Нужно ли утеплять септик и сливную трубу. Как провести теплоизоляцию системы

Для теплоизоляции септика на дачном участке применяют опилки, листву, солому. Для укрепления материала сверху кладут булыжники. Если очистное сооружение монтируют из кирпичей, бетонных колец, пластиковых резервуаров, то требуется применение иных методов для утепления. Устройства служат в течение многих лет, поэтому материалы должны выдерживать длительный срок эксплуатации, чтобы их не пришлось часто менять. К примеру, солома может сгнить.

Выделяют основные способы, которые применяют в качестве утепления:

1.Септик засыпают керамзитом, в основе которого лежит глина. Материал представляет собой пористые гранулы разного размера. Керамзит имеет хорошие качества для эксплуатации, он не поддается гниению, не дает образовываться грибку, при этом имеет доступную стоимость. Также керамзит устойчив к влаге, имеет длительный срок службы, хорошо изолирует сооружение. Материал следует засыпать в пространство между септиком и почвой слоем более двадцати сантиметров. Важно усилить утепление в месте, где трубопрокат канализации входит в емкость.

2.Применяют минеральную вату. Вату легче уложить, чем применить керамзит. Материал на высоком уровне утепляет септик, устойчив к химии, к перепадам температуры. Если на материал приходится внешнее воздействие, то он сохраняет свои качества, но минвата быстро впитывает воду. Сверху на материал обязательно кладут пленку для гидроизоляции. Минеральная вата представляет собой листы, которые крепятся к септику на клей, либо дюбеля.

3.Применение экструдированного пенополистирола. Материал устойчив к смене температуры, не боится влаги, его легко прикреплять к септику, потому что имеет малый вес. К внешней стене устройства пенополистирол прикрепляют на дюбеля или коей. Монтажную пену применяют для обработки стыков между полосами материала.

4.Применение вспененного полиуретана. Материал относят к самым применяемым материалам из утеплителей. Данный утеплитель имеет разные формы, потому что используется в различных областях строительства. Его выпускает в форме блоков, рулонов, листов. Материал отличается долговечностью, прочностью. Не образует плесени из-за влажности, выдерживает внешние воздействия, не образуя трещины. При этом материал стоит очень дешево, но хорошо греет.

5.Монтируют греющий кабель. Если септик используется в регионах с суровым климатом, то данная мера оправдана. С помощью греющего кабеля септик выдержит любые перепады температур. Его устанавливают в септиках, работающих за счет аэробных бактерий. Всю систему следует изолировать с помощью листового, либо сыпучего материала, сам кабель защищают от влаги.

Кроме очистного устройства следует утеплить трубопровод. Трубы оборачивают материалом из минеральной ваты, поверх минваты кладут гидроизоляцию. Сточную трубу фиксируют, применяя утепляющий короб из пеноплекса. Если грунт осядет, то труба не изменит свой угол наклона.

При утеплении своими руками надо придерживаться некоторых правил:

1.толщина утепляющего слоя зависит от климатических особенностей региона, от состава утеплителя, глубины расположения септика в грунте.

2.если септик находится в северном районе, то изолируют септик с боков, сверху.

3.когда утепляют трубу, входящую в септик, следует помнить, что труба может оледенеть, даже если правильно уложена под наклоном. В трубе может сузиться диаметр до минимального размера.

4.если септиком пользуются на даче только летом, его следует консервировать на время зимы.

Чем отличаются канализационные трубы: серые от оранжевых и других цветов

Василий

Эксперт в области водоподготовки, водоснабжения, а также отлично разбирается в любых видах техники

Современные трубы, которые представлены в торговых точках – это высококачественные изделия, характеристики которых превосходят своих предшественников из чугуна и стали.

Чтобы определиться в их разнообразии, следует разобраться, почему трубы делают разных цветов и какие нужно выбирать. Отличия канализационных труб рассмотрены в статье.

Цвета изделий, разница между ними

Производители, используя разные цвета для своих продуктов, помогают пользователям, подсказывая, какой товар подойдет для разных ситуаций: прокладывания внутренней канализации в частном доме или для условий во внешней среде.

