Headlines:

Headlines:

Источник: https://cabel-electro.ru/novosti/kak-sdelat-pol-iz-dereva-na-lagah-osobennosti-ukladki-derevyannogo-pola-na-lagi

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящий вид дерева для пола на лагах

Если вы решили создать финишное напольное покрытие из дерева, то следует учитывать особенности и свойства различных пород древесин.

1 Хвойные породы древесины

В составе пиломатериала, выполненного из такой древесины, содержатся натуральные смолы, которые служат естественным антисептиком. Финишное покрытие не будет поддаваться процессу гниения или образованию грибка в условиях повышенного уровня влажности. Паропроницаемость доски из хвойной породы дерева очень хорошая, за счет чего удастся поддерживать благоприятный микроклимат в помещении круглый год (тепло в зимнее время года, прохлада — в жаркое). Также при увеличении температуры воздуха в помещении, деревянные доски выделяют приятные запахи, которые хорошо сказываются на здоровье человека. Стоимость погонажных изделий из хвойных пород дерева невысокая.

2 Дуб

Дорогостоящий вид элитного сорта дерева, который также может быть применен при производстве пиломатериалов. Готовое финишное покрытие выглядит стильно и дорого в интерьере. Половая доска из дуба не гниет, не деформируется и не разрушается с течением времени. Пиломатериал не боится повышенного уровня влажности в помещении – напротив, вода делает дубовую поверхность еще более крепкой и прочной. Половая доска из дуба обладает очень хорошими звукоизоляционными свойствами.

Лиственница по своим качествам и характеристикам во многом схожа с дубом, но стоимость лиственничных досок для пола на порядок ниже. Готовое финишное покрытие из такого материала отличается высокими показателями прочности и надежности, устойчивостью к грибку и плесени, воздействию влаги, длительной эксплуатацией. Лиственничные половые доски представлены в ассортименте в различных цветовых решениях, что расширяет возможность выбора подходящего под определенный стиль интерьера отделочного материала для пола.

4 Осина и ольха

Доски для пола, изготовленные из ольхи или осины, не самые прочные и не самые долговечные погонажные изделия.
Это не самое лучшая идея для организации напольного покрытия в жилом помещении, зато очень удачный вариант для отделки парной или сауны. Под воздействием высокой температуры половые доски из ольхи или осины выделяют полезные для здоровья человека компоненты и масла.

5 Кедр

Кедровые половые доски относятся к пиломатериалам премиум-класса. Их цена достаточно высока, но зато эксплуатационные и технические показатели самые высокие. Кедр – элитный сорт древесины, который обладает уникальной структурой и целебными свойствами. Деревянной доске из кедра не страшны никакие негативные факторы: воздействие влаги, удары, перепады температур. Готовое финишное покрытие имеет очень красивый оттенок.

6 Липа

Липа – недорогой вид древесины, который также используется при изготовлении досок для пола. Структура древесины мягкая, дерево обладает низкими свойствами теплопроводности. Финишное покрытие из липы часто применяют в банях и саунах, так как под воздействием высокой температуры в помещении образуется приятный липовый аромат. Также такой вид отделки для пола можно использовать в комнатах, где проживают люди с заболеваниями легочной системы и аллергическими реакциями.

Как подготовить основание перед установкой лаг

Наиболее популярный вариант крепления половиц на лаги — гвоздями или саморезами под углом 45°, а в случае с крайними досками — под углом 90°. Подобный подход наиболее прост в реализации и позволяет утеплить основание любыми термоизоляционными материалами. В том числе — в частности, для монтажа покрытия на первом этаже по грунту — мелко- или среднефракционным керамзитом, которого (в отличие от пенополистирола и минеральной ваты) избегают грызуны.

