Шаг за шагом: как правильно установить пол на лагах

Шаг за шагом: как правильно установить пол на лагах

Настил может служить как чистовым полом, так и основанием для напольного покрытия. Чистовым материалом для пола является шпунтованная доска – она обладает достаточной прочностью и эстетичным внешним видом. Остальные материалы – плитка, ламинат, ковролин, паркет, линолеум – требуют установки чернового настила по лагам.

В качестве материала для чернового настила используется фанера, плиты ДСП или ОСБ. Однако лучшими эксплуатационными характеристиками обладают водостойкие шпунтованные плиты. Плиты QuickDeckизготовлены на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты повышенной прочности и оснащены шпунтованным соединением. По сравнению с традиционными материалами, применяемыми для настила на лаги, плиты QuickDeckобладают следующими преимуществами:

• Прочность – повышенная надежность при сравнении с другими материалами одинаковой толщины;
• Наличие шпунтованного соединения – выполненный из плит настил представляет собой единое целое, что исключает провисание или прогиб пола;
• Влагостойкость – применяются для устройства пола в любых помещениях, в том числе и в ванной
• Экологичность – материал безопасен для использования в жилых помещениях.

Для основания покрытия пола, устанавливаемого на лаги, используются плиты QuickDeck следующих толщин:

• 16 мм – шаг установки лаг 305 мм;
• 18 мм – шаг 405 мм;
• 22 мм – шаг 305-610 мм (в зависимости от интенсивности нагрузки).

Удобные для работы форматы плит и идеальная стыковка их между собой делают процесс укладки настила достаточно быстрым. Крепление к лагам осуществляется при помощи саморезов, а стыки промазываются водостойким клеем.

Поверх плит производится укладка выбранного для данного помещения материала. Поверхность плит QuickDeck подходит для любого из напольных покрытий.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы необходимы для установки пола на лагах

При укладке лаг на бетонный пол предпочтительнее, чтобы основание было достаточно ровным и чистым. Если же бетонная поверхность имеет некоторые отклонения по плоскости, для выравнивания лаг придется использовать прокладки.

Схема укладки лаг на бетонное основание в квартире:

Рассмотрим каждый шаг подробно:

1. Известно, что пиломатериалы перед использованием в агрессивных средах должны обрабатываться антисептиками и иными защитными составами. В случае же с деревянным полом по бетонному основанию в жилом отапливаемом помещении, такая обработка не обязательна.
2. Выравнивание лагами уровня пола по неровному бетонному основанию достигается за счет подкладывания под них отрезков досок, брусков или фанеры.
3. Для улучшения звукоизоляции пола под лаги и в пространство между ними можно уложить специальные шумоизоляционные материалы.
4. Не забываем и про гидроизоляцию в местах соприкосновения бетона и дерева. Бетон избавляется от влаги очень медленно, и его полное высыхание может наступить и через год.
5. Направление укладки половой доски выбирается по направлению света и направлению движения. Обычно в коридоре доска укладывается по направлению движения, в спальне — по направлению света из окна. Учтите данное правило и монтируйте лаги перпендикулярно направлению укладки доски. При выставлении лаг старайтесь отступать от стен примерно 1 — 2 см с каждой стороны для компенсации линейного расширения древесины.
6. Лаги крепятся к основанию дюбель-гвоздями, анкерами, уголками. При желании (если позволяет конструкция пола) можно отказаться от крепления. Например, при монтаже половой доски. Используя же плитные материалы без фиксации лаг не обойтись, так как под листом лага может сместится или опрокинутся.

Какие инструменты мне понадобятся для монтажа пола на лагах

Половую доску крепят к лагам — деревянному же брусу, который установлен с определенным шагом. Шаг установки лаг и толщина настила подбирается так, чтобы покрытие было стабильно, выносило планируемую нагрузку (с определенным запасом прочности), не прогибалось и не играло под ногами. В то же время обращают внимание на стоимость. Иногда дешевле использовать более толстый настил и реже ставить лаги, иногда, наоборот — чаще ставить лаги и настилать более тонкие доски.

Доска для пола может быть обычной — обрезной, а может быть шпунтованной. Обрезная имеет вид параллелепипеда (прямые грани), в шпунтованной вдоль длинной стороны сформирован шип и паз. И именно второй вариант применяется последние десятилетия практически повсеместно. И вот почему. Наличие шипа и паза дает ряд преимуществ:

Настилка пола из доски с шипом и пазом занимает больше времени, но и результат лучше

• Получается единое покрытие, которое перераспределяет точечную нагрузку на большие площади.
• Отсутствуют сквозные щели. Так что пол из шпунтованной доски лучше держит тепло.
• Крепить можно не в пласть, а в шип или в паз. То есть крепеж невидимый. С эстетической точки зрения — это более привлекательно.
• Скрытый крепеж позволяет строгать и циклевать пол без опасений.

