Полное руководство по установке нового деревянного пола

Полное руководство по установке нового деревянного пола

Говоря о том, как правильно укладывать половую доску в доме, в первую очередь расскажем о монтаже дощатого покрытия на лаги, между которыми традиционно размещают утеплитель (и которые одновременно могут выступать в роли направляющих при выравнивании — например, при насыпании «сухой стяжки»).

Как укладывать половую доску на лаги

Наиболее популярный вариант крепления половиц на лаги — гвоздями или саморезами под углом 45°, а в случае с крайними досками — под углом 90°. Подобный подход наиболее прост в реализации и позволяет утеплить основание любыми термоизоляционными материалами. В том числе — в частности, для монтажа покрытия на первом этаже по грунту — мелко- или среднефракционным керамзитом, которого (в отличие от пенополистирола и минеральной ваты) избегают грызуны.

1. Основание очищают, проверяют на качество выравнивания — с учетом возможности исправления перепадов благодаря лагам.
2. Оборудуют гидроизоляцию — например, за счет полотен плотного полиэтилена, которые укладывают внахлест минимум в 150 мм и проклеивают влагостойким скотчем. Полиэтилен должен примерно на 150 мм — на 50 мм выше лаг и досок — заходить на стены.
3. Размечают размещение лаг — оптимально с шагом 500 мм, но для половых досок толщиной в 25…30 мм допускается шаг до 700 мм. От стен, вдоль которых укладывают опорные брусья, их относят на 100 мм.
4. Первую лагу укладывают на наиболее высокий участок основания. На стене по уровню отмечают итоговую высоту пола, учитывая толщину настила и выравнивание.
5. Следя за положением гидроизоляционной пленки, определяют требуемую высоту лаг, укладывая по всей длине регулировочные клинья (например, пластиковые) с шагом 200-300 мм.
6. Проверяют уровнем горизонтальность установки первого опорного бруса на клинья. Затем определяют точную высоту по стене и переносят на противоположную стену (лазерным, водяным уровнем).
7. Разметив вторую стену, выставляют вдоль нее и поднимают клиньями на отмеченную высоту вторую лагу.
8. Фиксируют саморезами расположение лаг и клиньев. Устанавливают уровень на брусья, лежащие вдоль противоположных стен. Если недостаточно длины — то на правило либо задающие плоскость шнуры.
9. Между смонтированными лагами устанавливают остальные, клиньями поднимая верхние края до уровня (шнура).
10. После проверки выравнивания брусьев крепят их к основанию через клинья. На этом заканчивается обустройство обрешетки для настила.
11. Укладывается утеплитель (оптимально на дополнительный гидроизоляционный слой).
12. Укладывают стартовую доску, с отступом от стен в 10 мм для компенсации естественной деформации натурального материала.
13. Доску тщательно выравнивают — если она будет плохо выровнена, это ухудшит качество всего покрытия — и фиксируют через пристенный край к средней лаге.
14. Контролируют положение, прикрепляют к соседнему среднему брусу, затем к прочим.
15. По внешнему краю доску прикрепляют саморезами (с заглубленными в древесину шляпками) к лагам.
16. В паз смонтированной доски вставляют вторую. Плотно, без зазора, прижимают за счет подбивания по всей длине через деревянный брус (чтобы не повредить паз). Затем вторая доска с внешней стороны фиксируется саморезами к лагам.
17. Подобным образом монтируют все покрытие до стены. Утеплитель можно укладывать по мере выкладки половиц.
18. В конце покрытия, если в прогал не вмещается целая доска, ее срезают с повернутой к стене стороны так, чтобы она свободно помещалась в зазор. Край срезают лобзиком или циркулярной пилой под небольшим углом — для вентиляции.
19. Добойником, от начала по длине с примерным шагом 500 мм, аккуратно притягивают последнюю доску к общему покрытию. Затем фиксируют ее по краю вертикальными саморезами к опорным брусьям.

Источник: https://gorizont-pro.ru/stati/professionalnyy-podhod-k-ustanovke-derevyannogo-pola-shag-za-shagom

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы и инструменты необходимы для установки нового деревянного пола

Перед укладкой необходимо правильно подготовить основание пола, поскольку на это влияет и выбор финишного покрытия, и состояние пола в долгосрочной перспективе.

По опыту можно сказать, что именно правильная подготовка основания на 80% обеспечивает необходимое качество конечного результата и долговечности использования финишного покрытия.