1. Основание очищают, проверяют на качество выравнивания — с учетом возможности исправления перепадов благодаря лагам.
2. Оборудуют гидроизоляцию — например, за счет полотен плотного полиэтилена, которые укладывают внахлест минимум в 150 мм и проклеивают влагостойким скотчем. Полиэтилен должен примерно на 150 мм — на 50 мм выше лаг и досок — заходить на стены.
3. Размечают размещение лаг — оптимально с шагом 500 мм, но для половых досок толщиной в 25…30 мм допускается шаг до 700 мм. От стен, вдоль которых укладывают опорные брусья, их относят на 100 мм.
4. Первую лагу укладывают на наиболее высокий участок основания. На стене по уровню отмечают итоговую высоту пола, учитывая толщину настила и выравнивание.
5. Следя за положением гидроизоляционной пленки, определяют требуемую высоту лаг, укладывая по всей длине регулировочные клинья (например, пластиковые) с шагом 200-300 мм.
6. Проверяют уровнем горизонтальность установки первого опорного бруса на клинья. Затем определяют точную высоту по стене и переносят на противоположную стену (лазерным, водяным уровнем).
7. Разметив вторую стену, выставляют вдоль нее и поднимают клиньями на отмеченную высоту вторую лагу.
8. Фиксируют саморезами расположение лаг и клиньев. Устанавливают уровень на брусья, лежащие вдоль противоположных стен. Если недостаточно длины — то на правило либо задающие плоскость шнуры.
9. Между смонтированными лагами устанавливают остальные, клиньями поднимая верхние края до уровня (шнура).
10. После проверки выравнивания брусьев крепят их к основанию через клинья. На этом заканчивается обустройство обрешетки для настила.
11. Укладывается утеплитель (оптимально на дополнительный гидроизоляционный слой).
12. Укладывают стартовую доску, с отступом от стен в 10 мм для компенсации естественной деформации натурального материала.
13. Доску тщательно выравнивают — если она будет плохо выровнена, это ухудшит качество всего покрытия — и фиксируют через пристенный край к средней лаге.
14. Контролируют положение, прикрепляют к соседнему среднему брусу, затем к прочим.
15. По внешнему краю доску прикрепляют саморезами (с заглубленными в древесину шляпками) к лагам.
16. В паз смонтированной доски вставляют вторую. Плотно, без зазора, прижимают за счет подбивания по всей длине через деревянный брус (чтобы не повредить паз). Затем вторая доска с внешней стороны фиксируется саморезами к лагам.
17. Подобным образом монтируют все покрытие до стены. Утеплитель можно укладывать по мере выкладки половиц.
18. В конце покрытия, если в прогал не вмещается целая доска, ее срезают с повернутой к стене стороны так, чтобы она свободно помещалась в зазор. Край срезают лобзиком или циркулярной пилой под небольшим углом — для вентиляции.
19. Добойником, от начала по длине с примерным шагом 500 мм, аккуратно притягивают последнюю доску к общему покрытию. Затем фиксируют ее по краю вертикальными саморезами к опорным брусьям.

Как определить оптимальное расстояние между лагами

Лаги — это уложенные параллельно друг другу балки, которые служат основанием для настила на них любого напольного пиломатериала. В качестве лаг в основном используют древесину, но и бывают исключения в виде полимерных, металлических и других материалов.При помощи лаг можно выровнять полы даже со значительным перепадом уровня, а по сравнению с другими способами является экономичным вариантом.

Расстояние и размер лаг

Исходя из следующей таблицы можно сделать вывод о том какое расстояние необходимо выдерживать при укладке лаг, как видно оно напрямую зависит от толщины половиц которые вы решите использовать в качестве настила чернового и чистового варианта пола.

Сами же лаги используют прямоугольного сечения с соотношением сторон 1 к 1,5 (см схему). Здесь важно помнить, что если вы решите утеплять пол, то между изоляционным материалом и доской, должен обязательно оставаться зазор в 1,5-2 см. для обеспечения естественной вентиляции. Выбор лаг основывается на длине пролета и также зависит от планируемой нагрузки на будущее напольное покрытие и представлен в таблице рекомендуемых сечений деревянных балок.

Не стоит забывать о том, что при увеличении высоты пола пропорционально сокращается и расстояние до потолка. Это немаловажно для квартир с низкими потолками, поэтому в таких условия при незначительных перепадах уровня бетонного основания можно воспользоваться методом выравнивания пола при помощи фанеры или OSB.В случае с частным домовладением, где лаги используются в качестве основания для полового покрытия нужно помнить о том, что существует и максимально допустимая нагрузка для балок. Поэтому необходимо под них устанавливать дополнительные опоры в виде столбиков. Их количество и расположение определяет:

• вид используемого пиломатериала — брус или бревно ;
• материал — сосна, ель или лиственница;
• длина пролета;
• сечение балки или диаметр бревна.

Для расчета в интернете можно найти калькуляторы — несущей способности однопролетных деревянных балок, который поможет вам выявить необходимое количество опор для балок и/или лаг, а так же максимально допустимое расстояние между опорами.