Недостатков шпунтованной доски не так много. Первый — за счет необходимости вырезать дополнительные «фигуры», стоит куб дороже. Второй — приходится отслеживать еще и параметры шипа/паза. В принципе, других недостатков нет.

Шпунтованная доска: крепить в шип или в паз?

При настиле пола из шпунтованной доски есть два способа крепления. Можно устанавливать крепеж в шип, можно в паз. Установка в паз более проста, но тогда фиксируется примерно треть от толщины доски. При усушке этого может быть недостаточно, шип может треснуть. Такое случается довольно часто. При переборке пола сами убедитесь.

Крепить шпунтованную доску можно либо в шип, либо в паз

Крепление шпунтованной доски в шип более надежно. Но требует больше времени, так как надо найти такой угол, при котором шляпка самореза или гвоздя будет утопать в древесине. Иначе шип в паз просто не загоните. При таком способе монтажа без предварительного засверливания отверстий не обойтись, иначе могут пойти трещины. Зато «прихватывается» две трети толщины доски. Это, безусловно, более надежно, чем устанавливать крепеж в паз.

Сколько раз придется стягивать пол

Итак, сплачивание пола — процесс притягивания половиц друг к другу без щелей и зазоров. И делать это надо будет как минимум два раза. Первый — при первичном монтаже, второй — при переборке. Зачем нужна переборка? В процессе эксплуатации древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к появлению щелей там, где их раньше не было. Для устранения щелей надо сначала весь пол разобрать, затем стянуть доски заново, добавить в конце одну-две половицы. Это и называется «перебрать деревянный пол». И не всегда одной переборки достаточно. Зависит от исходной влажности древесины.

При настиле и переборке пригодится инструмент для стяжки досок пола

При настиле пола из досок, несколько штук оставляют «про запас». Покрытие все равно придется стягивать заново и половицы, которые обычно хранятся на чердаке, имеют ту же геометрию и также просохли, как и те, что смонтированы. Так что с ними меньше мороки, чем с купленными специально для переборки.

По той же причине (необходимости сплачивать покрытие несколько раз) крепят доску пола не гвоздями, а саморезами — их проще вынимать. При этом сама доска не повреждается. Если использовать гвозди, то вынуть их не повредив древесину, почти невозможно.

Технология и последовательность действий

Сам принцип настила дощатого пола такой:

• Выбирают самую ровную доску. При креплении в паз спиливают шип, при креплении в шип удаляют выступы.
• Подготовленную таким образом доску прибивают вдоль одной из стен гвоздями, развернув ровной стороной к стене. От стены отступают 1 см (не меньше), крепят в пласть, к каждой лаге. Если настилается шпунтованная доска, то это одна из двух досок, которые крепятся насквозь. Вторая, в которую загоняются гвозди или саморезы насквозь — это последняя, у противоположной стены.
• Следующая половица укладывается, шип загоняется в паз. Для этого используют обрезок доски, который вставляют с другой стороны и постукивают по нему молотком, добиваясь отсутствия щелей. Но идеального прилегания таким образом не добиться. Вот тут и нужны приспособления.

  

  При помощи устройства для стягивания досок, их притягивают вплотную одну к другой

• При помощи одного из приспособлений, доску притягивают к уже уложенным так, чтобы не было щелей. Часто делают это на некотором участке. Добившись плотного прилегания, устанавливают крепеж. Потом приспособления передвигают дальше, сплачивая половицы по всей длине.
• Последнюю доску примеряют, отрезают вдоль так, чтобы между краем и стеной оставался зазор в 1 см. Ее заводят под углом, опускают на место. При помощи распорных клиньев, которые загоняются между стеной и краем пола, добиваются плотного прилегания. Фиксируется крайняя доска гвоздями насквозь.

Как подготовить поверхность перед установкой пола на лагах

• 1 Что такое лаги, и преимущества их использования
• 2 Материал для лаг, сечение, шаг и направление укладки
• 3 Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту»
  • 3.1
  • 4 Установка лаг на бетонное основание
    • 4.1 Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах
    • 4.2 Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки

    Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки, которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

    

    Традиционный материал для лаг - деревянный брус

    Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей. в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления балок кругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки.

