Дом из пенобетона своими руками: полное руководство для начинающих

Дом из пенобетона своими руками: полное руководство для начинающих

Актуальные типы фундаментов под строительство домов из ячеистых бетонов

Какой фундамент построить под дачный дом из пеноблока? Условно все основания под постройки из пеноблоков бывают 3 типов:

• Ленточные монолитные . По периметру несущих стен на глубину промерзания или меньше заливается сплошная бетонная полоса. Бетонная полоса усиливается металлической армирующей конструкцией;
• Ленточные сборные . По периметру несущих стен на глубину промерзания укладываются фундаментные бетонные блоки ФБС. Блоки между собой скрепляются кладочным раствором;
• Плитные . По периметру несущих стен копается котлован по площади всего дома. В котлован укладывается бетон, армированный железом и в итоге, получается сплошная плита.

Что выбрать?

Выбираем монолитный ленточный фундамент по следующим причинам:

• Планируя плитное основание, готовьтесь к большим тратам, так как уйдет много не бесплатного бетона;
• Сборное основание, как и свайный винтовой фундамент, чувствительно к качеству почвы и не рекомендуется для закладки в пучинистых и сыпучих грунтах;
• Монолитный ленточный фундамент не только надежный, но и простой в строительстве.

Иллюстрации	Поэтапное руководство закладки монолитного ленточного основания
	Роем траншею . Участок размечается в соответствии с проектом дома. Разметка повторяет периметр несущих стен будущего дома. По разметке протягиваем шнуры на ширину 450 мм (1,5 ширины блока марки D 600). На указанную ширину и на глубину 60 см копаем траншею. Дно траншеи увлажняем и проходим трамбовкой.
	Обустраиваем дренаж . Дренаж фундамента требуется, если высокий уровень грунтовых вод грозит подтоплением фундамента. Для устройства дренажа дно траншеи выстилается гидроизоляцией и посыпается щебнем, поверх которого выкладываются дрены.
	Делаем опалубку . Опалубку собираем из дощатых щитов или из подручных плитных материалов. Чем ровнее будет внутренняя поверхность опалубки, тем меньше придется выравнивать цоколь при отделке дома .По дну траншеи в опалубке стелим гидроизоляцию. Это нужно, чтобы влага из бетона не ушла в грунт. Внутрь опалубки кладем арматурную сетку. Сетка не должна контактировать со стенками опалубки.
	Почему бетон лучше заказать на заводе? Заводской бетон: сделан по технологии, а значит соблюдены пропорции; более плотный, что снижает вероятность образования пустот в залитом поясе; поставляется нужным объемом и можно без перерыва залить всю опалубку.Когда бетон целесообразно делать самому? Самостоятельно готовить бетон можно, если к участку нет подъездных путей и, если бюджет постоянно ограничен.
	Заливаем бетон . Бетон марки М200 заливается в опалубку. Если есть возможность, уплотняем раствор вибратором. Поверх опалубки выстилаем пленку, чтобы бетон не трескался. Через 3-7 суток опалубку сбиваем.
	Делаем гидроизоляцию . Внешняя сторона фундамента покрывается слоем битумной мастики. Поверх готового основания выстилается наплавляемый рубероид.
	Утепление до закладки фундамента . Чтобы утеплить фундамент на всю глубину, утеплитель такой, например, как Пеноплекс, крепится изнутри на всю высоту опалубки.
	Утепление после закладки фундамента . Если основание изначально не было утеплено, его можно теплоизолировать после демонтажа опалубки. Лучший вариант – напыление пенополиуретана, который работает как термо- и гидроизоляция.

Связанные вопросы и ответы:

Какие инструменты и материалы необходимы для строительства дома из пенобетона

Самое главное — подготовить все необходимое для начала работы. Важно иметь на руках точно выверенный проект дома, а также полный комплект инструментов и стройматериалов.

В процессе строительства дома из пенобетона нужно уделять особое внимание следующим моментам:

Различные выемки лучше всего создавать при помощи штробореза, а небольшие отверстия можно сделать дрелью.

Пенобетон очень легко сверлится, однако для удержания тяжелых предметов (навесных шкафов и прочей мебели) потребуется использовать узкопрофильные дюбеля для пористых поверхностей.