Для лаг используемых в качестве обрешетки которая будет монтироваться на бетонном или деревянном покрытии необходимо приобретать хорошо просушенную древесину, ее влажность должна быть в пределах 15%. Более сырой пиломатериал со временем может покоробить, что приведет к появлению существенных недостатков. Более подробно о влажности и видах сушки древесины можно.

Для удобства подсчета объема пиломатериала можно воспользоваться специальными таблицами —.

Какие инструменты необходимы для работы

При любом виде обрезки дерева необходимо уделять особое внимание технике спилов и резов при удалении веток а также адекватно рассчитывать объем удаления живых веток.

При обрезке следует:

• Предотвратить заражение дерева агрессивными возбудителями гнили и сосудистых заболеваний
• Минимизировать площадь и общий объем наносимых дереву повреждений
• Располагать срезы таким образом, чтобы упростить изоляцию поврежденной области деревом.

Правила обрезки деревьев

1. Все резы необходимо делать хорошо заточенным инструментом.

При плохо заточенном инструменте в спиле остаются борозды в которых легко приживаются возбудители гнили. Для обрезки деревьев лучше всего подходят специальные садовые ножовки с японской заточкой, а также профессиональные бензопилы для ухода за деревьями например STIHL ms192t и ms150t

2. В большинстве ситуаций удаление ветви необходимо делать в три приема (Рис.1):

Рис.1

Первый рез . Выполняется снизу ветви на глубину не более 1/3 диаметра ветви, на расстоянии минимум 20см от ствола. Первый рез необходим для того чтобы при отколе ветви не задиралась кора, вплоть до ствола. (Рис.2)

Рис.2

Второй рез (черновой) Выполняется сверху ветви дальше (дистально) от 3 до 15 см (в зависимости от диаметра удаляемой ветви) относительно первого реза. Рез производится до тех пор пока ветка не начнет падать.

Третий рез (чистовой) Самый ответственный рез. В зависимости от вида дерева, направления роста ветви его производят по разному.

Если в основании ветви имеется ярко выраженный наплыв (базальное утолщение), в этом случае необходимо удалить ветку полностью, при этом рез следует проводить по дальнему (дистальному) краю базального утолщения, не задевая складок коры.

В базальном утолщении находится большое количество веществ противостоящих попаданию возбудителей гнили. Так же не допускается рез слишком далеко от базального утолщения (Рис.3 А), в этом случае процесс зарастания реза раневой тканью происходит очень медленно, что может также привести к развитию гнили.

Рис.3

3. Обработка спилов.

В нашем регионе с повышенной влажностью возбудители гнили хорошо приживаются в спилах дерева. Поэтому после обрезки следует обрабатывать спилы различными средствами с антисептическими свойствами. Самыми распространенными средствами является и битумный лак.

Методика резов (спилов) при валке дерева

Как самостоятельно спилить дерево

Чтобы спилить дерево в нужном направлении необходимо учесть несколько факторов:

• Естественный наклон дерева или перевес кроны дерева в ту или иную сторону.
• Направление и сила ветра.
• Состояние древесины и порода дерева.

Если все факторы складываются благополучно, а именно ствол стоит под углом 90 градусов или наклонен в нужную сторону, нет отрицательного перевеса кроны и направление и сила ветра не мешает, то можно подготавливаться к валке дерева.

Сначала необходимо подготовить инструмент и надеть средства индивидуальной защиты. Бензопила должна быть исправной, заправленной, необходимо проверить натяжение и заточку цепи, при необходимости заточить и правильно выполнить натяжение цепи.

Затем необходимо обеспечить безопасность т.е. сделать так чтобы при падении дерева не оказалось ни людей ни животных в опасной зоне. Для этого можно огородить место сигнальной лентой и расставить по периметру дежурных, в безопасных местах.

Дальше необходимо расчистить пути эвакуационных выходов- то есть срезать кустарники, убрать предметы которые мешают свободно отойти от дерева под углом 45 градусов в направлении обратному падению ствола.

Следующим шагом будет выполнение бокового ориентировочного подпила . Этот спил выполняется параллельно направлению падению дерева и служит для того чтобы при выполнении направляющего и основного спила было легче ориентироваться , а также уменьшить диаметр ствола.

Затем выполняется направляющий подпил . Для этого сначала под углом 90 относительно бокового ориентировочного подпила, на стороне падения дерева делается наклонный верхний рез под углом 45-60 градусов, на глубину не более 1/3 диаметра ствола. Затем делается горизонтальный рез который должен сойтись с верхним. Важно чтобы оба реза смыкались и не проходили глубже!

