Деревянный пол по бетонному основанию. Анкерные болты

Анкерный крепеж для лаг пола считается долговечным и надежным. Это обосновано использованием металлических болтов, аналогичных дополнений, которые способны выдержать высокую нагрузку и притягиванием бруса к основанию. То есть получается обеспечить жесткость собираемой конструкции.

Подготовка бруса для использования анкерных болтов Источник banya-expert.com

Монтажные работы выполняются по аналогии с применением саморезов с дюбелями. Здесь также формируется сквозное отверстие под болт в деревянной заготовке и лунка для погружения распорной втулки в бетоне. В верхнем слое бруса дополнительно нужно расширить дыру (прозенковать) так, чтобы скрыть в ней шляпку болта.

Оптимальным диаметром крепления считается 8-10 мм, длина 50-150 мм. Втулка должна быть погружена в основание минимум на 60 мм. Шаг расположения крепежа может составлять 100 мм.

Монтажные уголки

Если выбран брус высотой свыше 100 мм, то решением как закрепить лаги является использование металлических уголков с перфорацией. Здесь одна полка элемента фиксируется к бетонному основанию, другая – к брусу. В первом случае понадобятся дюбель-гвозди, во втором обычные саморезы по дереву либо универсального типа.

Для надежности уголки устанавливаются симметрично по обе стороны относительно лаги. Расстояние между креплениями соблюдается в пределах 35-50 мм. Допустимо применение уголков как для ровного основания, так для пола с небольшими перепадами по уровню.

Установка лаг на основании с небольшими отклонениями от уровня Источник homemasters.ru

В этом

Кронштейны

Такое крепление для лаг является альтернативой металлическим уголкам. Они могут иметь различную форму. В данном случае актуальны П-образные. Размер изделий подбирается в соответствии с поперечным сечением деревянных заготовок, так как они вкладываются в монтажную «чашу».

Консольные опоры могут быть использованы не только в качестве замены обычных уголков. Они также актуальны в случае устройства опорной конструкции над полом. Здесь кронштейны фиксируются на стенах.

Укладка деревянного пола на бетонное основание. Как постелить деревянный пол на бетонном основании – выбор материалов и инструкция по монтажу на клей, лаги и фанеру

Когда начинается ремонт, встает вопрос: какой пол стелить? Сторонники новейших технологий останавливаются на самовыравнивающихся полимерных полах, однако есть и такие, кто предпочитает деревянный пол. Его популярность не угасает на протяжении веков, и это не удивительно, поскольку дерево – природный, экологичный материал, не содержащий никаких химических примесей, а самое главное, деревянные полы теплые. Монтаж такого пола на бетонное основание вполне осуществим своими руками, нужно лишь принять во внимание нюансы процесса и учитывать характер помещения, где будет производиться укладка.

Какое дерево выбрать?

Укладка деревянного пола начинается с подбора отделочного материала. Для настила подойдут следующие типы древесины:

Доска, длина которой составляет 6 м, толщина от 20 до 60 мм. Для стыковки предусмотрены пазы и шпунты;
Двухметровая паркетная доска толщиной 18-25 мм. Шпунты и пазы имеются с каждого бока;
Трехслойная паркетная клееная доска (нижние слои – сосна, верхний – ценная порода), она еще называется инженерной.

Деревянный пол можно положить как в черновом, так и в чистовом варианте. Для чернового покрытия годится необструганная доска, на которую затем выполняется укладка ламината или линолеума. Для чистовых полов применяется сухая строганная шпунтованная доска. В этом случае она является финишным покрытием.

При покупке материала важно выбирать только качественную древесину, которая обеспечит прочность и надежность пола. Вот несколько правил, которыми не следует пренебрегать:

Древесина должна быть сухой. Слишком сухое или очень влажное дерево под воздействием окружающей среды может деформироваться.
Выбирайте гладкие, ровные доски, на которых отсутствуют дефекты.
Берите материал с запасом 15%.
Рекомендуется покупать доски из одной партии, чтобы оттенок и текстура были одинаковыми. Длина обрезных и шпунтованных досок должна составлять не менее 2 м. Желательно, чтобы они уже были отшлифованы и обработаны антисептическими составами и огнебиозащитой.

Что касается пород деревьев, хвойные стоят на первом месте. Ели, пихте, сосне, лиственнице, кедру свойственны высокие прочностные характеристики, они устойчивы к истиранию. Из деревьев лиственных пород для пола подходят бук и дуб.