Нарезать готовые блоки можно даже при помощи обычной ножовки, главное — выбирать инструмент с крупными зубьями.

Стены из пеноблоков обязательно нужно армировать. В противном случае давление на блоки будет критическим, и в некоторых местах могут появиться трещины.

Старайтесь стыковать стены максимально тонкими швами, избегая появления мостиков холода. При правильном монтаже пеноблоков дополнительное утепление не понадобится.

Если теплоизоляционный слой все же устанавливается, необходимо крепить его к стене без зазоров. Тогда в стене не будет образовываться конденсат и получится избежать появления плесени.

Возведение каждого уровня стены должно сопровождаться замерами и контролем с помощью строительного уровня. Стены должны быть идеально ровными, в противном случае возможно неравномерное распределение нагрузки, вследствие чего на пеноблоках со временем начнут появляться трещины.

Перед укладкой первого слоя пеноблоков фундамент нуждается в дополнительной гидроизоляции. Лучше всего для этой цели подойдет обычный рубероид.

При укладке стены выравнивать пеноблоки удобнее всего киянкой с резиновым наконечником. Обычный молоток с металлическим концом может повредить хрупкий состав материала.

В качестве перекрытия между этажами и кровлей нужно использовать легкий материал, классические бетонные плиты не подойдут из-за большого веса. Лучше всего использовать деревянные балки.

Как правильно укладывать пенобетонные блоки, чтобы обеспечить прочность конструкции

Пенобетон – комфортный для строительства материал, реализуемый в виде блоков с ровной поверхностью и правильными геометрическими очертаниями. Из него возводятся как внешние, так и внутренние стены, кроме того он нередко используется в качестве теплоизоляции.

Однако для того, чтобы конструкция из пеноблоков была надежной, функциональной и эстетически привлекательной,должна осуществляться с точным соблюдением технологии. Ознакомимся с ее нюансами более подробно.

Процесс кладки: важна любая мелочь

Для того, чтобы стена пенобетона была возведена качественно, важно уделить особое внимание первому ряду. Он должен быть ровным и монтироваться строго параллельно фундаменту и цоколю.Для этого поверхность, на которой будет осуществляться кладка, выравнивают с помощью раствора в следующей последовательности:

• при помощи уровня либо нивелира устанавливаются маячки. Расстояние между ними должно быть от полуметра до метра;

• ориентируясь на маячки, укладывают раствор, который затем выравнивают с помощью шпателя или мастерка;

• раствору дают время для полного высыхания, после чего можно приступать к кладке.

Совет: начинайте кладку пенобетона с углов – правильно выведенные, они обеспечат прочность всех стеновых конструкций, а значит, и строения в целом.

На каждом углу монтируется сразу три ряда блоков. Одновременно необходимо соорудить перевязку в тех местах, где будут стыковаться внешние стены и внутренние перегородки.После этого начинают укладывать первый ряд стены. По достижению угловой или соединительной перевязки чаще всего приходится обрезать блок. Это несложно – пенобетон легко обрабатывается обычными режущими инструментами. Важно не ошибиться при замере и отрезать ровно ту часть, которая необходима для плотного прилегания к угловому блоку.Последующие ряды кладутся по тому же принципу, что и первый, - начиная от углов. При этом используется метод перевязки – блоки монтируются в шахматном порядке, чтобы стыки нижнего ряда перекрывались блоками верхнего.Для обустройства оконных и дверных проемов кладку рядов прерывают на нужную ширину и высоту, а верх проема закрывают U-образным блоком.

Важно: поскольку даже, особенно на начальной стадии эксплуатации, присуща определенная хрупкость, стеновую конструкцию с периодичностью в 3-4 ряда кладки необходимо усиливать армирующей сеткой. Ей же армируют проемы. При этом следует помнить, что металлическая сварная сетка имеет большую, по сравнению с пенобетоном, теплопроводность, поэтому нуждается в дополнительной теплоизоляции.

Прочная и теплая кладка: каким раствором воспользоваться?