    

    Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки

    Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее, конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

    • Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
    • При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
    • Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.

    

    Кабели, уложенные между лагами

    • Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.

    

    Пол на лагах легко поддается утеплению

    • С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.

    

    Пол легко выравнивается даже при очень сильных перепадах уровня

    • Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением.
    • Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
    • Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
    • Конструкция с лагами, по большому счету, может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.

    

    Электрический и водяной обогрев полов на лагах

    • Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

    Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?

    При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.

    Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе.

Как правильно измерить и разметить лаги для установки пола

Не смотря на то, что преимущества создания настила с жестко закрепленными к основанию лагами очевидны, существуют противники этого способа, которые утверждают, что таким образом можно повредить целостность бетонной стяжки и нарушить звукоизоляцию помещения за счет образования акустических мостиков в местах установки крепежей.

Если стяжка при сверлении разрушается, то это говорит о ее плохом качестве и должно послужить сигналом к тому, чтобы демонтировать её полностью и залить новую. Качественно изготовленная стяжка не меняет своей целостности при сверлении в ней отверстий при помощи дрели.

Подробнее о демонтаже стяжки читайте тут.

С помощью анкеров конструкция пола может быть поднята на необходимую высоту

По поводу звукоизоляции: жесткая конструкция передает звуковые волны, но если учесть, что между лагами прокладывается утеплительный материал, который гасит звук, то это утверждение можно считать спорным. К тому же бетон намного плотнее древесины, а потому звук, который передается через акустический мостик на бетонное основание до соседей снизу не дойдет.

Один из нюансов деревянного настила по лагам – возможность образования скрипа, который становится слышен даже соседям снизу. Это происходит при смещении элементов конструкции (брусьев, лаг и крепежей) относительно друг друга. При жесткой фиксации лаг к бетонному основанию, этих неприятностей удается избежать.

В пространство между лагами укладывают утеплитель

Важно! Если лаги не закреплены жестко, а их влажность, заявленная продавцом, не соответствует действительности, то в скором времени из-за процесса коробления древесины, конструкция пола начнет деформироваться и смещаться.

Сторонники отказа от жесткого крепления лаг предпочитают конструкции плавающего пола, когда настил не зафиксирован к несущим конструкциям. В этом случае необходимо очень тщательно подойти к выбору материала лаг. Устойчивости плавающей конструкции придаст особое крепление брусьев между собой – в виде решетки, в пустоты которой укладывается утеплительный материал.

Как закрепить лаги к поверхности пола

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Расстояние между лагами

Оптимальные пропорции сечения

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

доска половая

Лаги

Половая доска

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Какой оптимальный шаг установки лаг

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать - лазерный уровень.

У нас используетсялазерный нивелир Huepar 603CG, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги. Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

Как правильно выровнять лаги для ровной установки пола

Для обработки лаг под полом от гниения и влаги можно использовать различные средства защиты древесины, такие как химические антисептики. Антисептики — это специальные вещества, которые проникают в структуру древесины и предотвращают развитие гниения, плесени, грибка и других микроорганизмов, которые могут повредить древесину.

Вот некоторые из достоинств антисептиков:

1. Защита от гниения: Антисептики для дерева создают защитное покрытие на поверхности древесины, которое препятствует воздействию влаги, гниения и гнили.

2. Предотвращение развития микроорганизмов: Антисептики уничтожают и затрудняют развитие микроорганизмов, таких как грибки и плесень, которые могут повредить древесину.

3. Увеличение срока службы древесины: Регулярное применение антисептиков помогает увеличить срок службы древесины, защитить ее от расслоения, гниения и других повреждений.

4. Улучшение внешнего вида: Некоторые антисептики могут также улучшить внешний вид древесины, придавая ей глянцевый, матовый или натуральный оттенок.

Технологии применения антисептиков могут варьироваться в зависимости от конкретного продукта и рекомендации производителя. Однако, общие шаги для обработки лаг под полом включают:

1. Подготовка поверхности: Убедитесь, что поверхность древесины чистая и сухая. Удалите все пыль, грязь и другие загрязнения.

2. Нанесение антисептика: Следуйте инструкциям производителя по нанесению антисептика на поверхность древесины. Это может быть кистью, валиком, распылителем или погружением в ванну с антисептиком.

3. Впитывание: Дайте антисептику достаточное время для впитывания в древесину. Следуйте указаниям производителя относительно времени высыхания.

4. Дополнительные слои: В зависимости от требований, возможно потребуется нанести несколько слоев антисептика, чтобы обеспечить полную защиту древесины.