Подготовка к укладке

Специалисты рекомендуют стелить деревянный пол в весеннее время года, когда отключают отопление. К тому же именно в этот период и дерево, и воздух имеют оптимальную влажность.

Первое, что нужно сделать перед укладкой пола, подготовить бетонное основание. Если стяжку выполняли заново, то она должна как следует затвердеть и высохнуть. Если основание имеет дефекты, их следует удалить. От бугров избавляются путем шлифования, от ям – с помощью самонивелирующихся смесей.

На фото показан процесс устранения ям и трещин в бетонном полу

Максимальная степень влажности стяжки – 3%.

На подготовительном этапе в бетонном основании с помощью алмазного бура проделываются коммуникационные отверстия (для канализации, кабелей и проч.). Важным моментом является гидроизоляция. Она служит защитой для лаг и будущего деревянного настила от влаги, обеспечивая тем самым более длительный срок эксплуатации. Гидроизоляционным материалом может служить пенофол или толстая пленка из полиэтилена, стелить которые необходимо с напуском 20 см. Другой вариант – покрыть праймером (полиуретановой однокомпонентной грунтовкой). Затем приступают к укладке пола.

Варианты выполнения гидроизоляции

Стелить деревянный пол на бетонное основание можно тремя способами:

На клей;
На лаги;
На влагостойкую фанеру.

Монтаж на клей

Смысл данного метода заключается в том, что доски укладываются прямо на бетонную стяжку.

Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87.

Если бетон имеет рыхлую структуру, присутствуют трещины, на основание кладется разделительная подложка или применяются грунты для укрепления.

При использовании широкого деревянного массива, крепление досок осуществляется на эластичный полиуретановый однокомпонентный клей. Узкая инженерная или массивная доска закрепляется полиуретановым двухкомпонентным клеем.

Монтаж производится так:

Замеряется помещение, и нарезаются доски нужной длины;
На основание с помощью шпателя наносится клеевая масса, максимальная толщина слоя – 3 мм. Начинать нужно от стены напротив входа;
Укладываются два-три ряда досок и прижимаются. Стыковка досок в поперечной и продольной плоскости должна быть плотной;
После застывания клея стелятся остальные ряды. Доски последнего ряда обрезаются по ширине.

Укладка на лаги

Это наиболее популярная технология обустроить деревянный пол, преимуществом которой является маскировка коммуникаций под полом. Их минус: поскольку толщина основания составляет 10 см, стелить такой пол в комнатах, где низкий потолок, не рекомендуется.

Доски крепятся к деревянным лагам, которые представляют собой брусья, балки или толстые доски, стоящие на ребре.

Монтаж деревянного пола на лаги применим, если толщина досок минимум 20 мм.

Источник: https://milyj-dom.ru-land.com/stati/kak-sdelat-derevyannyy-pol-po-lagam-svoimi-rukami-ustroystvo-lag

Как перестелить деревянный пол. Мероприятия по ремонту

Тщательно осмотрите старые лаги: они должны быть без крупных повреждений, деформаций, трещин и других следов рассыхания. Если они целые, сухие и не гниют, достаточно очистить их от пыли и обработать антисептиком (можно олифой либо краской) во избежание образования грибка. Если квартира находится на первом этаже, то она подвержена сырости, следовательно, лаги нужно укладывать на гидроизоляцию. Также не помешает звукоизолирующая прокладка и утепление конструкции – проложите между брусками утеплитель, например, минеральную вату. В качестве утеплителя для квартиры не рекомендуется применять пенопласт, поскольку он является горючим материалом, лучше использовать другие утеплители.

Пример укладки дополнительных лаг для уменьшения пространства между ними

В том случае, когда старые лаги в хорошем состоянии, но имеют слишком большой шаг в результате чего вышележащая конструкция прогибается, можно добавить между ними дополнительные новые, а старые укрепить с помощью дюбелей. Если после осмотра и вскрытия деревянного пола в квартире выяснилось, что нужно сделать ремонт с заменой лаг и настила, эта процедура будет осуществляться следующими этапами:

Прежде всего очистите основание от мусора и пыли
Расстелите гидроизоляцию: можно использовать рубероид либо пленку. Для квартиры подойдет полиэтиленовая пленка, ее нужно укладывать с нахлестом 20-30см с проклеиванием стыков скотчем. Края пленки заведите на низ стены на высоту около 15-20см.
Выполните укладку опор. В этом качестве можно использовать кирпичные столбики, либо звукоизоляционные прокладки.
В качестве лаг подойдет брус 100х50, 80х50 мм или нестроганая доска 2-го сорта, главное, чтоб древесина не была сырой, используйте только просушенный брус, который перед монтажом необходимо обработать антисептическими пропитками.
Далее на лаги монтируют черновой пол, в этом качестве может выступать водостойкая фанера. Если расстояния между брусками большие, то не помешает положить 2 слоя фанеры – это обеспечит поверхность без прогибов. Вообще ширина шага подбирается в зависимости от толщины напольного покрытия (например, при толщине покрытия 4 см шаг должен быть не более 70 см). Края фанеры прибиваются к середине лаги с помощью саморезов. Для обеспечения ровности и жесткости конструкции фанерные листы нужно располагать со смещением в шахматном порядке.

Как положить лаги на неровный бетонный пол. Инструменты

Поскольку задачей является, как уложить лаги на бетонный пол, то в работе придётся пользоваться такими инструментами:

Дрелью и перфоратором.
Столярными инструменты: циркулярная пила, ножовка, рубанок.

Кроме того, придётся потратиться на гидроизоляцию, которую необходимо расстелить на всю поверхность бетона. При расчёте количества материала нужно к площади пола добавить ещё нахлёсты по 10-15 см.

Что касается вопроса, как крепить лаги, то следует сказать, что далеко не каждая порода древесины годится для их изготовления. Лучшим материалом для них являются хвойные деревья: ель, пихта, сосна и лиственница. Как правило, на брусья идет материал с сечением, в котором соотношение сторон равно 1:1,5.

Для монтажа лаг потребуются ножовка, строительный уровень, шуруповерт, саморезы, строительный карандаш и т.д.

инструментов для обработки древесины (рубанка, циркулярной пилы или ножовки, дрели и т.п.);
шуруповерта или отверток;
перфоратора (хорошо, если есть универсальный инструмент, способный и долбить, и сверлить, и прикручивать);
саморезов сечением 6 мм с пластиковыми дюбелями (пробки должны вбиваться в бетон на 6-8 мм, а длина крепежа зависит от толщины брусьев) или анкерных винтов, чьи размеры в той же степени зависят от сечения бруса.

Выбор крепежа зависит от ваших предпочтений и толщины кошелька, но нужно сказать, что анкерное крепление гораздо надежнее дюбельного, так как хвостовик анкера при вкручивании в тело бетона распирает его муфту и намертво фиксирует крепеж. Тем не менее зачастую для крепления лаг пола достаточно использовать полипропиленовые дюбели с саморезами, так как большинству покрытий не придется испытывать экстремальные механические нагрузки.

Для устройства гидроизоляции потребуется рубероид.

Кроме перечисленных инструментов и крепежа, для устройства лаг необходимо подготовить:

гидроизолятор (рубероид и подобные ему рулонные битумные материалы);
грунтовочные смеси для обработки стяжки и древесины;
антисептические составы (вы всегда сможете подобрать в магазине и многофункциональные средства, что значительно ускорит процесс обработки брусьев).

Следует запастись отрезками фанеры, ДСП или древесины, которые могут понадобиться в качестве подкладок под лаги к полу для выравнивания плоскости.

Деревянный пол без лаг. Требования к основанию

Деревянное основание должно соответствовать следующим факторам :

Достаточная прочность.
Стойкость к гниению.
Достаточная жёсткость, то есть малые деформации основания под нагрузкой.

В большинстве случаев старый дощатый пол из шпунтованных досок, уложенный по лагам, не соответствует данным требованиям.

Доски пола имеют низкую жёсткость, легко деформируются под нагрузкой . Обычно строители при укладке таких полов нарушают правила и кладут лаги не через 30 см, как положено, а через полметра или даже реже.

При обработке будут сложности с тем, чтобы противогрибковый состав проник между досок пола в пазы, если там плотное прилегание древесины, могут остаться необработанные участки. В результате всё равно под стяжкой пол начнёт гнить. Перед обработкой нужно будет удалить краску — само по себе это тоже трудоёмкое занятие. Прочность досок при нагрузке, приложенной вдоль волокон, тоже низка. Такая доска, особенно если она пересушена, может треснуть.