На какие параметры основания следует обратить внимание при его подготовке?

• Первым делом, основание должно быть ровным. Нормами СНиП допускаются перепады не более 2–3 мм на 2 метра по правилу.
• Конечно же, основание должно быть твёрдым и прочным: не должно сыпаться, крошиться, отслаиваться.
• Основание должно быть сухим. Естественно, при укладке каждого вида напольных покрытий ориентируются на свой свод правил по остаточной влажности в основании.
• И, наконец, основание банально должно быть чистым. Пыль, песок, а тем более мелкие камушки недопустимы.

При соблюдении указанных выше критериев любое отделочное покрытие прослужит максимально долго. Напротив, несоблюдение даже одного из этих простых критериев грозит тем, что срок службы материала будет значительно сокращён. Что помимо сожаления означает ещё и немалые дополнительные расходы на демонтаж и замену покрытия.

Продемонстрировать, как важна подготовка основания пола, можно на одном из наиболее популярных отделочных материалов — ламинате.

Если основание не будет отвечать требованиям по ровности, первое что быстро выйдет из строя — замковые соединения досок. На перепадах высот пола замки окажутся не в горизонтальном положении и при ходьбе по напольному покрытию будут постоянно подвергаться воздействию, искривляясь из стороны в сторону. Выход из строя отдельных элементов замков станет заметен по прошествии достаточно короткого времени.

Выбирая материалы для подготовки основания, всегда необходимо учитывать назначение помещений, будущие нагрузки, которые приходятся на пол. Прочность характеризует способность материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих при воздействии внешних сил.

Примером непрочного основания может служить неправильно подобранная нивелирующая смесь, прочность которой не отвечает требованиям помещения, в котором она будет использована. Дело в том, что часть нагрузок, которые возникают при ходьбе или, скажем, при движении кресла на колёсиках, передаются на основание. В случае недостаточной прочности в местах наиболее частой эксплуатации со временем может произойти разрушение верхнего слоя. Материал начнёт отходить от основания и продолжит разрушаться. Что приведёт к видимым изменениям на покрытии.

Почему следует учитывать остаточную влажность основания? Неверная оценка остаточной влажности основания рано или поздно приводит к частичному или полному отслоению напольных покрытий. Результаты воздействия влаги будут видны невооружённым глазом. В частности, на рулонных ПВХ ­покрытиях возникнут «пузыри», на ковровых появятся складки и возникнет неприятный запах, натуральный линолеум начнёт набухать и разрушаться изнутри, штучный паркет примет форму «лодочки» или полностью оторвётся от основания.

Как сделать правильно, чтобы не сожалеть о потраченных на ремонт деньгах?

Следует понимать, что единого решения на все случаи жизни не существует. Универсальные материалы обладают усреднёнными характеристиками и не способны гарантировать требуемую стойкость.

Залогом достойного результата всегда является комплексное использование целого набора современных специализированных материалов. Причём именно репутация и опыт мирового бренда гарантируют, что все компоненты этой системы будут работать слаженно не взирая на время.

Особенно важно соблюсти все описанные требования при выборе такого популярного и трудоёмкого способа монтажа напольных покрытий, когда различные по своим свойствам материалы укладывают стык в стык, без промежуточных порожков, да ещё и замысловатым образом. Несоблюдение малейших нюансов или использование материалов сомнительного качества быстро разрушит всю эту дизайнерскую идиллию.

Как подготовить основание перед укладкой деревянного пола

Хоть в паркетной доске только верхний слой представляет собой натуральное дерево, от него во многом зависят эксплуатационные качества материала. В продаже можно найти паркетную доску с использованием древесины как местных, так и экзотических пород. Наибольшим спросом пользуются такие варианты:

• дуб . Лидер по твердости, износостойкости и долговечности, такой паркет не будет рассыхаться, а при изменении влажности будет не сильно менять линейные размеры;
• бук . Отличается приятным светлым цветом и изысканной текстурой, но проигрывает многим другим породам древесины по твердости и стабильности;
• орех . Плотная твердая древесина красивого цвета с ярко выраженной структурой. Хорошо переносит перепады влажности, неприхотлива в уходе;
• ясень . По многим эксплуатационным качествам напоминает дуб, но отличается более светлым оттенком;
• клен . Прочная и стабильная древесина светлого цвета;
• вишня . Обладает редким розоватым оттенком, который способен внести в интерьер изюминку.