Ошибиться с цветом труб невозможно, если человек уже знает, для каких случаев они подходят, так как это общепринятая система обозначения изделий, и ни одно предприятие на свое усмотрение не может поменять его.

Канализационные трубы и комплектующие к ним бывают:

серые (белые);
оранжевые;
черные;
синие (зеленые).

О видах канализационных труб расскажет

Серые (белые)

Трубы белого и серого цветов предназначены для внутренней канализации. Между собой соединяются раструбом и резиновым кольцом внутри, что обеспечивает герметичность. На поверхности — шкала с делениями (см) для быстрого и качественного монтирования деталей.

Диаметр труб (мм) и их применение:

32, 40 – мойки, биде;
40 – душ, ванна, раковина;
50 – мойка, душ, ванна – комбинированный слив;
110, 125, 150 – унитаз, центральный стояк.

Толщина слоя – 2,7 мм. Длина секций: 150 – 5000 мм. Максимальная температура, которую выдерживают трубы – 950С, что дает возможность использовать в быту технику с высокотемпературными режимами и сливом.

Характеристики изделия:

Устойчивость к бытовой химии, кислотам для чистки труб.
Шумоизоляция: белые трубы покрывают внутри слоем шумоизоляционного вещества, поэтому с данной задачей они справляются лучше серых.
Теплоизоляция.
Длительный срок службы.
Экологичность.
Устойчивость к коррозии.
Легкость.
Быстрый монтаж.

Белые и серые трубы имеют схожие характеристики и идеальны для обустройства канализации внутри домов. Два нюанса отличают эти два вида – белые выглядят более эстетично и имеют шумоизоляцию.

Оранжевые

Оранжевые (коричневые, рыжие) канализационные трубы применяются для наружных самотечных систем.

Диаметр изделий:

110,
125,
150,
200 мм.

Длина секции:

500,
1000,

Свойства:

Не подвергаются коррозии.
Имеют незначительный вес.
Гладкость стенок обеспечивает хорошую проходимость и отсутствие засоров.
Устойчивы к агрессивным химическим веществам, благодаря чему могут применяться даже на небольших предприятиях.
Просты в монтаже благодаря наличию раструба.
Стенки состоят из нескольких слоев материала, что позволяет выдерживать давление грунта даже при сильном промерзании.

Благодаря указанным свойствам, выдерживают:

большие нагрузки;
перепады температур;
изменение давления.

Разновидности:

Безнапорные – могут применяться в домах с небольшой нагрузкой.
Напорные – в многоэтажных постройках, где для работы канализации применяются различные насосы.
Гофрированные. Используются в местах, где есть препятствия, которые невозможно обойти другим путем.

Во время монтирования системы нужно учитывать, что изделие выдерживает температуру до 450С, поэтому используется исключительно для наружной канализации.

Черные

Трубы из полиэтилена черного цвета применяются для системы отвода канализационных стоков, безнапорного проведения воды и прокладки кабеля. Характеристики материала усреднены, поэтому используются на практике нечасто.

Диаметр:

110,
160,
200 мм.

Реализуется в бухтах: 40, 50 м.

Показатели:

Максимальная температурная нагрузка – до + 600С.
Допустимый срок эксплуатации – более 50 лет.
Надежное соединение швов.
Возможен многократный перемонтаж.
Устойчивы к перепаду температур.
Низкая цена.

Под напором воды и высоким давлением грунта черная труба приходит в негодность. В продаже также имеются перфорированные изделия – для подземного дренажа.

Синие (зеленые)

Синий и зеленый цвет труб говорит о том, что они предназначены для дренажа. Стенки таких изделий прочные и выдерживают высокое давление грунта. Наличие перфорации дает возможность собирать воду внутрь. Трубы диаметром 110, 160 мм реализуются в бухтах по 50 м, 200 мм – по 40 м.

Материал позволяет выдерживать перепады температур, высокое давление водного потока . Также при возникновении засоров, переполнения системы водоотвода они не разрушаются и сохраняют все свои характеристики.

Как утеплить сливную яму. Замерзает ли выгребная яма зимой? Если замёрзла, то что делать, как отогреть выгребную яму?

