Как настелить деревянный пол на лагах: пошаговая инструкция

Как настелить деревянный пол на лагах: пошаговая инструкция

Деревянный пол укладывают различными способами. Среди них выделяют 2 ключевых варианта — с лагами или без.

Укладка на лаги

Лаги — это брусья, на которые монтируют доски пола. Их устанавливают на различные виды опор:

• деревянные, металлические, кирпичные опоры;
• балки перекрытия (на столбчатом, ленточном фундаменте), для чистового пола можно использовать доски или фанеру;
• «плавающий пол» (конструкция, не зафиксированная жестко на бетонном основании);
• или непосредственно на землю, бетон, грунт.

При обустройстве деревянных полов на основании из бетона в частном доме (особенно если он расположен на участке с высоким уровнем грунтовых вод) необходимо наличие сухого и проветриваемого подполья. Благодаря ему напольное покрытие надолго сохранит прочность и надежность.

Укладка без лаг

Укладка половых досок непосредственно на бетонное основание, старые доски или влагостойкую фанеру (в том числе, чтобы выровнять покрытие) — наиболее легкий и оперативный вариант монтажа. Так, на бетон можно приклеить доски с замковым покрытием, используя клей на полиуретановой основе.

Однако стоит помнить, что качество эксплуатации полов, уложенных непосредственно на основание, ниже, чем могло бы быть. Их не получится качественно утеплить, зато необходимо тщательно подготовить поверхность (с помощью стяжки, самовыравнивающейся смеси и пр.), чтобы доски не прогибались. При этом неизбежно возникновение порога между помещениями, хотя в целом высота комнат слегка экономится.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы и инструменты необходимы для настелки деревянного пола на лагах

Балки перекрытий в настоящее время представлены достаточно большим перечнем различных изделий. Самый простой вариант – брус из древесины правильного прямоугольного сечения, определяемого исходя из конкретных условий строительства.

Более сложный вид лаг перекрытий, требующий длительного процесса изготовления – балки двутавровые, имеющие сечение в виде буквы Н, поставленной на одну из боковых сторон. Изготавливают их из качественно просушенных и выстроганных по всем плоскостям деревянных брусков и полос из ОСП или качественной влагостойкой фанеры высшего сорта.

Принцип работы двутавровых балок в виде лаг перекрытий предполагает распределение основных усилий в виде изгибающих нагрузок, приходящихся вдоль плоских ребер жесткости. Благодаря этому при небольшой массе они способны выдержать очень большие нагрузки. Кроме этого, технология изготовления и прочность позволяют получать двутавровые лаги для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.

Балки перекрытий

Укладка лаг на фундамент выполняется по определенным правилам, о которых и пойдет речь в дальнейшем. Непосредственно перед монтажом пиломатериала необходимо правильно подготовить его для дальнейшего использования. Выбирать следует качественные бруски из дуба, осины или древесины хвойных пород. Основные требования, предъявляемые к ним следующие:

• Влажность лаг должна лежать в пределах 14-18%. Достигают этого простой атмосферной или более качественной камерной сушкой. Использовать влажную свежеспиленную древесину категорически запрещается, так как правильно положить лаги на фундамент не удастся из-за последующего коробления при их высыхании.
• Лаги должны иметь правильную геометрию по длине и в сечении. Перед тем, как положить лаги на фундамент их подвергают дополнительной механической обработке в виде строгания электрорубанками. Высокого качества брусьев можно достичь, используя предварительно склеенные детали.
• Во избежание последующего разрушения древесины лаг под действием влаги, их необходимо тщательно защитить с помощью защитных составов. Делают это с помощью распыления или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевым способом обработки является покрытие лаг перекрытий отработанным машинным маслом. В случае его использования обработка должна быть проведена за неделю до установки для удаления характерного запаха.

Как подготовить основание перед установкой лаг

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.

Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

• Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
• Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Способы сращивания лаг.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.

Размер балки из металла может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Как выбрать подходящие лаги для деревянного пола

Лаги – это деревянные или выполненные из иного материала брусья прямоугольного сечения, которые укладываются на пол помещения с целью его выравнивания и создания надежной опоры для чистового настила.