Паркетная доска Barlinek : дуб, ясень, ель. Приобрести можно фирменных салонах компании «Барлинек», а также у партнеров в большинстве регионов РФ. Группа Barlinek является крупным производителм многослойных напольных покрытий из дерева. Объём производства более 11 млн м² в год.

Сегодня растет спрос и на паркетную доску с верхним слоем из экзотических пород деревьев:

• венге . Древесина имеет очень темный, почти что черный оттенок и красивый выраженный рисунок. За счет уникальной структуры отлично противостоит нагрузкам, ударам и изгибам, поэтому служить будет очень долго. Единственный минус – высокая цена, обусловленная редкостью;
• мербау . Древесина коричневого цвета с золотистыми прожилками. Благодаря природным маслам не поражается плесенью. За счет рекордной твердости очень хорошо ведет себя в эксплуатации;
• ятоба . Обладает прочной и твердой древесиной, ее сложно обрабатывать, но в результате можно добиться зеркальной поверхности. Дерево уникально тем, что участки ствола без сучков достигают 23 м;
• кемпас . Древесина имеет золотисто-оранжевый оттенок, высочайшую твердость и плотность. Ее практически невозможно поцарапать, а вот значительные перепады влажности могут негативно на нее повлиять.

Два нижних слоя изготавливаются из древесины более дешевых пород. Часто в этих целях используются хвойные породы , в т.ч. сосну и ель. Иногда можно встретить паркетную доску, где несущие слои выполнены из древесины гевеи . Это дерево отличается наличием большого количества смол, за счет чего обладает отличной влагостойкостью и устойчивостью к деформациям.

Как выбрать подходящую породу дерева для пола

Штучный паркет следует монтировать на полностью выровненную, очищенную и сухую поверхность основания. Паркет нельзя укладывать во влажном или неотапливаемом помещении. Вместе с заказчиком перед монтажом определяется вид укладки и тип декоративных элементов.

Также предварительно следует тщательно выровнять поверхность (лаги или брёвна). Для этого можно применить специальную смесь. Другой способ — уложить фанерные листы, что более привычно. Если основание– бетонное, то его требуется прогрунтовать, и только затем укладывать на бетон фанеру. Помните, что паркетную плитку можно укладывать, только если перепады поверхности не превышают 3 мм (на расстоянии между точками 2 м)! Подчеркнем, что бетонная стяжка, фактически, должна быть идеально ровной.

Куски влагостойкой фанеры крепятся на основание с помощью шурупов или специального клея. Далее фанера шлифуется. На полученную поверхность выполняют монтаж штучного паркета на паркетный клей, при этом каждая планка крепится на гвозди. Завершив сборку, паркет необходимо отшлифовать специальным оборудованием. Чтобы поверхность приобрела идеальную ровность, нужно выполнить шлифовку в три этапа: ленточную, плоскую и угловую.

После шлифовки паркет покрывают лаком. Лакируют валиком, накладывая 3-7 слоев лака (в зависимости от пожелания и возможностей). Специалисты рекомендуют выбрать водно-дисперсионный вариант для паркета, который обеспечит респектабельный вид вашего пола в деревянном доме.

Рис 9.

Какая технология настилки деревянного пола считается наиболее надежной

Перед проведением монтажа половых досок, между лагами необходимо уложить утеплитель , обычно это минеральная вата, которая также имеет хорошие звукоизоляционные характеристики, поэтому вы не будете мешать соседям снизу, и от них к вам не будут доходить никакие звуки

Укладка палубной доски начинается от стены , первая доска поворачивается пазом к стене, при этом зазор должен составлять около 10 мм и выставляется при помощи распорных клиньев. Эта доска обязательно крепится к каждой лаге, при помощи двух саморезов. Один вкручивается со стороны паза, потом он закроется плинтусом, а второй под углом вкручивается в основание гребня, и обязательно утапливаются шляпки.

Если длины доски недостаточно, то стык обязательно необходимо делать на лаге.

Крепление последующих элементов проводится при помощи упорной доски, которую временно крепят к лагам на расстоянии 20 см от установленной доски. Теперь монтируют новую доску и обжимными клиньями хорошо ее прижимают к предыдущей, для чего при помощи киянки несильно бьют по клиньям. После того как доска хорошо прижмется к предыдущей и между ними не будет зазора, она фиксируется саморезами.

