Как крепятся пазогребневые плиты к полу. Монтаж пазогребневых плит своими руками
- Как крепятся пазогребневые плиты к полу. Монтаж пазогребневых плит своими руками
- Крепление пазогребневых плит к потолку. Установка двери в пазогребневую перегородку
- Пазогребневые плиты на деревянный пол. Перегородка ГКЛ и деревянный пол
- Перемычка для пазогребневых плит. Пошаговое руководство по монтажу
Как крепятся пазогребневые плиты к полу. Монтаж пазогребневых плит своими руками
Внутри квартиры для возведения перегородок пазогребневые плиты (ПГП) - отличная альтернатива гипсокартону, кирпичу и пенобетонным блокам. В числе преимуществ гипсовых пазогребневых плит высокая скорость монтажа, минимальное количество дополнительных инструментов, а самое главное - стена получается гладкая и не требует шпаклевания. А разберемся мы в этой статье в поэтапном монтаже пазогребневых плит своими руками.
Итак, перегородка из пазогребневых блоков ставится исключительно на твердое и ровное основание. На прочную стяжку или на плиту перекрытия. Выровнять первый ряд блоков с помощью клея не получится, как его ровняют в случае с кирпичной кладкой.
Где пазогребневые плиты будут примыкать к полу и стенам нужно уложить звукоизолирующую ленту. Эта лента будет блокировать распространение шума в перегородку из перекрытия.
Собираются пазогребневые плиты на гипсовый клей. Для Кнауф это "Кнауф Фуген", для Волмы - "Волма клей", для Гифас "Клей гипсовый Гифас". Дополнительно плиты первого ряда необходимо закрепить к полу уголками. Подойдут подвесы для гипсокартона. Обрезаем ножницами по металлу один край подвеса так, чтобы он поместился в паз плиты. Прикручиваем его саморезами, а второй край крепим к полу на дюбель гвозди.
Пазогребневые блоки собирать можно и пазом, и шипом вверх. Но, удобней производить монтаж пазом вверх, так будет проще наполнять его клеем. А у плит первого ряда срезаем шип.
Устанавливаем плиты на гипсовый клей и подбиваем резиновой киянкой до уровня, при необходимости.
Целое число блоков в ряд обычно не помещается, приходится резать последнюю. Режем обычной ножовкой с крупным зубом по дереву. Пустотелые пазогребневые плиты легко пилить, а с полнотелой придется пилить немного дольше.
Оставшийся отрезок плиты можно поставить в начало второго ряда. Так останется меньше обрезков, и мы соблюдем смещение швов.
Швы необходимо смещать не менее чем на 10 см относительно друг друга.
Не забудьте, что перегородку из пазогребневых плит крепить нужно и к стенам. По высоте перегородки необходимо сделать хотя бы 3 точки крепления. Выполняем работу также, как с полом - прямыми подвесами для гипсокартона.
Для получения идеально ровной поверхности стены нужно делать клеевой шов не более 2 мм. Чтобы все получилось аккуратно не разводите густой раствор. Клей разводите маленькими порциями, чтобы быстро не засыхал.
Последний ряд блоков впритык к полотку не ставится, оставляем зазор. Если она будет касаться нашей перегородки, то со временем пойдут трещины. Оставшийся зазор заполните монтажной пеной.
В местах примыкания стен и перегородки необходимо защитить от растрескивания так же, как и ГКЛ.
Обустройство дверного проема
Если вы создаете проем до 90 см, то дополнительно делать ничего не придется. Перекрываем проем двумя блоками, а пока не высохнет клей ставим перекладину. Напомним, что дверной проем рассчитывается как ширина полотна двери плюс 10 см для зазоров и коробки.
А вот для проема более 90 см шириной необходима закладная из металлического уголка или бруса. Крепить двери к перегородке необходимо рамными дюбелями, которые забиваются в швы между плитами. Вот и закончен монтаж пазогребневых плит .
Крепление пазогребневых плит к потолку. Установка двери в пазогребневую перегородку
Так как в примере указана длина плит 667 мм (ТУ 5742-007-16415648-98), то в этом случае над дверным проемом шириной 900 мм необходимо устройство перемычки. Для устройства дверного проема шириной 900 мм без перемычки, необходимо использовать плиты длиной 900 мм (ТУ 5742-014-03984362-96).
Это говорит о том, что при планировке перегородок из ПГП с дверными проемами необходимо сразу учитывать то, какие плиты вам потребуются, так как по техническим условиям плиты имеют отличия не только по длине, но и по толщине и ширине. Можно использовать при устройстве перегородок плиты разной длины и ширины, но толщина плит при этом должна быть одинаковой.