Укладыватьможно двумя способами: на цементно-песчаный раствор и на специальный клей. У раствора есть одно немаловажное преимущество – его компоненты дешевы, поэтому строительство получается более экономным. Однако применение цементно-песчаной смеси оправдано только в том случае, если геометрия блоков далека от идеальности – тогда толстый слой раствора выполняет не только соединяющую, но и выравнивающую функцию.Преимущества клея перед раствором:

клеевая смесь имеет меньшую теплопроводность, чем цементно-песчаный раствор;

• клеевые межблочные швы получаются более тонкими, а значит, меньше вероятность образования мостиков холода, поскольку и клей, и цемент удерживают тепло менее продуктивно, чем пенобетон;

• для выполнения одного и того же объема работ клея требуется в несколько раз меньше, чем раствора, поэтому его приготовление из сухой смеси менее трудоемко;

• с точки зрения эстетичности клеевой шов выглядит более презентабельно, нежели шов из смеси цемента и песка.

При осуществлении кладки пеноблоков и клей, и раствор можно одновременно наносить на 2-3 блока, не более, чтобы он не успел высохнуть – это снизит качество сцепления. Лучше проводить работы в пасмурный день либо утром или вечером, дабы избежать попадания на состав прямых солнечных лучей.

Какие особенности пенобетона делают его популярным для строительства домов

Пористые строительные материалы, как газобетон и пенобетон требуют применения особой технологии оштукатуривания. Их невероятно высокая способность к водопоглощению усложняет процесс отделки. У каждого профессионального строителя существуют свои секреты. Используя их, с задачей по оштукатуриванию и шпатлеванию стен из ячеистого бетона сможет справиться даже новичок. Об основных особенностях выбора материалов для отделки газобетона, пенобетона и гипсокартона, а также их применении мы расскажем просто сейчас.

Сложности оштукатуривания ячеистых бетонов

Высокое водопоглощение блоков из ячеистого бетона чревато негативными последствиями при несоблюдении технологии выполнения отделочных работ.Данные материалы, сравнимо с банной губкой, впитывают в себя влагу. При нанесении штукатурного раствора на такую стену, вся жидкость в течение нескольких минут будет поглощена стеновым материалом. В результате не произойдет полноценная гидратация цементного или гипсового вяжущего. Нанесенный слой приобретет рыхлую и сыпучую структуру. Для справки:

Гидратация цемента (гипса) представляет собой процесс, при котором основной компонент раствора в результате химических реакций насыщается достаточным количеством жидкости и после полного твердения образует плотную, твердую структуру (цементный или гипсовый камень).

Для нормальной гидратации цемента раствор должен сохранять достаточное количество жидкости (быть влажным) на протяжении 8-10 часов после нанесения. Только так можно гарантировать, что нанесенный слой получит нужные свойства и будет выполнять поставленную задачу длительное время.

Чтобы снизить влагопоглощение газобетонных или пенобетонных блоков и ГКЛ, важнейший этап подготовки стен – грунтование.

Грунтование – важный этап подготовки поверхности стен под штукатурку

Независимо от способов последующей отделки, а также от того, выполняются работы внутри или снаружи помещения, грунтование газобетонных и пенобетонных блоков является необходимым этапом. Грунтовочные составы используют для получения следующих эффектов:

1. Снижение и выравнивание водопоглощения основания. В любом грунтовочном составе имеются полимерные наполнители. Проникая в структуру блоков, они связываются с основанием и уплотняют его. Тем самым снижается свойство впитывания влаги и жидкостей.
2. Усиление адгезивной способности стен. Пористые блоки и гипсокартон, за счет высокого водопоглощения, характеризуются невысокой способностью к адгезии. Грунтование стен перед оштукатуриванием позволяет немного улучшить силу сцепления с растворами.
3. Обеспыливание поверхности. Наличие большого количества мелких фракций пили и песка на обрабатываемой поверхности негативно сказываются на сцеплении. Это может привести даже к отслоению нанесенного отвердевшего слоя. Грунтование позволит связать частицы и придать поверхности клейкую структуру.

Какие грунтовки используются для газобетона, пеноблоков перед нанесением штукатурки?