Последним выполняется основной пропил . В зависимости от условий валки, существует множество способов выполнения этого реза. Самым простым является следующий способ. Рез выполняется выше (5-10см) относительно горизонтального реза в направляющем подпиле. Начинать рез стоит на боковом ориентировочном пропиле, путем врезания шины в древесину, при этом необходимо оставить недопил (4-10см) от направляющего пропила. После того как шина вошла в древесину следует поворачивать шину в обратную сторону к другой стороне направляющего подпила и остановить рез оставив недопил так же как и с другой стороны. Когда дерево начнет падать необходимо вытащить шину, заглушить пилу и отойти по эвакуационным выходам на безопасное расстояние. Если вы оставили минимальный недопил (4см), а дерево не падает, необходимо в основной пропил вставить клинья подбивать их пока дерево не начнет падать.

Как правильно резать дерево, чтобы избежать отходов

Половую доску крепят к лагам — деревянному же брусу, который установлен с определенным шагом. Шаг установки лаг и толщина настила подбирается так, чтобы покрытие было стабильно, выносило планируемую нагрузку (с определенным запасом прочности), не прогибалось и не играло под ногами. В то же время обращают внимание на стоимость. Иногда дешевле использовать более толстый настил и реже ставить лаги, иногда, наоборот — чаще ставить лаги и настилать более тонкие доски.

Доска для пола может быть обычной — обрезной, а может быть шпунтованной. Обрезная имеет вид параллелепипеда (прямые грани), в шпунтованной вдоль длинной стороны сформирован шип и паз. И именно второй вариант применяется последние десятилетия практически повсеместно. И вот почему. Наличие шипа и паза дает ряд преимуществ:

Настилка пола из доски с шипом и пазом занимает больше времени, но и результат лучше

• Получается единое покрытие, которое перераспределяет точечную нагрузку на большие площади.
• Отсутствуют сквозные щели. Так что пол из шпунтованной доски лучше держит тепло.
• Крепить можно не в пласть, а в шип или в паз. То есть крепеж невидимый. С эстетической точки зрения — это более привлекательно.
• Скрытый крепеж позволяет строгать и циклевать пол без опасений.

Недостатков шпунтованной доски не так много. Первый — за счет необходимости вырезать дополнительные «фигуры», стоит куб дороже. Второй — приходится отслеживать еще и параметры шипа/паза. В принципе, других недостатков нет.

Шпунтованная доска: крепить в шип или в паз?

При настиле пола из шпунтованной доски есть два способа крепления. Можно устанавливать крепеж в шип, можно в паз. Установка в паз более проста, но тогда фиксируется примерно треть от толщины доски. При усушке этого может быть недостаточно, шип может треснуть. Такое случается довольно часто. При переборке пола сами убедитесь.

Крепить шпунтованную доску можно либо в шип, либо в паз

Крепление шпунтованной доски в шип более надежно. Но требует больше времени, так как надо найти такой угол, при котором шляпка самореза или гвоздя будет утопать в древесине. Иначе шип в паз просто не загоните. При таком способе монтажа без предварительного засверливания отверстий не обойтись, иначе могут пойти трещины. Зато «прихватывается» две трети толщины доски. Это, безусловно, более надежно, чем устанавливать крепеж в паз.

Сколько раз придется стягивать пол

Итак, сплачивание пола — процесс притягивания половиц друг к другу без щелей и зазоров. И делать это надо будет как минимум два раза. Первый — при первичном монтаже, второй — при переборке. Зачем нужна переборка? В процессе эксплуатации древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к появлению щелей там, где их раньше не было. Для устранения щелей надо сначала весь пол разобрать, затем стянуть доски заново, добавить в конце одну-две половицы. Это и называется «перебрать деревянный пол». И не всегда одной переборки достаточно. Зависит от исходной влажности древесины.

При настиле и переборке пригодится инструмент для стяжки досок пола

При настиле пола из досок, несколько штук оставляют «про запас». Покрытие все равно придется стягивать заново и половицы, которые обычно хранятся на чердаке, имеют ту же геометрию и также просохли, как и те, что смонтированы. Так что с ними меньше мороки, чем с купленными специально для переборки.