Основная информация по лагам и конструкции полов представлена в статье « Деревянный пол на лагах: устройство своими руками ». Для расчета наиболее важны следующие моменты.

Размеры помещения и планируемый режим его эксплуатации . Размеры и назначение помещения важны для определения длины пролета (необходимой длины лаг, цельных или составных), их положения и выбора древесины. Для проходных комнат или коридоров принято размещать каркас поперек направления движения. Соответственно, можно использовать короткие лаги. В комнатах с естественным освещением важно учесть направление световых лучей и их интенсивность. Если освещенность достаточна по нормам СНиП 23-05-2010, важно расположить лаги поперек направления светового потока. В этом случае они будут прогреваться (и деформироваться, стариться под действием нагрева) равномерно. На выбор древесины влияет влажность в помещении. Для сухих пространств используется дерево распространенных хвойных пород (ель, сосна, пихта, смерека), для влажных – лиственница. В особо ответственных случаях применим дуб.

Тип опирания брусьев – на твердое основание (стяжка, железобетонная плита или кладка), на регулируемые или нерегулируемые опоры, по периметру помещения на выступы фундамента или ростверка. Опирание лаг напрямую связано с их расположением. При устройстве пола поверх перекрытия из деревянных или металлических балок лаги крепятся непосредственно к балкам. Если при этом расстояние между лагами пола не отвечает требуемому для настила (из условий прочности), то поверх первого слоя брусьев устраивается второй, с необходимым шагом. При этом выравнивание по уровню выполняется для первого слоя. На твердых основания или грунте лаги располагаются согласно нормам прочности.

Расположение брусьев – только в одну сторону или вдоль и поперек помещения. Каркас устраивается в виде решетки, если необходима повышенная прочность настила или планируется создание «плавающего пола». В обоих случаях соединение продольных и поперечных брусьев увеличивает не только прочность, но и жесткость конструкции, ее сопротивление деформации.

Сечение лаг. Выбирается в зависимости от толщины доски настила и пролета. Чем больше нагрузки и длиннее пролет – тем больше сечение бруса. Чем толще половая доска, тем больше можно увеличить пролет и уменьшить сечение брусьев.

Какой оптимальный шаг между лагами для разных помещений

Наиболее популярный вариант крепления половиц на лаги — гвоздями или саморезами под углом 45°, а в случае с крайними досками — под углом 90°. Подобный подход наиболее прост в реализации и позволяет утеплить основание любыми термоизоляционными материалами. В том числе — в частности, для монтажа покрытия на первом этаже по грунту — мелко- или среднефракционным керамзитом, которого (в отличие от пенополистирола и минеральной ваты) избегают грызуны.

1. Основание очищают, проверяют на качество выравнивания — с учетом возможности исправления перепадов благодаря лагам.
2. Оборудуют гидроизоляцию — например, за счет полотен плотного полиэтилена, которые укладывают внахлест минимум в 150 мм и проклеивают влагостойким скотчем. Полиэтилен должен примерно на 150 мм — на 50 мм выше лаг и досок — заходить на стены.
3. Размечают размещение лаг — оптимально с шагом 500 мм, но для половых досок толщиной в 25…30 мм допускается шаг до 700 мм. От стен, вдоль которых укладывают опорные брусья, их относят на 100 мм.
4. Первую лагу укладывают на наиболее высокий участок основания. На стене по уровню отмечают итоговую высоту пола, учитывая толщину настила и выравнивание.
5. Следя за положением гидроизоляционной пленки, определяют требуемую высоту лаг, укладывая по всей длине регулировочные клинья (например, пластиковые) с шагом 200-300 мм.
6. Проверяют уровнем горизонтальность установки первого опорного бруса на клинья. Затем определяют точную высоту по стене и переносят на противоположную стену (лазерным, водяным уровнем).
7. Разметив вторую стену, выставляют вдоль нее и поднимают клиньями на отмеченную высоту вторую лагу.
8. Фиксируют саморезами расположение лаг и клиньев. Устанавливают уровень на брусья, лежащие вдоль противоположных стен. Если недостаточно длины — то на правило либо задающие плоскость шнуры.
9. Между смонтированными лагами устанавливают остальные, клиньями поднимая верхние края до уровня (шнура).
10. После проверки выравнивания брусьев крепят их к основанию через клинья. На этом заканчивается обустройство обрешетки для настила.
11. Укладывается утеплитель (оптимально на дополнительный гидроизоляционный слой).
12. Укладывают стартовую доску, с отступом от стен в 10 мм для компенсации естественной деформации натурального материала.
13. Доску тщательно выравнивают — если она будет плохо выровнена, это ухудшит качество всего покрытия — и фиксируют через пристенный край к средней лаге.
14. Контролируют положение, прикрепляют к соседнему среднему брусу, затем к прочим.
15. По внешнему краю доску прикрепляют саморезами (с заглубленными в древесину шляпками) к лагам.
16. В паз смонтированной доски вставляют вторую. Плотно, без зазора, прижимают за счет подбивания по всей длине через деревянный брус (чтобы не повредить паз). Затем вторая доска с внешней стороны фиксируется саморезами к лагам.
17. Подобным образом монтируют все покрытие до стены. Утеплитель можно укладывать по мере выкладки половиц.
18. В конце покрытия, если в прогал не вмещается целая доска, ее срезают с повернутой к стене стороны так, чтобы она свободно помещалась в зазор. Край срезают лобзиком или циркулярной пилой под небольшим углом — для вентиляции.
19. Добойником, от начала по длине с примерным шагом 500 мм, аккуратно притягивают последнюю доску к общему покрытию. Затем фиксируют ее по краю вертикальными саморезами к опорным брусьям.