Важно помнить, что выбор конкретного антисептика и технологии его применения может зависеть от типа древесины, уровня повреждений и условий эксплуатации. Рекомендуется ознакомиться с инструкциями производителя и проконсультироваться со специалистом, чтобы получить наилучшие результаты.

5. Типы химических антисептиков: Существует несколько различных типов химических антисептиков, которые могут быть использованы для обработки древесины. Некоторые из них включают креозот, медь, бораты и азольные соединения. Каждый тип имеет свои особенности и применение, поэтому важно выбрать подходящий антисептик в соответствии с требованиями и условиями обработки.

6. Креозот: Один из наиболее распространенных антисептиков для древесины, креозот создает защитное покрытие, которое отталкивает влагу и защищает древесину от гниения и насекомых. Креозот может быть применен к древесине наружных и внутренних конструкций, таких как лаги под полом.

7. Медь: Медь является эффективным антисептиком, который предотвращает развитие грибков и плесени на поверхности древесины. Он может использоваться для обработки древесины внутренних и наружных конструкций.

8. Бораты: Бораты — это антисептики, содержащие бор, которые эффективно защищают древесину от развития гниения и насекомых. Они могут быть применены как покрытие на поверхность древесины, или использоваться в виде пропитки для более глубокой защиты.

9. Азольные соединения: Это группа антисептиков, которые содержат сочетание меди, хрома и арсеника. Они обеспечивают обширную защиту от гниения, плесени и вредителей.

10. Правила безопасности: При работе с химическими антисептиками необходимо соблюдать правила безопасности. Это включает использование защитных средств, таких как перчатки и защитные очки, работу в хорошо проветриваемом помещении и следование инструкциям производителя по использованию и утилизации антисептика.

При выборе и применении химических антисептиков для обработки лаг под полом от гниения и влаги, рекомендуется обратиться к профессионалам, таким как специалисты по древесной защите или строительные консультанты, чтобы получить рекомендации и наилучшие результаты.

Как обработать древесину перед установкой лаг

Если скрипят полы из ламината, разбирать покрытие придется от ближайшей стены. Панели и штучный паркет, посаженные на клей, осторожно снимаются при помощи стамески. Если при укладке использовались самоклеящиеся панели, для демонтажа понадобится строительный фен. Покрытие прогревается теплым воздухом, после чего поддевается шпателем.

Напольное покрытие, которое укладывается на черновой пол без лаг, может скрипеть по следующим причинам:

некачественная тонкая подложка;

плохо выровненная стяжка;

неправильно подобранное напольное покрытие для влажного помещения.

Самая частая причина скрипа ламинированных полов после ремонта от застройщика – это экономия на черновых материалах. Если вы въезжаете в отремонтированную квартиру в новостройке, где со временем начинают скрипеть полы, значит, при монтаже использовались самые дешевые материалы. Ламинат при ходьбе трется о черновой пол, а подложка не справляется с амортизацией. Поэтому и скрипят полы в квартире, и что делать в этом случае? Только полностью демонтировать напольное покрытие и менять подложку на более плотную, толщиной как минимум 2-3 мм.

Исправить неровный черновой пол тоже поможет новая подложка, если не планируете переделывать стяжку. Для выравнивания выбирайте натуральную пробку, вспененный полиэтилен или экструзионный пенополистирол. Эти материалы помогут выровнять огрехи чернового пола. Можно также попытаться выровнять пол фанерными листами , ОСБ или ДСП-плитами. Но значительные перепады исправит только новая стяжка.

Ламинат или паркет могут скрипеть из-за разбухания от влаги, если неправильно подобран класс напольного покрытия . Что делать, когда скрипят полы из-за повышенной влажности? Вам поможет специальный осушитель воздуха. Паркет можно покрыть дополнительным слоем влагостойкой пропитки.

Как избежать скрипа пола при ходьбе по нему

При выборе материалов для шумоизоляции учитывают несколько факторов:

Вид шума, от которого нужно изолировать помещение — воздушный, ударный или структурный.

Материал перекрытий между этажами — бетон или деревянный каркас, его толщину.

Высоту стен в помещении.

Разберем каждый подробнее, чтобы понять, какой материал и в каком количестве подготовить.

Как влияет тип шума на выбор звукоизоляции. Воздушный шум — звуки речи, телевизора, пение, лай собаки и т.д. Это звук, который проходит по воздуху через перекрытия и тонкие стены. Структурный и ударный шумы возникают от механического воздействия на поверхность: перфоратор соседа, цоканье когтей собаки, стук по батарее, шарканье тапками соседей сверху. Это самый раздражающий вид шума, от которого не спасает бетонное перекрытие, и он передается во все стороны и по всем этажам конструкции.

