Стены и перегородки из гипсокартона.

Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир - привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу "Хоть Как-то". Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это - правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ
. Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона.
Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:
На каркас из оцинкованных профилей. Позволяет получить идеальную поверхность при любой кривизне. Профили на специальные фиксаторы крепятся. Из них собирается каркас - стойки и перемычки - лицевая часть которых лежит в одной плоскости. Так как гипсокартон находится от основной стены на приличном расстоянии, между ним и стеной можно уложить коммуникации и электропроводку. Еще один плюс этого варианта - возможность укладки утеплителя или звукоизоляции. Минус каркаса из профиля - без утеплителя он очень хорошо проводит звуки: если ударить по обшивке стены, звук получается, как по барабану.
На каркас из деревянных брусков. Собирается он по похожему принципу - из стоек и перемычек, но крепится непосредственно к стене. Слишком большие перепады компенсировать сложнее: придется искать сначала самые выступающие части стены. Затем есть два варианта: первый - ориентироваться на них, подкладывая везде дополнительно бруски, второй - попытаться уменьшить перепад, стесав самые выступающие части. Основной недостаток крепления на деревянные бруски в том, что если использовать недостаточно сухие (с влажность выше 15-20%), их при высыхании может "Повести" из-за чего перекосится вся конструкция. Также существует вероятность поражения древесины вредителями или грибками. Несмотря на это, в некоторых регионах популярнее этот способ, так как у них цены на пиломатериалы ниже, чем на профиля.
Установка листов сразу на стену. Это - монтаж гипсокартона на клей. Что-то используют специальные смеси или типа "Жидких Гвоздей". Этот способ доступен, если стены относительно ровные - с перепадом не более 2-3 см. На поверхность листа или стены наносится клей (полосами, если стена почти ровная и кучками, если перепады есть), затем лист устанавливается на место, выставляется по уровню, закрепляется клиньями и подпорками.
Последняя технология - установка гипсокатона на клей - самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый - не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Лишь в том случае, если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус - имеются небольшие перепады. То есть поверхность получается неидеальной. Разница в 2-3 мм есть. Между "Кусками" клея лист прогибается чуть. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.
Крепление к каркасу.
Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.
Размеры ГКЛ и назначение.
Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1, 2 м, высота бывает 2, 5 и 3 метра. Иногда есть "Нестандарт" меньшей длинны: с небольшими работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:
12, 5 мм - универсальный материал для стен и потолка;.
6 мм и 9 мм - для криволинейных поверхностей.
Часто говорят, что 9 мм листы - потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов - изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.
По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.
Как стыковать.
В том случае, если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки - самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке.
В том случае, если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины - 60 см.
Чем крепить и с каким шагом.
При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Таким образом, если каркас собран из металла, берут саморезы Tn25 (3, 5 х 25 мм. В магазинах их так и называют "для Гипсокартона". Длина - 25 мм, цвет - черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.
Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.
При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.
Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно - со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки - 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.
Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов.
Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей.
Разметка.
Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень. Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.
Таким образом, если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу - это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. В том случае, если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.
Необходимо добиться идеального совпадения - от этого зависит качество всех работ.
Сборка каркаса.
Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он маркировку UW или ПН - профиль несущий имеет. Крепятся чаще всего дюбелями - 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями - 30-40 см.
ПН- Профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) - 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.
В направляющие профили вставляются несущие - стойки. Их маркируют CW или ПС - профиль стоечный. Он отличается от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.
Стойки к направляющим двумя способами крепятся. Первый используется в основном строителями - профессионалами. Они работают просекателем - специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители - любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на "Блошки" (еще называют клопами и семечками) - небольшие саморезы с винтом в нижней части - TEX 9, 5 (3, 5*9, 5 мм. Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия. Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.
Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант - делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.
Шаг установки стоек - 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.
В том случае, если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет "Бухтеть" - лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе - первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше - 57, 5 см.
Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.
После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек - горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.
Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном - с шагом 60-80 см. В случае если стена большая - ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.
Прокладка коммуникаций.
После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода в гофрорукаве монтировать. В том случае, если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка "НГ".
Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция.
После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.
Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:
Минеральные ваты. Это стекловата, шлаковата или каменная вата (лучше - базальтовая. Самые экологически чистые - без формальдегида - бзальтовые маты. С ними работать проще, чем со стекловатой - не нужны средства защиты кожи и дыхательных путей, они меньше боятся влаги, чем шлаковата, легко режутся и хорошо держатся враспор, без дополнительного крепежа из-за высокой плотности. Их минус - высокая цена. Самый дешевый из этих утеплителей - шлаковата, средний по цене - стекловата, а каменная - самая дорогая.
Пенопласт. Для получения хороших характеристик по звуко - и тепло - изоляции достаточно слоя в 5-7 см (плотность от 35 кг/м 3. он дешев, легко монтируется, отлично сохраняет тепло и плохо проводит звуки. Недостатком считается то, что его любят грызуны и при горении он выделяет токсичные вещества.
Пенополистирол. Один из видов пенопласта. Отличается закрытой формой ячеек, благодаря чему имеет еще лучшие характеристики: он более плотный, имеет отличные теплоизолирующие свойства и хорошо гасит звуки, его не любят грызуны, на нем не развиваются грибки. Режется ножовкой, устанавливаться может враспор. Горение не поддерживает. Минус - высокая цена.
В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные - наиболее популярные.
Как резать гипсокартон.
Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет - линейка, доска, брус, уровень, правило и т. п. и деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.
Последовательность действий такая:
Проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;.
Прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;.
Под линию разреза подкладываем брусок;.
По более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза; ломаем лист по всей длине реза; загибаем отломанный кусок, разрезаем оставшийся целым картон. Все действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Дальше проблем не бывает (если только лист не битый.