Как правильно крепить деревянные доски к лагам

Деревянные доски укладываются в перпендикулярном направлении относительно лаг , и крепятся к ним саморезами или винтовыми гвоздями. Для дополнительной амортизации и улучшения звукопоглощения пола, между доской и лагой можно поместить специальную прорезиненную прокладку. Для определения требуемого количества всех материалов, мы рекомендуем использовать специальную программу-калькулятор , предназначенную для расчетов в ремонте и отделке помещений.

Зазор между стеной и досками должен быть 10-15 мм, что необходимо для компенсации расширения дерева при изменениях температуры в помещении. При этом расстояние между краем доски и ближайшей лагой не должно превышать 100 мм.

Черновой деревянный пол, то есть поверхность, используемая в качестве основания для настила декоративного напольного покрытия, укладывается с зазором между досками в 10-15 мм. Для этих целей лучше всего использовать нешпунтованную доску, которая крепится к лагам следующим образом: саморезы вкручиваются в доску не под углом в торец материала, а в лицевую часть и перпендикулярно поверхности пола. При этом головки саморезов утапливаются на 5-6 мм.

Деревянный дощатый пол может служить и чистовой отделкой. Для создания такой поверхности лучше всего использовать шпунтованные доски, которые монтируются гораздо быстрее и удобнее нешпунтованных. Хотя допускается применение и последних, но их тогда нужно будет предварительно отторцевать, чтобы свести к минимуму размер зазора между досками.

При таком варианте устройства пола доски крепятся к лагам при помощи саморезов, которые вкручиваются в паз материала под углом в 45°. При этом шляпки саморезов должны быть немного утоплены внутрь.

Первая доска устанавливается с зазором от стены в 10-15 мм и крепится саморезами перпендикулярно поверхности пола на расстоянии 10-15 мм от края доски. Данные места впоследствии можно будет закрыть плинтусом. После этого материал скрепляется с лагой вторым рядом саморезов, которые вкручиваются в шпунт под углом в 45°.

Необходимо помнить, что от правильности укладки первого ряда досок будет зависеть качество сборки всего покрытия, поскольку он (первый ряд) служит ориентиром для монтажа всех остальных элементов пола.

Далее собираются последующие ряды : шпунт доски вставляется в паз предыдущего, уже установленного ряда, после чего материал крепится к лагам с помощью саморезов. Они также вкручиваются в шпунт под углом в 45°.

Для лучшей стыковки досок между собой их следует подбивать. Чтобы при этом не повредить шпунт материала, рекомендуется использовать отрезок такой же шпунтованной доски, который будет служить подбивочным бруском . Удар молотка или ладони будет производиться по нему, поэтому укладываемая доска останется целой.