Для сильно впитывающих оснований рациональнее всего использовать или универсальные или грунтовки глубокого проникновения со свойством снижения влаговпитываемости материалов. Мы рекомендуем для подготовки стен из газосиликатного блока, пеноблока, прочих ячеистых бетонов использовать следующие виды грунтовок:

Грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения . Применяется по всем типам сильно впитывающих оснований, укрепляет, выравнивает водопоглощение, усиливает силу сцепления. За счет пигментов в составе, при нанесении, оставляет легкий тон. Он позволяет визуально определять пробелы для максимально качественной и равномерной обработки поверхностей. Межслойная сушка – до 30-40 минут, полное высыхание за 2-4 часа (при комнатной температуре).
• Грунтовка Юнис для внутренних работ . Применяется для обработки и подготовки стен внутри помещений. Состав на основе акрилатов отлично выравнивает влаговпитываемость и связывает пыль (обеспыливает поверхность). Рекомендован для нанесения на стены из ячеисто-бетонных блоков и гипсокартона. Межслойная сушка – до 40 минут, полное высыхание – 3 часа.
• Грунтовка Ceresit фасадная СТ 16 . Специализированный состав на полимерной основе с противоморозными добавками. Идеально подойдет для грунтования наружных стен перед нанесением декоративной штукатурки. Может применяться для внутренних работ перед последующим финишным шпатлеванием. Межслойная сушка – до 30-40 минут, полное высыхание – 3 часа (при температуре 18-25 градусов).
• Грунтовка Кнауф Миттельгрунд F . Концентрированный состав на основе полимерных вяжущих. Обладает высокой способностью к выравниванию влаговпитываемости. В составе имеется желтый пигмент для визуального определения качества нанесения на поверхность. Рекомендуется разбавлять водой в соотношении 1к5 (пенобетон и газоблок) и 1к3 (гипсокартон). Грунтовка обладает свойством морозостойкости. Допускается ее применение при подготовке стен перед фасадной отделкой. Полное высыхание – до 6 часов.

Нужно ли использовать дополнительные строительные материалы при работе с пенобетоном

Обычно точным расчетом количества пеноблоков, необходимых для строительства здания занимается проектная организация.

Однако это вполне можно сделать и самостоятельно. Конечно, подобный расчет, скорее всего, будет иметь определенные погрешности, так как любой строительный проект отличается своими нюансами. В конечном итоге результат расчетов будет прямо зависеть от толщины стен будущего здания, количества перегородок внутри него, разновидности выбранного пеноблока и др. Но даже с помощью приблизительного расчета можно определить то количество, которое предстоит затратить на строительство стен объекта, и соответственно, распределить расходы.

Первый способ

Для того, чтобы определить необходимое количество, нужно, в первую очередь, рассчитать площадь стен здания, зная при этом размеры одного из них. Возьмем, например, строительство одноэтажного здания с такими параметрами:

• ширина – 6 метров;
• длина – 7 метров;
• высота стен – 3 метра.

В качестве строительного материала выбирается пеноблок 20*30*60.

Шаг первый. Рассчитываем периметр будущей постройки. Сложив ширину всех сторон – 7+7+6+6, получаем 26 метров.

Шаг второй. Делим полученное значение периметра на длину пеноблока, приведя перед этим цифры к одинаковым величинам. В приведенном примере длина составляет 60 см, поэтому, разделив 26 на 0,6, получаем 43,3. Именно столько их содержится по периметру в одном ряду.

Шаг третий. Высчитываем количество рядов в постройке, для чего делим высоту одной стены – 3 метра на высоту строительного материала 0,2 метра. Получается 15.

Шаг четвертый. Умножаем 15 рядов на кол-во пеноблоков на один ряд – 43,3 = 649,5.

Итак, мы выяснили, что на строительство данного объекта необходимо 649,5 пеноблоков. Однако стоит учитывать, что данный расчет предназначен для здания без дверей и окон. Площадь же окон и дверей должна определяться из расчета – 1 квадратный метр = 5,56 пеноблоков, учитывая толщину стен в 0,2 метра.

Второй способ

Высчитывается общая площадь всех стен постройки. Для этого периметр умножается на высоту. Далее для определения необходимого количества для всех стен, нужно умножить толщину стены на площадь стен. Зная примерное их количество в кубическом метре, необходимо умножить полученные числовые данные на эту цифру.