Слева на рисунке показан пример устройства проема шириной 900 с ПГП длиной 667 мм (как в нашем случае). Проем сделан с капитальной перемычкой (А). Перемычку можно сделать из швеллера, прутков арматуры или, в крайнем случае, можно использовать деревянный брусок толщиной не менее 50 мм (обработанный антисептиком). Заглубление перемычки, как показано на рисунке, должно составлять не менее 400-500 мм с каждой стороны.
Так как высота кладки может оказаться недостаточной на месте устройства проема (высота 1900…2000 мм), то в этом случае под перемычку можно сделать надставки (В) толщиной 100-120 мм, что позволит увеличить высоту проема до необходимого размера.
На рисунке справа показан пример устройства проема шириной 900 мм с ПГП длиной 900 мм. В этом случае проем сделан без капитальной перемычки, а на время оформления проема для опоры плит, сделана временная перемычка (Б). Заглубление плит с каждой стороны проема будет составлять 440-445 мм (зависит от глубины паза и высоты шипа в плитах).
Если использовать для такого оформления дверного проема плиты длиной 667 мм, то их заглубление составит не более 200 мм, а это в два раза меньше чем у плит длиной 900 мм, что снижает прочность верхней части дверного проема. Но, даже используя плиты длиной 900 мм, над дверным проемом без капитальной перемычки, не должно находиться дополнительного ряда кладки, особенно из цельных плит (можно сделать еще один ряд с высотой плит не более 50% от общего размера).
При кладке финишного ряда из ПГП высотой не более 250-300 мм, обратите внимание на то, что желательно расположение плиты (Г) сделать так, как показано на рисунке справа. Это позволит снизить нагрузку на место стыка плит (СП — стык плит) над дверным проемом и перераспределить ее по краям плиты в места, отмеченные синими точками. Теперь рассмотрим устройство дверного проема без капитальной перемычки.
- Из досок или толстой фанеры необходимо сделать П-образную перемычку (А).
- Выпуск перемычки над рядом ПГП зависит от требуемой высоты проема, например, выпуск П-образной перемычки может быть равен 100…120 мм.
Демонтаж П-образной перемычки осуществляют после того, как перегородка будет полностью готова, то есть только после того когда будет выполнена работа по укладке последнего ряда плит. Как раз об этом мы и поговорим в продолжении статьи.
Пазогребневые плиты на деревянный пол. Перегородка ГКЛ и деревянный пол
На форуме и в быту зачастую спрашивают можно ли ставить перегородку из гкл на деревянные полы. Такие перегородки в том числе и кирпичные и пазогребневые и прочие тяжелые капитальные конструкции на обычный деревянный пол ставить нельзя. Легкие конструкции вполне возможно.
Понятно что если под полом нету плиты перекрытия как в деревянных и старых домах то и выбора нету на что ставить перегородку, но и тут надо сначала понять, а выдержит ли такой пол общий вес всей конструкции + бытовые предметы и толпу людей.
А сейчас классический приём для классической ситуации.
Старый деревянный пол в жилом доме, хрущевка,
снимаем несколько рядов досок если перегородка идёт вдоль
отпиливаем лишнее от лаг, отпиливаю по лучу лазера который выставлен по месту будущей перегородки с учётом ширины перегородки и плюсом парой см. припуска
попутно торчащие лаги если требуется укрепляю чтобы пол не проваливался
Обычно плита перекрытия неровная и на такой поверхности закрепить направляющий профиль очень проблематично, а с условием будущей звукоизоляции невозможно, поэтому поверхность под профиль чищу, грунтую
Намешиваю раствор, обычно очень хорошо подходит грубый плиточный клей, он дешевый, но гораздо пластичнее обычной цемент-песчанной смеси, к тому же на тонких слоях не расстрескается, и не растечётся как наливные полы.
Порядок действий такой, выставляю луч лазера там где с учетом всех вычетов и прибавок должен идти именно сам направляющий профиль (его край какой выберу) наношу раствор на пол шире чем сам профиль, на глаз прикидываю где и какой толщины намазать согласно рельефу местности, разглаживаю наскорую руку и укладываю сам профиль, придавливая чтобы смесь выдавливалась , где её не хватает, добавляю.
.