Рекомендуется заменить такое основание. В качестве замены можно предложить бакелитовую влагостойкую фанеру. Даже обычная влагостойкая фанера будет гораздо лучше, чем те же шпунтованные доски. В добавок она также будет и дешевле при той же толщине пола, имеет большую жёсткость, в разы меньшие сезонные коэффициенты деформации, меньше склонна к гниению.

Лаги тоже желательно обработать против грибка и заменить. При этом прокладки под лагами необходимо оставить, они создают необходимую шумоизоляцию, иначе соседи снизу могут быть недовольны. На деревянных перекрытиях прокладки тоже нужны.

Второй вариант — использовать плиту ОСП вместо фанеры. Тоже хорошее решение, менее дорогое, но и менее надёжное. ОСП должна иметь толщину хотя бы 30 мм для использования в качестве основания для стяжки, и под неё тоже нужно укладывать лаги.

Лаги кладутся всегда под это основание через 30 см друг от друга, прикручивать лаги к основанию никогда, ни при укладке по деревянным балкам, ни при укладке по бетонному полу, не нужно, а вот саму плиту к лагам всё-таки прикручивают, как и фанеру.

Укладка фанеры

Для укладки пола по лагам с шагом в 30 см нужно использовать фанеру ориентировочно 18 мм толщиной или толще . При укладке допускается укладывать лаги чаще, например, когда происходит место стыка двух листов. Свис фанеры над лагой не должен превышать 5 см.

При укладке между листами вставляют спичку, чтобы обеспечить зазор примерно в 3 мм. Это нужно для того, чтобы фанера при сезонных расширениях не тёрлась друг об друга и не деформировалась. Если листы фанеры длинные, отличные от стандартных размеров 1220х1220 или 1525х1525, то величину зазора в длинную сторону нужно увеличить пропорционально длине, но не более 5 мм. Укладка совсем без лаг на деревянные несущие балки не допускается.

В случае, когда укладка лаг возможна только с меньшим шагом, например, уже имеются хорошие лаги, но уложенные через полметра, допускается увеличивать толщину фанеры, но оставить всё как есть.

Зазор между лагами более полметра не допускается . При увеличении до полметра толщину укладываемой фанеры необходимо увеличить до 25 мм. Если делается укладка «с нуля», это решение невыгодно и проще купить побольше брусков на лаги, чем более толстую фанеру.

При укладке ОСП придерживаются тех же правил, что и при укладке фанеры толщиной 18 мм. Под лаги делают прокладки из мягкого материала, обычно это древесно-стружечная плита низкой плотности. Обработка против грибка проводится как для лаг, так и для фанеры или ОСП, даже для ОСП это необходимо делать. Проще всего заранее покрыть пиломатериалы и фанеру при помощи кисти или опрыскивателя. У бакелитовой фанеры можно обрабатывать только торцы.

Вентиляция основания

Любое деревянное основание, если оно закрывается стяжкой, потребует вентиляции. Обязательно устраивают вентиляционные решётки в полу в двух углах любого помещения .

Решётки имеют выход поверх финишного покрытия стяжки. Если этого не сделать, под стяжкой может начать скапливаться влага.

Даже если там проведена специальная обработка от грибка, может поселиться другой вид древесного грибка, плесень, причём не только на лагах, фанере и досках, даже на бетоне.

В случае вентиляции влага будет на безопасном уровне. Вентиляция имеет выход в пространство между лагами. Если помещение большое по площади, более 50 кв. метров, то для расчёта количества вентиляционных отверстий лучше пригласить специалиста.

Деревянное основание должно соответствовать следующим факторам:

Жесткость
Противогрибковое покрытие
Противопожарная защита

Доски пола имеют низкую жёсткость, легко деформируются под нагрузкой. Обычно строители при укладке таких полов нарушают правила и кладут лаги не через 30 см, как положено, а через полметра или даже реже.

Прочность досок при нагрузке, приложенной вдоль волокон, тоже низка. Такая доска, особенно если она пересушена, может треснуть.

Как класть деревянный пол. Пол на первом этаже – особенности конструкций

Пол на первом этаже в деревянном доме, когда под ним располагаются неотапливаемое подвальное помещение, имеет свои особенности. В связи с этим можно выделить несколько типов конструкций:

1. Конструкция холодного пола, устраиваемая на земляном основании (без подполья). Устройство такой разновидности холодного пола возможно только при условии наличия сухой почвы под строением и высокого расположения перекрытий нижнего этажа, под которым уложен слой утрамбованного песка. Поверх него насыпан еще один слой чистого, прокаленного, сухого песка. Лаги из бруса древесины хвойной породы толщиной больше 150 мм заглубляют в сформированное грунтовое основание и упирают в специальные выемки в стенах дома. Сверху выполняют одинарный дощатый настил, толщина которого составляет от 30 до 40 мм.