Может ли замёрзнуть в сильные морозы выгребная яма.

Что делать, если выгребная яма замёрзла, можно ли как-то её отогреть.

Крайне редко выгребная яма промерзает, что называется «до дна», то есть на всю свою глубину.

Если и промерзает, то тут надо не размораживать выгребную яму, а утеплять и главное выкапывать яму надо учитывая глубину промерзания грунта в Вашей местности.

То есть промерзание выгребной ямы «до дна», происходит из-за неправильного её обустройства и работу надо переделывать.

Чаще всего содержимое выгребной ямы замерзает только сверху, не большой коркой льда.

У дна «работают» бактерии, идёт процесс брожения с выделением тепла и даже в очень сильные морозы, правильно сделанная выгребная яма полностью не промерзает.

То есть Вам надо разморозить лёд не большой толщины.

Можно конечно применить электрический метод размораживания льда, с использованием вбитого штыря, крюка, провода.

Но это длительный процесс, да и определённые познания в электрике тут необходимы.

Можно разморозить паяльной лампой, газовой горелкой.

Можно использовать кипяток (горячая вода + кальцинированная соль, процесс разморозки пойдёт быстрей, можно и без соли).

Но на мой взгляд проще и быстрей воспользоваться специальными средствами которые растапливают лёд и снег и + они же не дают жидкости замёрзнуть.

Вот к примеру такое средство

Или приобрести средство в виде порошка, равномерным тонким слоев засыпаете средство в выгребную яму и всё на этом.

В зависимости от температуры воздуха лёд растает за несколько часов.

А весной яму надо утеплить, чтобы решить эту проблему раз и навсегда.

Вообще то выгребные ямы оборудуют таким образом, что они не замерзают, но есть такие строители, которые игнорируют технологию или экономят материалы, вот потом появляются трудности. У моего знакомого оборудовано три колодца, как на картинке, так у него средний колодец замёрз сверху и заблокировал перелив воды, соответственно уровень в первом колодце поднялся и тоже замёрз.

Чтобы разморозить или отогреть выгребную яму, можете воспользоваться любым из предложенных способов:

1 — Солевые растворы, их можно спустить через ванну и другие канализационные сливы в яму, а можно залить прямо в яму. Но он не всегда действует, если замёрзло большое количество отходов и труба.

2 — Трубу можно отогреть при помощи горячей воды и шланга, достаточно запустить его в ревизию и протолкнуть до затора, потом добавляйте потихоньку горячую воду и проталкивайте шланг, ног не перетрудитесь, так как можно перелить воду и она из ревизии потечёт.

3 — Можно также нагреть яму горячим воздухом от фена или тепловой пушки, запах будет не ахти, и времени понадобится много.

4 — Каустическая сода — ещё один из вариантов, но так как она ядовита, используйте её аккуратно, сода вступает в реакцию и выделяет тепло. Её можно залить как в канализацию из дома, так и напрямую в яму.

5 — Электричество, а именно нагревательные приборы, такие как кипятильник или специальное оборудование для разогрева льда.

Источник: https://remont.ru-best.com/dizayn/uteplenie-kanalizacionnoy-truby-v-grunte-1-osobennosti-utepleniya-kanalizacii

Как утеплить фановую трубу. Материалы, которые используют для утепления канализационных труб

Как уже было сказано выше, для утепления канализационных конструкций используются различные материалы. По сути, это те же средства, что и для термоизоляции водопроводных и прочих типов труб.

Минеральная вата. Этот материал имеет довольно приемлемую цену и является одним из самых популярных при проведении теплоизоляционных работ. Однако, для утепления канализационных конструкций он не является предпочтительным, потому что со временем вата слёживается. Кроме этого, она обладает высоким коэффициентом поглощения водяных испарений, что отрицательно отражается на её теплоизоляционных качествах.

Обратите внимание! Если при монтаже теплоизоляции для канализационной магистрали используется утеплитель с фольгой, то стоит располагать его фольгированной стороной к трубе. Обязательно нужно фиксировать полученную конструкцию скотчем. Для улучшения изоляции трубопровод можно засыпать песком.