Последняя доска не должна доходить до стены приблизительно на 10 мм, а при ее обжимании клиньями, упором будет служить стена, после чего она фиксируется саморезами. Закручивать их надо недалеко от стены, чтобы потом можно было спрятать под плинтусом.

Какие инструменты необходимы для самостоятельной установки деревянного пола

Перед тем, как начать шлифовку пола, нужно заправить машинку наждачной бумагой. Это делается перед подключением прибора к электросети. Независимо от того, какой машинкой производится шлифование, процесс работы будет одинаковым.

1. Черновая обработка выполняется грубой наждачкой с маркировкой Р 36-40. Если восстанавливается старый дощатый пол, то чтобы снять верхний слой краски или лака, нужно взять наждачку с более крупным зерном Р 20-24. Машинкой надо двигаться параллельно укладке досок. Чтобы не пропустить ни один участок, необходимо, чтобы край новой полосы захватывал уже обработанную поверхность. Таким образом нужно пройтись по всему полу 2-4 раза. Давление на машинку должно быть умеренным. При слабом нажатии, обработка будет некачественной, а чрезмерно сильное давление может привести к перегреву двигателя.
2. Следующий этап шлифовки выполняется более мелкой наждачкой. Для этой работы подойдет абразив Р 60-80. В результате убираются мелкие дефекты древесины и сглаживаются неровности. Чтобы хорошо подготовить основание под покраску лакокрасочными материалами , необходимо совершить минимум два подхода.
3. Если между досками или в самой древесине имеются щели, их необходимо на этом этапе заделать шпаклевкой по дереву или смесью стружки с клеем ПВА. После полного высыхания состава, можно приступать к окончательной обработке.
4. Финишная шлифовка производится наждачной бумагой Р 100-120. После обработки пол должен быть идеально гладким, чтобы этого добиться, необходимо пройтись по полу не меньше двух раз.
5. Труднодоступные участки в углах, под батареями, лестницами обрабатывают либо специальными машинками, либо ручной циклей.

Как шлифовку и обработку деревянного пола после установки

В качестве примера рассмотрим применение герметика во время настила новых деревянных полов. Такая технология применяется при укладке востребованных сегодня так называемых палубных полов. Паркетные ламели устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, а щели между ними заполняются контрастным герметиком для деревянного пола. Дизайнеры используют этот прием во время создания эксклюзивных вариантов интерьеров.

Шаг 1. Подготовьте основание. Паркет можно укладывать на прочное, чистое и обезжиренное основание. Довольно часто основанием служит обыкновенная напольная керамическая плитка, а для финишного применяется паркет.

Подготовка основания

Этот вариант ремонта напольных покрытий имеет несколько преимуществ.

1. Нет надобности удалять старое покрытие . Заметно сокращаются сроки выполнения работ, минимизируется количество строительного мусора. Кроме того, для демонтажа керамической плитки нужно пользоваться специальными приспособлениями или перфораторами, а они создают много шума, что не всегда допустимо в многоквартирных домах.
2. Снижается сметная стоимость покрытия за счет экономии на подготовке основания . После демонтажа любого старого пола нужно заново готовить основание. За время эксплуатации оно потеряло свои первоначальные показатели и не отвечает жестким требованиям для паркетных покрытий.

   

   Плитка на полу

3. Демонтировать старые керамические плитки нет никакой экономической выгоды, использовать повторно такой материал невозможно . Если, конечно, плитка была неправильно уложена и никакого сцепления с основанием не было. Но по такому полу нельзя ходить, в любом случае пришлось бы его ремонтировать. Современные клеящие составы обладают такой большой адгезией, что оторвать керамическую плитку от пола можно только при помощи молотка и зубила или перфоратора.
4. Снимать старое плиточное покрытие для экономии по высоте помещения также довольно сомнительно . Толщина плитки всего 0,5 см, такая же и максимальная толщина клея. Ни для одного помещения уменьшение высоты на один сантиметр не является критичным.