Деревянный пол по грунту

2. Теплый пол с холодным подпольем рекомендован в местности, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод. Такая конструкция устраивается следующим образом:

очищенный песок слоем в 10 – 15 см укладывают на грунт в подполе и трамбуют;
устанавливают опоры высотой не менее 50 см. Для этого можно залить бетонный раствор в вертикально вкопанные трубы с металлическим каркасом необходимой высоты;
сверху на опоры укладывают двойной слой гидроизоляционного материала и деревянные плашки в 3 см толщиной;
укладывают несущие балки-лаги.

Для устройства теплоизоляции необходимо смонтировать черновой пол, уложенный на рейки, прибитые к торцам лаг. Для настила используют нарезанные необрезные доски. Затем укладывают слой пароизоляции и утеплитель. После этого по балкам настилают дощатое покрытие.

Теплый пол с холодным подпольем

3. Устройство холодного пола с теплым подполом рекомендуется там, где грунт имеет низкий уровень почвенной воды. Так же, как и в ранее описанном способе, производят монтаж конструкции, но этап устройства чернового пола с утеплителем пропускают и устанавливают чистый пол.

Источник: https://cabel-electro.ru/stati/podgotovka-osnovy-dlya-derevyannogo-pola-vidy-osnovaniy-dlya-derevyannogo-pola

Шпунтованная доска на бетонный пол. Размеры

Для большинства индивидуальных застройщиков предпочтительнее укладка пола из шпунтованной доски шириной от 20 см, длина которых полностью соответствует размеру одной из сторон комнаты, чтобы снизить количество продольных швов и не стыковать их по длине.

Продольные стыки в малом количестве почти незаметны.

Однако это слишком дорого для своего бюджета отделки и эксплуатации полов , так как при укладке цельных досок по длине комнаты резко увеличиваются отходы кроя, короткие обрезки невозможно применить в перегородках, стропильных системах. Что повышает бюджет строительства.

Однако, зная, как правильно крепить шпунт на продольных стыках своими руками, можно обеспечить нормальный ресурс покрытия и достаточный дизайн облицовки пола. Вышеуказанный ГОСТ 8242 допускает изготовление шпунта длиной от 2,1 м, обычно в пределах 4 м для лиственных пород и 6 м для ели и сосны.

Очень важно правильно подобрать толщину шпунта:

шпунтованная доска для пола ДП-21 должна укладываться на лаги с шагом 30 см максимум или на сплошной черновой пол;
шпунт ДП-35 и брусок БП-27 можно монтировать на балки без черного пола с шагом 60 см максимум.

Расстояние между лагами.

Длина менее критична, так как для большинства типовых проектов 4 м изделий хватает без продольных стыков.

При этом надо учитывать следующие нюансы:

идеально прямые стволы только у хвойных деревьев, поэтому доска из ели и сосны имеет низкую себестоимость в сравнении с лиственными породами, стволы которых короче и имеют природную кривизну по длине;
однако ель и сосну необходимо чаще обрабатывать лакокрасочными составами в процессе эксплуатации, эта древесина менее износостойкая;
из стволов кедра и лиственницы, относящимся к хвойным породам, получаются длинные ровные доски, по умолчанию пропитанные природным антисептиком, обладающие высокой износостойкостью, однако они встречаются реже, относятся к редким/ценным породам по умолчанию;
шпунт с широкой пластью (нижняя и верхняя поверхность доски) обладает оригинальной фактурой древесного рисунка, но более подвержен короблению и усыханию, поэтому резко снижается ресурс и межремонтный период напольного покрытия.

Пол по бетону. Как сделать наливной пол на улице по бетону?

Бетонная стяжка на улице всегда подвергается физическому износу из-за повышенной проходимости людей.

Также от постоянного воздействия прямых солнечных лучей, перепада температур через нулевую отметку и обильных осадков.

В связи с этим, бетон стяжки, вне зависимости от егопо прочности, начинает пылить и расслаиваться, что приводит к необходимости её восстановления уже через несколько лет такой эксплуатации.