Как рассчитать необходимое количество пенобетонных блоков для строительства дома

Дом из пеноблока, за счет разницы в стоимости кубометра материала, обходится, в среднем, в 2-3 дешевле, чем здание аналогичных размеров из кирпича. Сроки строительства домов из пенобетона также существенно меньше. Выбирая основание под пенобетонный дом нужно пытаться подчеркнуть данные преимущества.

Рис. 1.2 : Одноэтажный дом из пеноблока с мансардой

Пенобетонные здания могут возводится на следующих типах фундаментов:

• Свайных ;
• Ленточных ( мелкого и глубокого заложения );
• Монолитных из бетонной плиты.

Монолитные фундаменты в строительстве домов из пеноблоков на сваях встречаются крайне редко. Такие основания, безусловно, являются наиболее надежными и прочными, однако на их создание уходит очень много материалов (арматуры и бетона), стоимость которых подчас может быть большей, чем цена всего остального дома.

Рис 1.3 : Монолитный фундамент из бетонной плиты

Совет эксперта! В большинстве случаев, максимальные прочные характеристики и высокая несущая способность плитных фундаментов для легких построек из пеноблока являются ненужным излишеством.

Ленточные фундаменты имеет смысл использовать для строительства домов на территориях, где из-за особенностей грунта (скалистая либо каменистая почва) обустроить свайный фундамент проблематично.

Рис. 1.4 : Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Существенным недостатком ленточных фундаментов является трудоемкость и длительные сроки создания - ждать полного отвердевания бетонной ленты приходится около месяца и только после этого можно начинать строительство самого дома. Учитывая, что Виктор желает реализовать проект в сжатые сроки - этот вариант не подходит.

Какое основание лучше всего подходит для дома из пенобетона

Внутреннее утепление домов из пенеблоков, в отличие от наружного, не является обязательным. Его выполняют по мере необходимости. К внутренним утеплителям относятся: пробка, пенофол, пенополиуретан.

Пробка относится к материалам природного происхождения, потому предпочтительнее других видов утеплителя. Ее изготавливают из особой породы дуба – каштанового. Пробка экологична, хорошо садится на клеевой раствор, обладает высокой шумоизоляцией и теплоизоляцией. Пробка может быть одновременно и утеплителем, и декоративным отделочным материалом для стен, пола и даже потолка. Недостатков у пробки практически нет, за исключением высокой стоимости и необходимости выравнивания поверхности стен перед ее монтажом.

Примечание: пробка, а также стены перед отделкой должны хорошо просохнуть.

Пенофол – искусственный утеплитель в виде плит. Для его изготовления используется вспененный полиэтилен. Для отражения тепла его покрывают фольгированной пленкой. Благодаря этому, пенофол получил свойство практически стопроцентной сохранности тепла в помещении.

Для укладки пенофола необходимо выполнить обрешетку стены брусом или профилями. Стыки между плитами закрывают алюминиевым скотчем. Недостатки пенофола не выявлены. После его укладки выполняется чистовая отделка стен.

Пенополиуретан в народе называют просто пеной. Он продается в баллонах и выдавливается с помощью специального пистолета в швы между плитами, оконной рамой и стеной, ванной и стеной и т.д. Пена заполняет собой все полости и моментально застывает. Пенополиуретан используется для внутренней отделки как жилых помещений, так и нежилых, не имеющих отопления: чердаков, сараев, веранд, балконов и т.п.

Достоинства пенополиуретана: простота в использовании, недорогая цена, низкая теплопроводность, универсальность. Недостаток – низкаяпаропроницаемость, в результате которой в помещении становится влажно. Требуется создание особой системы вентиляции в здании.

Можно ли строить дом из пенобетона своими руками без опыта в строительстве

Рейки сайдинга изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) с добавлением пластификаторов, стабилизаторов. Пластины визуально напоминают вагонку, но фиксируются не по типу шип-паз, а с помощью бортиков и дополнительных отверстий под крепеж. Сайдинг бывает цокольным и фасадным. Второй более легкий, эстетичный, имеет больший потенциал декорирования. Сайдинг свободно крепится к обрешетке.

Внешняя отделка дома из пеноблоков зависит от узора крепления планок. Она устанавливается вертикально или горизонтально. Самые популярные варианты: блок-хаус , фальш-брус, «вагонка», «елочка». Таким образом сайдинг повторяет текстуру и оттенок бруса, корабельной доски , металлических панелей, дерева , камня .