По той же причине (необходимости сплачивать покрытие несколько раз) крепят доску пола не гвоздями, а саморезами — их проще вынимать. При этом сама доска не повреждается. Если использовать гвозди, то вынуть их не повредив древесину, почти невозможно.

Технология и последовательность действий

Сам принцип настила дощатого пола такой:

• Выбирают самую ровную доску. При креплении в паз спиливают шип, при креплении в шип удаляют выступы.
• Подготовленную таким образом доску прибивают вдоль одной из стен гвоздями, развернув ровной стороной к стене. От стены отступают 1 см (не меньше), крепят в пласть, к каждой лаге. Если настилается шпунтованная доска, то это одна из двух досок, которые крепятся насквозь. Вторая, в которую загоняются гвозди или саморезы насквозь — это последняя, у противоположной стены.
• Следующая половица укладывается, шип загоняется в паз. Для этого используют обрезок доски, который вставляют с другой стороны и постукивают по нему молотком, добиваясь отсутствия щелей. Но идеального прилегания таким образом не добиться. Вот тут и нужны приспособления.

  

  При помощи устройства для стягивания досок, их притягивают вплотную одну к другой

• При помощи одного из приспособлений, доску притягивают к уже уложенным так, чтобы не было щелей. Часто делают это на некотором участке. Добившись плотного прилегания, устанавливают крепеж. Потом приспособления передвигают дальше, сплачивая половицы по всей длине.
• Последнюю доску примеряют, отрезают вдоль так, чтобы между краем и стеной оставался зазор в 1 см. Ее заводят под углом, опускают на место. При помощи распорных клиньев, которые загоняются между стеной и краем пола, добиваются плотного прилегания. Фиксируется крайняя доска гвоздями насквозь.

Как уложить доски пола, чтобы избежать зазоров

Наиболее популярный, удобный и одновременно доступный вариант. В первую очередь метод позволяет создать хорошее разъемное соединение, которое при помощи обычной отвертки демонтируется. При необходимости можно использовать каждый метиз повторно, так как сломать саморезы при выкручивании сложно.

Метизы этого типа для дерева имеют отличия от компонентов по металлу. Шаг резьбы увеличен, чтобы меньше раздвигать волокна и исключить риск появления трещин. Важно декоративное преимущество изделий, так как резьба не доходит до шляпки и сама она имеет форму конуса снизу, что позволяет утопить ее заподлицо с плоскостью пола.

Добиться эстетики можно несколькими путями:

• Использовать особые способы закручивания, когда метиз вкручивается под углом в шип и при сборке остается невидимым;
• Купить специальные колпачки, которые вставляются в шляпку после закручивания. Они могут подбираться под любую породу дерева, но образуют выступ;
• Замазывание смесью клея и древесной муки. При распиливании доски образуется мелкая стружка, ее можно смешать и замазать сверху закрученные крепежки. В этом случае придется углублять их сильнее, чтобы появилось место для замазывания заподлицо с полом.

В зависимости от толщины крепления нужно подбирать соответствующие саморезы. Обычно используются типоразмеры от 3,5Х35 до 3,5Х50 мм.

При укладке доски нужно даже в самые маленькие компоненты вкручивать не меньше 2 креплений. В противном случае 1 точка фиксации станет осью, вокруг которой при нагрузке доска будет стремиться повернуться. В этом месте быстро появится скрип, компонент настила может начать шататься.

При закручивании нужно устанавливать элементы на расстоянии 25-30 см друг от друга, а от края нужно отступить 5-10 см. Это позволит создать надежное соединение, но избежать появления участков напряжения, по которым при нагрузках могут пойти трещины. Полностью исключить появление трещин позволит только сверление отверстий под каждый саморез, для этого понадобится шуруповерт и сверло, толщиной с ножку метиза, но меньше диаметра резьбы, которая должна фиксироваться в материале.

Как закрепить доски пола: гвозди или саморезы

Что нужно делать, чтобы бетонный пол служил долго и без нареканий? Давайте разбираться ????????