Тут главное чтобы профиль был по лучу лазера чётко, раствор делать чуть пожиже тогда и выдавливать его легче и пустоты он лучше заполнит, но не жидким иначе он на ямах может осесть. Уровень, причем по длине профиля уровень удерживать вовсе не обязательно, так более менее, а вот поперек чтобы был получше, чтобы профиль не шел винтом с креном в одну или другую сторону, удобно это делать маленьким уровнем
И всё, оставляем профиль пока раствор не схватится. Удобство в том что получаем ровную поверхность когда будем монтировать профиль, сам профиль ляжет чётко в своё место, поэтому и предупреждаю что надо делать строго по лучу и в том месте где он должен лежать. И не надо парится с маяками, правилами, и выравниванием поверхности, сам профиль и маяк и правило и всё остальное.
Также поступаем если приходится ставить перегородку поперёк пола, тут уже доски не снять и делается пропил в досках
мне повезло, перегородка пошла между лаг, всех делов только доски пропилить
Вот так и начинается строительство перегородок, под пазогребень и прочие перегородки можно точно так же подготавливать поверхность.
Перемычка для пазогребневых плит. Пошаговое руководство по монтажу
1. Как описание любой строительной работы, данная инструкция начинается с разметки. На поверхности стяжки натягивают капроновую нить, обозначая, таким образом, траекторию будущей перегородки. Если поверхность стяжки неровная, то по траектории натянутой нитки на стяжке заливается идеально по горизонтальному уровню цементным раствором нивелирующий поясок. После этого при помощи отвеса или длинного уровня траекторию перегородки с пола переносят на вертикальные несущие стены.
2. На следующем этапе необходимо подсчитать, сколько пазогребневых блоков уйдет на первый ряд и, у всех данных плит обрезать гребень или ножовкой по дереву, которую не жалко, или болгаркой, но будет очень пыльно. Подготовив блоки для первого ряда, необходимо также заранее подготовить закладные.
Для изготовления одной закладной, необходимо из жести толщиной 1 мм вырезать полоски длинной 30 см и шириной 2 см. Данные полоски изгибают примерно на середине под углом в 90°. То есть, должны получиться Г-образные пластины. Закончив изготовление закладных, в самом конце замешивают с помощью строительного миксера клей для пазогребневых плит.
3. Ориентируясь по нитке, натянутой над полом, на стяжке мастерком выкладывают дорожку из густого клея. Далее по протяженности данной дорожки проходят шпателем гребенкой с высотой зуба 10-15 мм, и таким образом формируют одинаковый по толщине слой клея. После этого на клей производят укладку и монтаж пазогребневых плит первого ряда. Блоки из первого ряда монтируют той стороной вниз, на которой заранее был спилен гребень. При укладке каждой плиты обязательно производится ее индивидуальная нивелировка по вертикальному уровню. Кроме этого все пазогребневые плиты в 1 ряде должны быть смонтированы строго в едином горизонтальном уровне.
4. К прилегающим несущим стенам монтируют Г-образные закладные при помощи 1-2 металлических распорных анкеров. При этом второй конец Г-образной закладной должен свободно ложиться в паз 1 ряда пазогребневых плит.
5. Используя старую ненужную ножовку по дереву, производят поперечный распил 1 пазогребневой плиты на 2 равные части. Укладывать второй ряд ПГП начинают с половинки, так чтобы между горизонтальными рядами получалась перевязка. Вообще, в отношении связки между рядами, технология монтажа пазогребневых плит практически схожа с кладкой кирпича, шлакоблока или ракушечника. Перевязка выполняется либо 1/2, либо 3/4 частью пазогребневого блока.
6. Пазогребневые плиты укладывают на клей всегда пазами вверх, при этом клей наносят таким образом, чтобы он полностью не забивал паз, и плиту можно было осадить при нивелировке так, чтобы между соседними плитами зазор был минимальный или чтобы его вообще не было. Привязку перегородочной стены из ПГП к несущим стенам производят закладными на каждом ряду.
8. Дойдя до потолочного перекрытия, последний ряд выкладывают из пиленных пазогребневых блоков. Выпиливать гипсовые блоки для последнего ряда необходимо с таким расчетом, чтобы после их укладки на клей, между ними и плитой перекрытия оставался зазор в 5-10 мм.
9. Спустя 1-2 дня после завершения кладки, когда клей хорошо высохнет, зазор между последним рядом блоков и потолочным перекрытием запенивают монтажной пеной, излишки которой можно будет срезать острым ножом через 24 часа. Если по каким-то причинам, где-то на пазогребневых плитах имеются неровности распила или вмятины, то такие все места с изъянами точечно зашпаклевывают стартовой гипсовой шпаклевкой. После нанесения шпаклевки необходимо дождаться ее твердения и высыхания, после чего вся перегородка из пазогребневых плит шлифуется абразивной сеточкой или наждачной бумагой.