Вспененный полиэтилен. Монтаж этого материала проводится наиболее просто. Вспененный полиэтилен обладает хорошей водостойкостью, в отличие от минеральной ваты. Толщина этого изоляционного материала, как правило, небольшая, поэтому при проведении утеплительных работ обматывать трубы рекомендуется несколькими слоями. Выпускается вспененный полиэтилен в виде рулонов и готовых трубок.

Пенопласт. Пенопласт обладает хорошей устойчивостью к водяным испарениям. Для утепления канализации он является хорошим вариантом. Выпускается в виде листов, которые при монтаже теплоизоляции укладывают в специальный короб, защищающий конструкцию. Однако специалисты советуют приобретать пенопласт в виде скорлупы — это позволит снизить трудозатраты при монтаже к минимуму.

Керамзит. Утепление канализационной магистрали керамзитом считается наиболее предпочтительным. Однако этот материал разрешается использовать только в сухих условиях, в противном случае его защитные функции на работают. Изоляция керамзитом выполняется очень просто — его засыпают в траншею с трубой.

Фольгоизол. Его выпускают в двух видах: СРФ и ФГ (гидроизоляционный). СРФ состоит из стеклоткани и полиэтиленовой плёнки. Гидроизоляционный фольгизол производится из битумно-полимерного слоя и алюминиевой гофрированной фольги. Выпускается такой материал в рулонах. Его, как правило, устанавливают на наружных магистралях. Он отличается лительным сроком эксплуатации.

Стекловата. В состав стекловаты входит расплавленное стекло и кварцевый песок. Обладает низкой плотностью. Популярность данного материала очень низкая, так как он считается вредным и требует соблюдения строгих мер безопасности во время монтажа.

Вспененный синтетический каучук. Такой материал является эластичной изоляцией с закрытопористой структурой. Выпускается в виде трубок и листов. Его можно использовать для утепления магистралей практически любого диаметра.

Каждый из вышеперечисленных материалов имеет свои плюсы и минусы. Выбор материала для утепления канализационной сети стоит осуществлять исходя из конкретного случая и особенностей региона.

Можно ли проводить канализацию под углом 90 градусов. Как выбрать трубы для канализации

Трубы для водоотведения подбираются из канализационного сортамента, безнапорные (если уклон позволяет водоотведение самотёком и высота канализуемого объекта не превышает 10 м). Учитывают состав и температуру жидкости, свойства грунта, присутствие грунтовых вод, их состав, глубину заложения сооружения.

По возможности, расчётами определяют:

средний за сутки объём жидкости, сбрасываемой в систему, диаметр для её пропуска с сохранением безнапорного режима движения;
уклон самотёчного трубопровода (зависящий от шершавости, средней скорости течения, характера потока);
изменение поперечной формы от давления изнутри и снаружи.

Материалы труб для самотёчной канализации (прочные, гладкие, водонепроницаемые, стойкие к коррозии, истиранию): чугун, керамика, асбестоцемент, полимеры (включая стеклопластик, базальтопластик).

Канализационные трубы рассчитаны на перемещение загрязнённой воды температурой 75 °C (90 °C — кратковременно).

Унифицированные диаметры синтетических канализационных труб: 32, 40, 50, 75, 90, 110, 160 (мм), керамических — 150–600 мм (длина 8, 10, 12 м), бетонных раструбных — 200–2500 мм, асбестоцементных — 100–600 мм.

На жесткость трубы влияют:

диаметр (чем он меньше, тем жестче изделие);
модуль упругости материала (у полимерных отводов он больше, у стеклопластика и ПВХ, меньше — у ПВД).

Какой диаметр полимерной трубы считается номинальным, зависит от метода её изготовления: наружный — при производство экструзией, внутренний — намоткой.

Бетон, железобетон разъедаются транспортируемой средой, выделяемыми ею газами (сероводородом, углекислотой), грунтовыми водами. Поэтому изделия из этих материалов должны быть заведомо предназначены для канализации: иметь большую плотность, специальные добавки в цементе и тщательно изолированы. В то же время бетонные канализационные трубы, даже обычной прочности, укладывают на глубину до 4 м.