Гарантией долговечности основания является обеспечение набирающему прочность монолиту определенных условий.
▶️ В особенном внимании бетон нуждается в первоначальный период, который длится при нормальных условиях 28 суток. Применение модифицирующих добавок, ускоряющих реакцию гидратации, могут сокращать количество дней до 15. Уход за бетонным полом с момента укладки материалов сводится к контролю протекания реакции гидратации, корректное протекание которой возможно при наличии в растворе достаточного объёма воды.
▶️ Если работы производятся в летнее время, то основной задачей станет предотвращение испарения воды. Используют укрывные пленочные материалы, специальные пропитки-мембранообразователи (силеры).
▶️ В зимнее время обеспечить комфортные условия для эффективной реакции гидратации намного сложнее. Помещение обогревается до определенной температуры, которая поддерживается в нем до момента набора прочности монолитом, либо в конструкцию перед заливкой бетона закладывается специальный греющий кабель, который работает до завершения реакции гидротации цемента (28 дней).
▶️ Промышленные полы с упрочненным верхним слоем достаточно редко заливают в зимний период, так как в бетоне не должно содержаться противоморозных добавок, который используют при доставке бетона на объект.
Вы всегда можете уточнить у нас оптимальность спланированной технологии с учетом внешних факторов и выбор наиболее подходящих материалов для эксплуатационного назначения помещения.

Как обработать пол, чтобы он служил дольше

Ценообразование в разработке можно сравнить с формированием стоимости любого другого продукта на магазинной полке. Оно тоже включает в себя множество факторов: от сложности производства и зарплат сотрудников до процента прибыли, которую получает подрядчик.

Назначить универсальный тариф для разных проектов невозможно, если только они не создаются на готовых шаблонах — конструкторах и коробочных решениях. Оценивать разработку можно только тогда, когда программисты уже провели предпроектную подготовку и знают, какие задачи предстоит решить. В зависимости от этого они могут построить план работ, рассчитать количество необходимых интеграций и функций.

Среди основных критериев, которые напрямую сказываются на конечной стоимости, можно выделить:    

• количество и сложность реализации необходимых функций — этот пункт составляет основную часть стоимости проекта;
• число сотрудников, задействованных на проекте;
• уровень профессионализма команды — именно от него зависит качество продукта и стоимость часа работы специалиста;
• тип и количество поддерживаемых платформ — это зависит напрямую от типа разрабатываемого ИТ-продукта. Так, например, веб-приложение должно быть совместимо с мобильными и десктопными браузерами, мобильное — с операционными системами мобильных устройств, а настольные приложения — с десктопными ОС ; 
• ИТ-инфраструктура — она представляет собой совокупность оборудования и серверов. На стоимость влияет то, по какой модели она будет построена и станет ли подрядчик разворачивать её самостоятельно или арендует;  
• платные и бесплатные сервисы для реализации отдельных возможностей и их количество — это могут интеграции различных платежных систем и бонусных программ;
• тестирование и отладка для обеспечения стабильной работы ИТ-решения — оно занимает 20% от всей работы над проектом и требует немалого ресурса команды;
• защита безопасности пользователей, противодействие взломам и утечкам данных — работа с уязвимостями будущего продукта ведется на всех уровнях создания продукта.

Как рассчитать бюджет и сроки проекта

Деревянное основание можно выровнять без демонтажа. Но делают это только при хорошей сохранности досок и лаг. Иначе вся работа окажется бесполезной. Испорченные элементы быстро придут в негодность, пол придется перестилать. Поэтому первое, что нужно сделать — определить состояние основы. Для этого ее тщательно очищают от мусора и загрязнений, после этого проводят ревизию.Перечислим важные моменты, которые нужно учесть при осмотре.

• Внешний вид досок. Все подгнившие, сломанные, треснувшие и т.п. половицы должны быть заменены. «Подозрительные» элементы нужно простучать. Глухой звук сигнализирует о начавшихся процессах гниения. 
• Участки нестабильности. Крепежи со временем расшатываются, дощечки начинают прогибаться и скрипеть. Стоит пройти по каждой доске, выявить такие участки и ликвидировать их.
• Деформированные половицы. Длительная эксплуатация провоцирует различные деформации элементов. Некоторые из них подлежат исправлению. Например, выпуклости можно отциклевать, впадины — зашпаклевать. При значительных деформациях доску лучше заменить.
• Состояние крепежей. Загнутые, торчащие и болтающиеся гвозди нужно заменить. Если оказывается, что новый крепеж тоже не держится на месте, скорее всего, лаги испорчены. В этом случае требуется их замена, то есть полный демонтаж старого основания. 
• Горизонталь поверхности. Важно уточнить, есть ли перепад высот и насколько он большой. Оценить неровности основы.

Что делать, если основание неровное

Большое влияние на надёжность и долговечность строительных конструкций, а также возможность их нормальной эксплуатации, оказывает такой параметр как устойчивость. Потеря устойчивости приводит к значительному росту деформаций и может грозить обрушением всего здания.