При сборке деревянного пола важно соблюдать смещение швов между рядами: оно должно составлять, как минимум, 10 см . Ширину последней доски не следует делать менее 10 см. Если такое не получается, то при первичной разметке пола необходимо уменьшить размер досок первого ряда.

Какой зазор нужно оставлять между досками деревянного пола

1. Защита от гниения: Древесина подвержена гниению, особенно во влажных или влажных условиях. Обработка антисептиками создает защитный барьер, который препятствует развитию гниения и гнили, продлевая срок службы древесины.

2. Предотвращение повреждений от насекомых: Некоторые насекомые, такие как термиты или древесина-древоточцы, могут нанести значительный вред древесине. Антисептики содержат вещества, которые обладают отпугивающими свойствами для насекомых и помогают предотвратить их вторжение.

3. Улучшение структурной прочности: Гниение и разрушение древесины могут снижать ее структурную прочность. Обработка антисептиками помогает сохранить структурную целостность древесины, предотвращая потенциальные проблемы, такие как прогибы и обрушения полов.

4. Защита от плесени и грибка: Влажные условия могут способствовать развитию плесени и грибка на древесине. Это не только вредно с эстетической точки зрения, но и может иметь негативные последствия для здоровья. Антисептики помогают предотвратить развитие плесени и грибка на поверхности древесины.

5. Предотвращение распространения возгорания: Некоторые антисептики обладают свойствами, которые помогают уменьшить возможность распространения огня по поверхности древесины. Это может быть особенно важно для конструкций, где требуется повышенная пожаробезопасность.

Обработка антисептиками пиломатериалов, таких как лаги, балки и черновые полы, помогает сохранить их прочность и долговечность, предотвращая разрушение и повреждение. Это важно не только с точки зрения безопасности и эффективности строительства, но и для экономии затрат на ремонт и замену в будущем.

Какая обработка дерева необходима перед установкой пола

У данного варианта недостаток один: это «воровство» высоты, так как конструкция сделает потолок ниже как минимум на 70 мм. Первый этап ничем не отличается от любой подобной работы. Сначала покрытие проверяют, дефектные половицы меняют, щели замазывают шпаклевкой.

Затем точно так же, как и в предыдущей операции с подкладками, определяют горизонтальные линии на стенах. Если необходимо утепление, то на основание укладывают пароизоляционную пленку, затем ее заводят на стены, где фиксируют скотчем.

1. Далее следует разметка поверхности для монтажа лаг. В этом случае расстояние от стен составляет 100-150 мм, между элементами — около 600 мм. Если для работы выбрана относительно тонкая фанера, то дистанцию лучше сократить до 400-450 мм. Альтернатива — монтаж перемычек между лагами. Их шаг — около 500 мм. Оптимальное расстояние между брусом для теплоизоляции минеральной ватой — 600 мм, именно такую ширину имеет утеплитель, который можно будет укладывать враспор.
2. Установку лаг производят одним из двух способов: либо на такие же деревянные подкладки, либо на регулируемые шпильки, концы которых потом срезают. Следующий этап — монтаж утеплителя. Его укладывают враспор, если размещают между лагами, и без зазоров, когда деревянные элементы располагаются выше поверхности основания. За минватой обязательно следует слой паропроницаемого материала.

Завершающий этап — укладка фанерных листов с зазором (3-5 мм), с расстоянием от стены, оно равняется 8-10 мм. Второй ряд монтируют со смещением (500-600 мм). Шаг саморезов составляет 300-350 мм. Стыков между слоями фанеры избегают. После завершения работы переходят в укладке финишного покрытия.

Как выровнять неровное основание перед установкой лаг

Всем привет. Извиняюсь, что пропал. Было как то некогда, да еще и сезон охоты открылся, поэтому писать сюда времени совсем не оставалось. Но продолжим наш цикл рассказов о звукоизоляции в домах. Сегодня рассмотрим звукоизоляцию пола на лагах.

Такая конструкция считается не самой популярной, поскольку обычно звукоизоляцией пола занимаются еще на этапе ремонта квартиры и укладывают ее под стяжку из бетона. Пол на лагах не самый дешевый вариант, да и по звукоизоляции плавающая стяжка является предпочтительнее, так как масса у нее больше. Зато пол на лагах можно выполнить в уже готовой квартире, можно собрать в квартире уже выполнен ремонт. Работы по полу на лагах являются не очень грязными.