   

Как герметизировать стыки между досками деревянного пола

Здравствуйте знатоки. В прошлом месяце на даче постелил половые доски 40 мм. Естественно они были сырые, да ещё после дождя. Постелил на лаги в расчете, что они высохнут и потом уже буду их крепить. Снизу под полом хорошо продувается, температура на улице была днём 25-30. Сейчас - около 20. Через неделю я возвращаюсь с командировки и хотелось бы закончить пол. Подскажите пожалуйста, сколько дней нужно их просушивать. Можно ли через месяц их приколачивать? Материал - сосна, ель. В интернете ответа не нашёл. Везде цифры разные.

gorsidorov2007 (автор вопроса) 24 мая 2021 года

В принципе, я так и думал. Месяц посохнут, выложить пол и пусть лежит . Сейчас у меня почти пол-доски не вставилось. Думаю, что в этом месяце уже ляжет в проем между досками. Пол, хоть немного, но ссохнется. Если судить по табличным данным усушки. Дача не отапливается, но … хотел поставить маленькую кирпичную печку , чтоб прогревать в холодные осенние дни. Видимо печку придётся отложить на следующее лето.

Сколько времени требуется для полного высыхания деревянного пола после установки

Полы из натурального дерева придают особую ауру помещению. Однако уход за деревянными полами требует умения и определенных знаний. Специалисты клининговой фирмы специально изучают, чем мыть деревянный пол, чтобы он не потерял первозданную текстуру и цвет. При всей прочности досок, сохранить внешний вид неокрашенных полов задача нелегкая.

Правила ухода за деревянными полами

Дерево без защитного покрытия — материал чрезвычайно уязвимый. Новые полы из досок или паркета быстро теряют привлекательность, если не проводить ежедневную уборку.

Правила ухода за деревянным полом:

• Ежедневно необходимо проводить сухую уборку. Это предотвратит скопление мусора, пыли и песка в щелях между половой доской. При несоблюдении этого правила на полу быстро появятся четко очерченные, черные границы из грязи.
• Мыть деревянный пол надо быстро, без большого увлажнения. Пористые доски впитают влагу, а когда будут высыхать — деформируются. Отсюда скрипящие полы, про которые говорят «рассохлись».
• Окрашенные и остро пахнущие жидкости оставят на ваших полах неизгладимые следы, если вы не уберете их очень быстро. Пятно нужно будет дополнительно обработать содовым раствором.
• Любые загрязнения с дерева хорошо удаляются средством для мытья посуды. Несколько капель можно добавлять в воду при мытье полов регулярно. Это обезжирит доски и предотвратит их потемнение.

Дерево — материал деликатный и не терпит грубого воздействия. Клининг помещений с деревянным полом не проводят:

• растворами с отбеливающим эффектом на основе хлора;
• жесткими металлическими щетками или абразивными дисками;
• пароочистителями.

Окрашенный деревянный пол (или покрытый лаком) в уходе проще, чем необработанные доски. Чем лучше мыть деревянные полы? Смело добавляйте в воду моющее для паркета или ламината.

Чем лучше мыть деревянные полы?

Современные рекомендации специалистов о том, чем мыть некрашеный деревянный пол, мало отличаются от народного опыта. Наши бабушки мыли доски золой. Услуги по уборке используют для этого щелочные растворы, что в принципе одно и то же.

При выборе средства обращают внимание на назначение помещения. Для бани или сауны потребуется не только мыть деревянный пол, но провести одновременную санобработку. Уборка офисных помещений потребует больше и чаще применения пылесоса, чем тряпки.

Чем мыть некрашеный деревянный пол в сауне? Для обработки полов и стен от сажи используют меламиновую губку и мыльный (щелочной) раствор. Профессиональные клининговые компании моют такие помещения с дезинфицирующим жидким мылом. Это не дает доскам темнеть и «выедает» из них микроорганизмы, грибковые инфекции.

Чем лучше мыть деревянные полы в бане, чтобы они не становились осклизлыми? Высокая температура, обилие влаги действуют на дерево не лучшим образом. Для предотвращения образования скользкого налета деревянные полы моют с использованием жесткой щетки. Тряпки и ветошь удалить налет не смогут.

Обратите внимание! Застарелый налет убирают с помощью шлифмашинки и мягких абразивов. Бабушки наши пользовались для этих целей чистым песком.

Чем мыть деревянные полы, чтобы блестели? Клининг помещений предполагает не только чистоту, но и превосходный внешний вид. Блеск деревянным полам придает использование нашатырного спирта или моющих средств на его основе. Такой раствор хорошо удаляет грязь и быстро испаряется, не давая возникнуть тусклому налету или разводам на полу.