Асбестоцементные гладкие, лёгкие, малотеплопроводны, хорошо сопротивляются растягивающим усилиям, легко пилятся, обтачиваются. Но асбестоцемент хрупок и легко истирается песком.

Выбор длинных труб сократит число соединений. Бетонные и керамические трубы короткие, сооружения из них требовательны к надёжности основания, наименее эффективны при большом притоке грунтовых вод.

В роли временного сооружения способны выступить деревянные замкнутые лотки (прямоугольные, треугольные) из антисептированных досок.

Все описанные материалы труб применимы при нейтральной или слабощелочной реакции транспортируемой среды, при слабокислой — хороша керамика и асбестоцемент.

Вход трубы в септик. Глубина заложения

Процесс установки канализации в загородном доме прост, но его лучше всего доверять специалистам. Если же работы проводятся самостоятельно владельцами, то необходимо тщательно продумать обустройство системы и подобрать качественную основу для сбора стоков: чаще всего для этого применяют септик. Кроме этого, следует правильно рассчитать глубину колодца и траншеи, она должна быть минимальная. При монтаже сливной ямы вблизи с домом рекомендуется соблюдать расстояние в 5 метров, а септик нужно углублять в землю на 1.5 м. Благодаря таким параметрам удается защитить септик от негативного влияния подземных вод и избежать его повреждения.

Чтобы знать, на какой глубине прокладывать коммуникации, необходимо определить уровень расположения постройки. Во время прокладки трубопровода от здания до септика желательно делать систему абсолютно прямой, избегая колен и поворотов. Трубы лучше всего укладывать на глубину, которая немного выше точки промерзания почвы. При этом нельзя забывать и том, что под площадками или дорогами, где размещен трубопровод, зимой возможно их замерзание, так как снег будет очищаться. В таких ситуациях глубину увеличивают.

Нормы согласно СНиП

Монтаж наружной канализации осуществляется в соответствии с нормами СНиП, в которых оговариваются максимально и минимально допустимые показатели глубины заложения, но они могут меняться в зависимости от характеристик системы и способов укладки труб. Для элементов конструкции, которые применяются для отвода грязных стоков, допускается углубление на 30 см от поверхности земли, их сечение выбирают не более 50 см. Трубы диаметром более 500 мм нужно укладывать на глубину не менее 50 см.

Помимо этого, стоит помнить и том, что канализационные отходы на выходе даже в зимнее время имеют высокую температуру, которая в среднем может достигать +18С. Поэтому они никогда не замерзают при прохождении к коллектору. Применяя данное свойство, можно уменьшить глубину трубопровода, но это чаще всего делают, когда расстояние между выходом системы из постройки и коллектором незначительное. Стоит также отметить, что минимальное заложение канализации по стандартам СНиП зависит и от типа нагрузок, оказывающих воздействие на поверхность почвы в участках обустройства системы. Если они высокие, то трубы нужно обязательно закрывать.

На какую глубину кладут канализационную трубу. Выбор глубины для канализационной системы

Важная роль в решении, на какой глубине можно собственноручно закладывать канализацию, отводится соблюдению ряда рекомендаций:

Правильность устройства основывается на соблюдении требований ГОСТ Р 51613, 22689.2-89, ТУ 2248-022-2320848202 и прочих норм по использованию труб определенного диаметра.

Так, для отведения сточных вод от ванн, душевых кабинок, унитазов, бассейнов используют канализационную трубу с внутренним диаметром 100 мм, наружным – 110 мм.

На показатель, на какой глубине необходимо проложить канализацию, влияет параметр уклона магистрали, который составляет около трех сантиметров на погонный метр трассы.

Это требование нужно соблюдать для обеспечения самотека сточных вод, которые в случае меньшего либо большего параметра уклона образовывают мусорные пробки, замерзает в холода, что вредит водоотводящей системе.

Нужно учитывать свойства, особенности, теххарактеристики материалов труб.
Трубопровод водоотведения закладывается при учете свойств грунта, например, нельзя осуществлять монтаж выше глубины промерзания, ведь стоки могут замерзать, образуя постепенно нарастающую либо резко появляющуюся ледяную пробку, которая способна разорвать стенки изделий.
Немаловажный фактор – расположение септика и точка выпуска канализации из строения. Они также должны приниматься в расчет при проектировании водоотводящей системы.