В таких ситуациях, чтобы избежать проблемы, эксперты рекомендует устраивать поверх стяжки плотные и высокопрочныеиз других материалов, которые обладают повышенным сопротивлением быстрому износу. Одним из лучших и наиболее доступных типов таких покрытий являются наливные полы поверх бетонной стяжки на улице.

материал, изготовленный на основе гидравлического вяжущего (безусадочного цемента повышенной прочности).

А также мелких заполнителей – речного мытого песка и полимерных добавок, которые повышают его эластичность.

А также противоморозных компонентов, обеспечивающих сохранение структуры и физико-механических свойств при постоянном перепаде температур в зимнее время.

Наливной пол обладает одним важнейшим свойством – он не требует вибрирования, так как плотная смесь изготавливается с достижением максимальной подвижности, из-за чего она самостоятельно растекается по заранее подготовленной стяжке под собственным весом, то есть, под действием гравитационных сил.

Обратите внимание. Полимерное покрытие стяжки из бетона на улице может быть гладким, либо содержать абразивные частицы, препятствующие скольжению ногой пользователя в зимнее время года.

Данные наливные полы существенно повышают трещиностойкость бетона, а также обеспечивают длительную и надёжную эксплуатацию чистового покрытия на протяжении не менее 5 – 7 лет, без необходимости его восстановления.

Можно ли использовать на бетонной поверхности?

Полимерное покрытие, или наливной пол с модифицирующими полимерными добавками для наружных работ можно сделать поверх бетонной стяжки на улице, при условии учёта ряда важных нюансов :

Материал должен полностью соответствовать предъявляемым к нему конструктивным, эксплуатационным и нормативным требованиям.
Наливной пол может устраиваться только поверх бетонной или железобетонной стяжки, которая уже набрала 100% прочность.
Под бетонной стяжкой требуется устройство уплотнённого грунтового основания, что исключает её перекос, образование трещин от неравномерных осадок и другие необратимые негативные последствия.
Материал категорически нельзя укладывать на улице в дождливую погоду, либо при минусовых температурах, так как вода в его составе кристаллизуется, что мгновенно останавливает химическую реакцию и набор прочности.
Устройство полимерного наливного пола не противоречит требованиям рабочего проекта, а также безопасной эксплуатации твёрдого покрытия на пешеходных дорожках, в зонах парковки и в других местах на земельном участке.

Обратите внимание. В отдельных случаях, наливные полы повсеместно применяются для укрепления и выравнивания бетонного основания на отрытых площадках, что существенно повышает их долговечность и предотвращает преждевременный износ.

Характеристики

Все полимерные наливные полы, применяемые для наружных работ в условиях суровых эксплуатационных климатических воздействий, обладают определёнными техническими характеристиками, которые варьируются в следующих пределах:

Механическая прочность наливного пола:
- средней прочности – при толщине до 5 мм – до 35 – 40 МПа;
- повышенной прочности – при толщине свыше 5 мм – до 50 МПа и более.
Толщина слоя наливного пола (исключительно для полимерных полов, устраиваемых на отрытых площадках):
- тонкие – до 5 мм;
- средней толщины – от 5 до 10 мм;
- повышенной толщины – свыше 10 мм.
Жизнеспособность готового жидкого раствора :
- без добавления пластификаторов – 60 – 90 мин.;
- с добавлением пластификаторов, при необходимости раскатки полимерных составов на большой площади – свыше 120 мин.
Период полимеризации после укладки в конструкцию :
- быстротвердеющие полимерные покрытия – до 24 часов, при условии, что слой материала не превышает 7 мм.;
- со средней скоростью полимеризации – от 24 до 36 часов, при толщине до 10 мм.;
- с длительным периодом набора прочности – свыше 36 часов, при мощности слоя более 10 мм, либо при необходимости выравнивания стяжки с глубокими дефектами, что создаёт неравномерность толщины уложенного материала.
Показатель истираемости готового покрытия после набора прочности :
- со средним подателем стойкостью против истираемости – от 1.1 – 1.3 г/см²;
- с повышенным индексом сопротивления истираемости – от 1.3 – 1.5 г/см²;
- с высоким показателем сопротивления истираемости – от 1,5 г/см²и более.
Подвижность жидкого раствора наливного пола варьируется от П3 до П4, чтобы обеспечить равномерное распределение материала по всей площади стяжки, под действием гравитационных сил.