии перекоса, т. е. в плане обвязка образует прямоугольник.
6. Проверяют уровнем ее горизонтальность, при необходимости корректируют положение элементов подкладками или клиньями.
7. Соединяют пиломатериалы между собой гвоздями длиной 150-200 мм, углы усиливают оцинкованными уголками или болтами.
8. Прикручивают собранную конструкцию к фундаменту, используя анкерные болты или закладные шпильки.

Каркас из бруса соединяют между собой гвоздями.

В углах брус соединяют между собой следующими методами:

• коренным шипом;
• в полдерева;
• встык.

В длину элементы соединяют методом «в лапу».

Вырубку производят бензопилой или с помощью ножовки и плотницкого топора.

Порядок устройства основания из сплоченной доски:

1. Готовят внешние планки по всему периметру: обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой, подрезают до нужного размера и оформляют торцы в соответствии с конструкцией узла.
2. Настелив на фундамент гидроизоляцию, выкладывают их в проектное положение (на ребро).
3. Замеряют длины диагоналей, и если те равны, приколачивают доски друг к другу длинными гвоздями.
4. В том же порядке устанавливают внутренние слои обвязки.
5. Стягивают доски шпильками.
6. Прикручивают их к фундаменту.

Типы крепления лагов к брусьям

Лаги являются несущим основанием для пола. Они испытывают большие нагрузки, поэтому крепление их к брусьям должно быть прочным и надежным. Используют несколько вариантов.

Крепление лагов к брусьям должно быть прочным.

С опорой на брусок

К боковой стороне обвязки снизу прикручивают саморезами или прибивают длинными гвоздями брусок, служащий опорой для лаги. После установки на место ее дополнительно фиксируют уголками, чтобы исключить боковое смещение.

С помощью металлоконструкций

В этом варианте опора отсутствует, лагу удерживает только крепеж.

Чаще всего используют такие детали:

1. Перфорированные кронштейны. Бывают прямыми и Г-образными. Сажаются на саморезы диаметром не менее 3 мм.

Как правильно крепить лаги к основанию: гвозди, саморезы или другие методы

ВОПРОС:

Мы планируем делать полы в монолитной новостройке. У нас есть два варианта:

Обычный наливной пол (стяжка) с облицовкой плиткой или укладкой ламината;

Деревянный пол по лагам из брусков с засыпкой из керамзита, с черным полом из фанеры толщиной 10 мм и чистовым полом из ламината.

Какой вариант лучше в плане надежности и комфорта? Не будет ли деревянный пол при такой конструкции прогибаться?

ОТВЕТ:

При использовании качественных материалов и соблюдении требуемых технологий оба варианта полов, указанных Вами, будут надежными и комфортными. Но следует сделать ряд уточнений к описанным Вами конструкциям и определить условия оптимального выбора между этими вариантами:

1. Наливные (заливные полы) будут комфортными, если их делать совместно с устройством теплых полов (водных или электрических) иначе они будут холодными. Также, наливные полы имеют крайне плохую звукоизоляцию от ударного шума и применяются, обычно, либо в индивидуальных загородных домах, либо в квартирах первого этажа, т.е. в тех случаях, когда нет соседей снизу. В качестве чистового пола наливные полы более уместны в нежилых помещениях жилых домов (прихожих, кухнях, санузлах) или в общественных зданиях (магазинах, офисах и т.п.), чаще же, наливные полы (стяжки) используют в качестве выравнивающего основания для установки полов других конструкций, например, деревянных полов по лагам (Ваш 2 вариант) или для укладки ламината.

2. Деревянные полы по лагам – традиционная, проверенная временем конструкция. Чтобы такие полы не прогибались при использовании в качестве чернового пола листов фанеры толщиной всего 10 мм, как планируете Вы, расстояние между лагами должно быть не более 300 мм. При использовании более толстой фанеры можно увеличить и шаг между лагами, но не рекомендуется делать шаг больше 600 мм. Насыпной керамзит между лагами и между лагами и стенами (Ваш 2 вариант) играет роль утеплителя, который лучше заменить одним из многочисленных видов эффективных легких современных плитных утеплителей, например, плитами из каменной ваты (см. статьи "" и "").И, главное, важно не забывать про звукоизоляцию от ударного шума, для чего необходимо под лаги укладывать упругие звукоизолирующие прокладки.