Если проложить канализацию ниже уровня промерзания почвы невозможно, то допускается ее монтаж выше данной точки. Однако такой трубопровод требует качественной изоляции, что при большом расстоянии до септика значительно усложняет монтаж водоотведения.

В большинстве ситуаций это нерационально либо невыполнимо как с технической, так и с финансовой стороны вопроса.

Диаметр трубы для септика. Классификация канализационных труб по диаметру

Существуют некоторые стандартные значения диаметров труб, которые используются при монтаже канализации. Так, для общего вывода канализации применяются трубы диаметром 100-110 мм, а внутренние сети создаются из 50-мм труб. Поскольку общий выводной канал системы обычно монтируется через унитаз, то объяснить такую разницу диаметров можно двумя факторами:

именно в туалете осуществляется единовременный слив большого количества воды;
унитаз является единственным сантехническим устройством, которому приходится пропускать крупные фракции отходов, способных засорить трубы меньшего диаметра.

Конечно, всегда можно сказать: из ванной тоже уходит большое количество воды, но трубы для нее используются не толстые. Данный факт объясняется очень легко: пропускная способность любой канализационной трубы зависит от наименьшего диаметра, встречающегося в конструкции. Таким «узким местом» в случае с ванной является ее собственный выход, поэтому в установке труб большого диаметра просто нет никакого смысла.Существует и другая спорная ситуация: предположим, что возле унитаза располагается биде. Получается, что диаметр трубы для канализации в частном доме в данном случае должен достигать 200 мм. Такое решение могло бы быть обоснованным, но здесь тоже есть свои нюансы. Во-первых, пропускная способность трубы в зависимости от ее диаметра меняется не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Так, если сравнивать 100-мм и 200-мм трубы, то проходимость второй будет в четыре раза выше, чем у первой.

Второй нюанс заключается в том, что большая производительность канализации необходима, если одновременно будет осуществлен слив из всех сантехнических приборов, причем объем жидкости должен быть максимальным. Конечно, такая ситуация возникает редко, поэтому диаметр канализационной трубы для частного дома может быть довольно небольшим.

Кроме того, нужно еще и понимать, как работает канализационная система в момент смыва. Когда он осуществляется, в систему попадает не только вода, но и определенное количество воздуха. Если диаметр канализации в частном доме большой, то проблем не будет, а вот в слишком узкой трубе может возникнуть излишнее давление, поскольку для воздуха там будет очень мало места. В результате внутреннее давление вытеснит этот воздух наружу, пробив гидрозатворы сантехники. Если повезет, то в помещение попадет только характерный канализационный запах, избавиться от которого будет проблематично. Гораздо хуже будет, если в жилые помещения начнут возвращаться стоки – сведение комфорта в доме будет гарантированно сведено к нулю.

Все методы расчетов диаметра труб отображены в нормативном документе СНиП 2.04.01-85. Выполнять расчет диаметра канализационной трубы довольно сложно, поскольку необходимо учитывать и показатель уклона, отображающий расположение отрезков трубопровода, и угол соединения выводных труб со стояком, и многие другие факторы. СНиП также дает возможность просчитать, какую пропускную способность будет иметь труба определенного диаметра.Учитывая сложность этих расчетов, особенно если говорить о частном домостроительстве, необходимо найти простое и одновременно подходящее решение. Для этого необходимо опереться на следующие рекомендации, которые были выведены практическим путем:

При обустройстве канализационной системы со стандартной нагрузкой достаточно использовать трубы с максимальным диаметром, не превышающим 100 мм. Конечно, такой вариант подходит только в том случае, если количество сантехники в доме не слишком велико. Обычно выполняют монтаж канализации из пластиковых труб .
Сантехника, из которой необходимо выводить только воду и мелкие частицы грязи, может подключаться к канализации посредством 50-мм труб.
Нужно всегда помнить о том, что в процессе эксплуатации трубы могут заиливаться и засоряться. Особенно это касается металлических изделий, внутренние стенки которых сильно подвержены такому влиянию.
Для многоэтажных домов с количеством этажей до 5 можно использовать стояки диаметром 100 мм, а вот дома с большей этажностью необходимо оборудовать 150-мм трубами.
Соединение нескольких вертикальных стояков с их последующим выводом в одну горизонтальную сеть нужно оборудовать трубами диаметром до 200 мм, поскольку нагрузка на конструкцию в таком случае будет довольно высока.
Пластиковые трубы практически не подвержены внутренним засорениям, поэтому они являются гораздо лучшим решением при выборе материала для обустройства канализации. Выбирая между металлическими и пластиковыми изделиями, предпочтение стоит отдать второму варианту. Этот фактор позволяет менять чугунные трубы одного диаметра на пластиковые, диаметр которых будет на шаг меньше.

Чем засыпать канализационную трубу. Типы канализационных труб и их особенности

Процесс прокладки наружной канализации выглядит довольно просто. Трубы укладывают в вырытую траншею, стыкуют с системой, расположенной внутри дома, а также с коллектором, затем засыпают землей. Перед тем, как составить проект наружной канализации, необходимо определиться с типом труб. От диаметра, сечения и материала этих элементов зависят размеры траншеи, уклон и т. п.

Трубы, которые используются при создании наружной канализации, различают по многим параметрам, таким как диаметр и конфигурация сечения, а также материал. Сегодня канализационные системы выполняются из:

чугуна;
керамики;
бетона;
асбоцемента;
пластика;
стеклопластика.

Чугунные трубы весят довольно много, их внутренняя поверхность не слишком гладкая, а монтаж очень сложен, поэтому на приусадебных участках этот тип канализации используется крайне редко. Керамические элементы монтировать проще, но при неаккуратном обращении их легко повредить. Бетонные конструкции большого веса сложно также сложно устанавливать, поэтому для наружной канализации частного дома их используют редко. Недорогие и легкие асбоцементные конструкции в прошлом были популярны, но они отличаются некоторой хрупкостью, а гладкость их внутренней поверхности оставляет желать лучшего.

Пластиковые трубы для наружной канализации обычно имеют оранжевый цвет, чтобы отличить их от элементов для внутренней системы. Это легкие, прочные и удобные в монтаже трубы

Безусловный лидер на рынке канализационных систем — пластик. Трубы из ПВХ, ПП, ПВП обладают всеми характеристиками, необходимыми для наружной канализации:

легким весом;
значительной прочностью;
устойчивостью к химикатам;
простотой в монтаже;
гладкой внутренней поверхностью;
способностью переносить очень низкие температуры и т.п.

Очень хорош для канализации и стеклопластик, представляющий собой состав из полиэфирных смол, армированный специальным стекловолокном. Однако такие конструкции весят значительно больше, и стоят гораздо дороже.

Для создания канализации на приусадебном участке чаще всего применяют пластиковые трубы круглого сечения, диаметр которых обычно равен 110 мм. При прокладке труб методом прокола, например, под дорожным полотном, а также в других местах с высокой нагрузкой рекомендуется использовать двухслойные трубы с гофрированной наружной поверхностью.

Обратите внимание! Трубы из поливинилхлорида (ПВП) выдерживают нагрев только до 40 градусов, а полипропиленовые (ПП) конструкции переносят повышение температуры до 80 градусов. Полиэтилен высокой прочности (ПВП), который используют в производстве канализационных труб, по термостойкости занимает средние позиции.

Типы канализационных труб

Чугунные трубы: весят довольно много, их внутренняя поверхность не слишком гладкая, а монтаж очень сложен, поэтому на приусадебных участках этот тип канализации используется крайне редко.
Керамические элементы: монтировать проще, но при неаккуратном обращении их легко повредить.
Бетонные конструкции: большого веса сложно также сложно устанавливать, поэтому для наружной канализации частного дома их используют редко.
Асбоцементные конструкции: недорогие и легкие, но отличаются некоторой хрупкостью, а гладкость их внутренней поверхности оставляет желать лучшего.
Пластиковые трубы: обычно имеют оранжевый цвет, чтобы отличить их от элементов для внутренней системы. Это легкие, прочные и удобные в монтаже трубы.