Сразу оговорюсь, что на этом объекте было сделано абсолютно все. Все стены, все потолки и все полы. Зачем? Под этой квартирой живет чекнутая старушка. При чем, чекнутость официально подтверждена справкой из дурки. Встать в 2 часа ночи, и начать долбить палкой в потолок, для нее было нормальным. Поэтому после прослушки пола и всех стен, решено было делать все, а потолок, как дополнение то шумов соседей сверху.

Конструкция пола на лагах, достаточно простая. Берется какой либо материал для прослойки, укладывается под лаги, чтобы не было жесткой связи нового пола со старым. В данном случае выбрали материал ТЗИ (ТермоЗвукоИзол) и нарезали его полосками чуть больше толщины бруса, и собрали сверху каркас. Выглядит это так.

Как видно на фотке, дальше между лагами (забыл уточнить, что лага - это деревянный брус 50х50) укладывается звукопоглощающая плита. Здесь это тоже Максфорте, как и в предыдущих постах. Укладывается так, чтобы она, чуть выступала над лагами, чтобы потом фанерой она прижималась. Если делать ее ниже уровня фанеры то может получиться барабан, и по такому полу передвигать уже не очень комфортно.

После укладки ваты, периметр комнату проклеивается демпферной лентой, чтобы крепить фанеру не вплотную к стене, тоже чтобы избежать передачи вибраций со стен в новый пол. После все закрывается первым слоем фанеры. Можно этот процесс делать одновременно, и укладывать вату, и закрывать фанерой. Так удобнее, чтобы не ходить и не топтать лишний раз материал.

Фанера укладывается в 2 слоя. Эти слои берутся разной толщины. Здесь первый слой толщиной 15мм, второй 18мм.

После того как уложили первый слой, все стыки промазываются герметиком. Здесь это не виброакустический, а обычный, силиконовый нейтральный герметик, фирмы Penosil и есть он на любом строительном рынке. После этого делаем второй слой фанеры. Швы у двух слоев делаются в разбежку, для придания большей герметичности, и для большей жесткости конструкции.

В итоге получается достаточно монолитный пол. Не гуляет, не прогибается. В данном случае только пола было явно мало, так как соседка снизу не нормальная и звуки очень сильно передавались по стенам. После монтажа пола, приступили к монтажу потолка и потом стен.

Предвещая вопросы про цены: цена на звукоизоляцию пола получилась в районе 3000 руб/м2, со всеми материалами, работами, доставками, разгрузками и выносом мусора. Для пола на лагах, это достаточно бюджетно.

Вообще эффект от таких полов очень хороший. Существует две разновидности звукоизоляционного пола на лагах, первый я описал выше, а второй пол на лагах, который крепится к полу через виброподвесы. Картинку тоже прилагаю: обратите внимание на крепления Vibrofix Floor. Они предназначены для демпфирования лаг и позволяют монтировать пол на лагах, на неровных полах, без предварительного выравнивания раствором. Правда стоят прилично: одна штука 355 руб., а их нужно 4-5 на м2.

Вот такая разновидность полов на лагах. Дает достаточно хороший прирост по звукоизоляции и от воздушного шума (голоса, музыка, ТВ), и от структурного (топот, удары, передвижение мебели). Но чаще всего, мы такие конструкции делаем не отдельно, а именно в сочетании комната в комнате, то есть зашиваются все поверхности. Мы делали так в случае описанном выше, и когда в комнате собирались слушать музыку, то есть делали акустическую комнату.

Для всех, кто дочитал о конца, еще раз извиняюсь за долгую паузу. Постараюсь выкладывать интересные объекты и просто теорию по звукоизоляции. Если будут какие то вопросы пишите в комментарии, постараюсь ответить или запилить пост по самым интересным случаям.

Как обеспечить шумоизоляцию при установке деревянного пола на лагах

Неровности основания убирают древесно-стружечными плитами, бетонными и самовыравнивающимися растворами. Все варианты имеют особенности, преимущества, недостатки. О них нужно знать, чтобы не заниматься ремонтом бесконечно.