Сайдинг всегда имеет волну, которая имитирует вид сложной поверхности, состоящей из более мелких реек. Число волн может быть от 1 до 3.

В зависимости от количества волн используется маркировка:

• 1 волна –S;
• 2 волны –D;
• 3 – T.

В маркировке указана ширина волны в дюймах, например D 4.8. Она влияет на прочность. Чем больше волн, тем лучше сайдинг выдерживает механические воздействия. В районах с сильными ветрами рекомендуется выбирать материал с одной волной, потому что ступени создают дополнительное препятствие для ветра и усложняют аэродинамику вокруг здания. То есть сайдинг с частыми волнами может сорвать ветер.

Единых нормативов для размера сайдинга нет, все зависит от стандартов производителя. Самые популярные размеры: ширина планок от 20 до 30 см, толщина – от 1 до 1,2 мм, длина – от 2,5 до 4 м.

Отделка стен дома из пеноблоков виниловым сайдингом имеет такие преимущества:

• высокая скорость и простота установки даже в одиночку;
• стойкость к климатическим факторам (влаге, нагреву, морозам) – сайдинг не рассыхается, не боится перепадов температур;
• разнообразие оттенков, фактур, узоров;
• наименьшая масса среди всех отделочных вентилируемых плит;
• разные типы и техники крепления;
• совместимость со всеми типами стен.

Для установки, помимо планок, необходимы элементы другой формы, которые входят в комплект. Стандартный набор включает финишные и стартовые профили, отливы, уголки, фаски в форме букв «J», «H», наличники, молдинги и многое другое.

Недостатки винилового сайдинга:

• ошибки в монтаже грозят попаданием влаги под планки;
• при очень сильных или внезапных морозах рейка может треснуть.

Пластик расширяется/сжимается при нагреве/охлаждении даже больше, чем металлы. Это нужно учитывать при установке в суровом климате.

Как обеспечить вентиляцию и утепление в доме из пенобетона

низкая прочность по сравнению с кирпичом и. Поэтому при строительстве из них несущих стен надо строго соблюдать технологию рабо т. Например, необходимо устройство монолитно-бетонных или кирпичных армированных поясов под перекрытия и мауэрлаты, а также над оконными и дверными проёмами.Некоторые строители часто экономят на армированных поясах, делают их недостаточно прочными (например, из) или не делают вовсе.  Некоторые строители часто экономят на армированных поясах
Нарушения технологии строительства при устройстве армированных поясов ведут к появлению трещин в особо нагруженных частях стен и могут привести к полной потере несущей способности конструкций. Дом при этом приходит в аварийное состояние.Распространённый брак при строительстве из лёгких бетонных блоков – это недемонтированные штукатурные маяки из оцинкованной стали, которые со временем ржавеют и разрушают штукатурный слой.

швы между блоками

ещё один распространённый дефект стен из лёгких бетонных блоков — недостаточное заполнение раствором кладочных швов и несоблюдение требований по их толщине, что приводит к ослаблению несущей способности и прочности стен . после завершения кладки стены обычно оштукатуривают , но пустоты в швах остаются. дефекты строительства проявляются потом в виде многочисленных постоянно раскрывающихся трещин. дом от этого, скорее всего, не разрушится, но «живые» трещины станут визитной карточкой строения.
Приведём конкретные примеры некачественного строительства из лёгких бетонных блоков и последствий, к которым оно приводит.
  

покупка дома

внешне красивый и солидный дом с несущими стенами из пеноблоков под штукатурку при беглом осмотре создавал впечатление крепкого и надёжного. семья потенциальных покупателей была всем довольна и, решившись на приобретение этого дома, внесла залог. но в последний момент глава семьи по совету друзей решил провести более подробный осмотр.
Выявились многочисленные свежие и старые зашпатлёванные трещины в особо нагруженных частях несущих стен (под плитами межэтажных перекрытий, под и над оконными и дверными проёмами и т.п.). Покупатель предположил, что это растрескалась штукатурка. Но осмотр трещин рядом с проёмами показал, что трещины проходят через всю толщу стены . Проще говоря, стены треснули (фото 1, 2, 3) и в результате потеряли прочность и несущую способность.