Несмотря на то, что устойчивость, подобно прочности и жесткости вычисляется, исходя из значений нормативных и расчетных нагрузок, данные характеристики следует чётко разграничивать. Под устойчивость в строительстве понимается способность конструкции сохранять форму равновесия после устранения внешних сил. Различают местную (для конкретного элемента, например стенки стальной двутавровой балки) и общую (для всего строения/каркаса).

Причины потери устойчивости металлоконструкций

• Сжатие листового проката. Деформирование вследствие потери устойчивости является типичной проблемой при использовании в металлоконструкциях элементов, сечение которых отличается малой шириной или высотой. Примером такого профиля может служить швеллер, двутавровая балка или стальной решетчатый настил . Листовые элементы, из которых они состоят, отлично работают на растяжение и изгиб, но при возникновении сжатия они быстро выгибаются, для этого достаточно напряжений от сварки.
• Геометрически изменяемые системы. Общая устойчивость сооружения также обеспечивается на стадии создания каркаса. Колонны, балки, настилы, фермы должны объединяться в геометрически неизменяемую систему, т. е. должна полностью отсутствовать возможность перемещения указанных частей без их предварительной деформации.
• Разрушение одного или нескольких элементов. В условиях критического нагружения какой-либо элемент каркаса или стена при бескаркасной схеме дома могут получить столь сильные повреждения, что фактически перестанут нести запланированную нагрузку. Последняя перераспределится на соседние несущие элементы, снова произойдёт сильный перегруз, и ситуация повторится.

Способы увеличения устойчивости

Целям общей устойчивости зданий и сооружений с металлическим несущим каркасом служат связи. Эти элементы представляют собой стержни крестообразно скрепляющие соседствующие стойки или балки. Выполняются они из прокатного профиля, в расчётных схемах работающим считается только растянутый стержень. Благодаря добавлению в каркас промышленного цеха, склада, технологической площадки или металлической лестницы строителям удаётся добиться геометрической неизменяемости системы.

Устойчивость полок и стенок двутавров, швеллеров, уголков и прочего проката обеспечивается ввариванием ребер жесткости. Эти пластины легко заметить на стальных колоннах в производственных помещениях. Толщина, шаг и ширина зоны расположения определяются, исходя из расчётов и конструктивных соображений.

В сварных и прессованных настилах площадок несущие полосы раскрепляются покровными с небольшим шагом. Это не только устойчивость, но и общую надёжность таких изделий.

Как обеспечить устойчивость конструкции

Ремонт пола с помощью клея и шприца.

Первым признаком, свидетельствующим о том, что с полом не все в порядке, становится появившийся в нем скрип. Многие хозяева по легкомыслию не обращают на него должного внимания, полагая, что имеют дело с природным процессом старения древесины.

Отчасти они правы. Причин появившегося скрипа может быть несколько, но все они свидетельствуют о конструкционных неполадках пола. Среди наиболее вероятных причин скрипа чаще всего встречаются: усыхание досок или лаг (вследствие чего они уменьшаются в размере); расшатанные гвозди; недостаточный компенсационный зазор между досками пола и стеной или его отсутствие.

Пол будет скрипеть и тогда, когда при его строительстве был сделан слишком большой шаг между лагами или настелены доски недостаточной толщины. В обоих случаях доски будут прогибаться, издавая неприятный скрипучий звук. Также причиной появления скрипа могут стать колебания влажности воздуха в помещении и грубые нарушения правил эксплуатации пола.

Устранить скрип можно при помощи заливки под пол монтажной пены.

Правильно определить причину скрипа пола очень важно, так как от этого зависит, как его ремонтировать. Ведь скрип скрипу рознь. Скрип от трения доски о высунувшийся гвоздь для опытного человека заметно отличается от скрипа досок о лаги или друг о друга.

В большинстве случаев скрип возникает от некачественного или ослабленного крепления досок к лагам. Доски при этом начинают тереться о лаги или друг о друга, издавая неприятный скрип.

Если причиной скрипа становятся лаги, то, чтобы устранить причину, их нужно как минимум подравнять, а если их состояние слишком плохое — то и полностью поменять. В обоих этих случаях не обойтись без вскрытия пола. Но если лаги в порядке и скрип пола вызван иными причинами, то можно попытаться устранить его без демонтажа досок. Для этого существует несколько способов.