Выравнивание пола листовыми материалами

Выровнять пол можно как фанерой или гипсокартоном, так и иными материалами на основе древесной стружки. Их можно использовать для устранения недостатков, если потом не применять жидкие клеевые составы. Помимо варианта чистовой отделки, важно учитывать высоту потолков. Если фанеру укладывать поверх лаг, будет «съедено» не менее 10 см высоты помещения. К тому же, необходимо выравнивать пол сразу во всем помещении, если нет желания в дверных проходах видеть некрасивые пороги.

Что понадобится для выравнивания пола листовыми материалами

• просушенные доски для лаг;
• гидроизоляцию;
• саморезы или гвозди;
• молоток, шуруповерт;
• строительный уровень.

Рис. 1. Материалы для выравнивания деревянного пола

Для полноты информации укажем, сколько примерно стоят разные листовые материалы:

Рис. 1. Стоимость фанеры и гипсокартона для выравнивания пола

Как определить качество гипсокартона/фанеры

В строительном магазине гипсокартон представлен в десятках и сотнях вариантов. Для выравнивания пола подойдут ГКЛВ и ГКЛО. Первые выдерживают постоянный контакт с высокой влажностью, вторые – с огнем. Кромки должны быть прямыми. Стоит внимательно осмотреть листы. Не допускаются любые вздутия, расслоения, крошки.

Если решено использовать фанеру, выбирайте сорт E. Гарантировано отсутствие сучков, плесени, трещин, сколов. Листы изготовлены из просушенной древесины одной породы: березы, сосны или ели. Комбинированные модификации хуже по качеству, так как исходные материалы имеют разные свойства.

Процесс выравнивания пола листовыми материалами

Если плита перекрытия не имеет существенных дефектов, нет перепадов высот, фанеру или гипсокартон укладывают на бетон (бескаркасный способ). Часто не используют даже клей. Потребуются два слоя со смещением стыков. Между собой их скрепляют саморезами.

Каркасный способ выравнивания пола фанерой сложнее. Его применяют при большом уклоне. Сначала на стенах отмечают будущий уровень пола. Потом базу застилают гидроизолирующей мембраной и переходят к сборке и установке лаг. Если есть большие провалы, под доски подкладывают щепы и досочки. Сверху излишки срезают. Для крепления лаг к основе потребуются анкеры или дюбеля. Только на полностью подготовленную систему можно укладывать гипсокартон или фанеру.

Плюс метода — быстрый переход к чистовой отделке. На первом этаже пространство между лагами можно дополнительно засыпать керамзитом для утепления. Здесь же прокладывают трубы теплого пола. Есть и минусы. Сухая стяжка не подойдет для помещений с низкими потолками и на нее не получится уложить поверх кафельную плитку. Материал будет размокать. Бетонный раствор весит достаточно много. Вода будет испаряться в течение месяца. Древесно-стружечные плиты могут просто не выдержать нагрузки.

Самовыравнивающиеся и наливные полы

Самовыравнивающиеся и наливные полы отличаются. В первых в качестве основы применяется гипс или цемент в сочетании с клеевыми составами, пластификаторами. Сухую смесь разводят водой в соответствии с рекомендациями производителя. Все существующие модификации делятся на:

• толстослойные;
• тонкослойные.

Самовыравнивающиеся полы помогают устранить существенные дефекты. Черновую поверхность предварительно шлифуют. Смесь просто выливают на основу. Под собственным весом она распределяется по бетонной плите. После полного высыхания переходят к укладке ламината, линолеума, плитки.

Рис. 3. Самовыравнивающиеся смеси

Выравнивание полов в квартире или доме наливным полом проводится без последующей чистовой отделки. Подходят эти смеси для устранения мелких трещин и сколов. В качестве основы применяют эпоксидную смолу, полиуретан, цемент. Для промышленных предприятий, холодильных камер рекомендованы составы из метилметакриловых смол.

На наливные полы до полного высыхания не должны падать солнечные лучи, а влажность необходимо поддерживать в пределах 40-60%. Исходная стяжка – ровная, без мельчайших дефектов.