Для защиты от воздушного шума применяются звукопоглощающие волокнистые материалы в комбинации с ГКЛ, ГВЛ, блоками и др.:

минеральная (каменная) вата,

стекловата,

хвойные плиты,

акустические панели из открыто-пористого материала.

Самый распространенный вариант защиты — минеральная или каменная вата, которую выпускают в виде плит или рулонов. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ разработала материал— негорючие волокнистые плиты из базальта, которые обеспечивают высокое шумопоглощение и теплоизоляцию. Относятся к ненагружаемым материалам, т.е. по ним не должны ходить.

Укладываются в полы по лагам, деревянные каркасные перекрытия, перегородки, чердачные конструкции, под подвесные потолки. Плиты ТЕХНОАКУСТИК не применяют под песчано-цементную стяжку. Каменная вата ТЕХНОАКУСТИК в сочетании с листовыми материалами и упругими развязками в виде демпферных лент обеспечит максимальный результат.

Каменная ватадля защиты полов, перекрытий, перегородок от шума

Преимущества каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ для защиты деревянных полов:

Снижает уровень воздушного шума.

Не дает усадку.

Не привлекает грызунов и плесень.

Снижает уровень ударного шума в комплексе с вибропрокладками.

Негорючий.

Экологичный и безопасный.

Каменная вата обладает открытой пористой структурой и гибкими волокнами, которые помогают эффективно поглощать звуковые волны и создавать акустический комфорт в помещении.

Для защиты от ударного шума рекомендуют применять материалы, способные погасить вибрацию. К ним можно отнести минераловатный материал ТЕХНОФЛОР и рулонный звукоизолирующий материал, который разработан специально для полов и межэтажных перекрытий. Это вибропрокладка, которую выпускают в двух вариантах — Техноэласт Акустик Супер А350 и Техноэласт Акустик С Б350.

Индекс снижения шума у материалов ТЕХНОЭЛАСТ АКУСТИК

Слои Техноэласт АКУСТИК Супер обеспечивают защиту от ударного шума:

волокнистый слой — для защиты от вибраций;

битумно-полимерные вяжущие слои — чтобы приклеить материалы между собой и к поверхностям;

фольгированный слой с полимерной защитой — для защиты верхних слоевот возможных протечек, а также является защитой от электромагнитных излучений (подтверждено испытаниями).

Техноэласт Акустик заводится на стены. Применяется в соответствии с«Защита от шума». Подробнее о правилах укладки материала читайте в.

Как влияют материал и толщина перекрытий . Дерево менее плотный материал, чем бетон. Поэтому деревянные перекрытия лучше пропускают воздушный шум и вибрации от ударных шумов. Балочному деревянному полу потребуется усиленная защита: толщина слоя ваты должна быть не менее 100 мм в балки и не менее 30-50 мм на черновой пол с последующей подшивкой листовыми материалами и герметизацией стыков.

Пол не должен соприкасаться со стенами, иначе звук будет передаваться на стены. Места стыков пола и стен защищают демпферной лентой или другой виброотсечкой с обязательной герметизацией (герметиком).

Чем тоньше перекрытие — тем легче проникает звук. Если межэтажное перекрытие тоньше 200 мм, то ему обязательно потребуется усиленная защита звукоизоляционными материалами.

Как влияет высота стен в помещении . Чтобы звукоизоляционные материалы не «съедали» лишнее пространство, устраивают «плавающие» полы без деревянных лаг. Паркетную доску, плитку или ламинат укладывают на цементную или сухую стяжку (с армированием) и плиты звукоизоляции толщиной 40-50 мм. Такая конструкция пола при грамотном устройстве снижает шум на 28-32 дБ. Полы по лагам с более толстым слоем ваты способны сделать тише на 31-32 дБ.

Защита от шума в помещении — комплексная мера. Только «пирог» из нескольких звукоизолирующих материалов поможет достичь желаемого результата.

Чтобы максимально изолировать деревянные полы и перекрытия от всех видов шума, компания ТЕХНОНИКОЛЬ разработала комплексные решения — системы из материалов и конструкций:

ТН-ПОЛ Проф Акустик — для деревянных полов по лагам, которые укладывают на бетонное межэтажное основание в многоквартирных домах.

ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Акустик — для деревянного балочного перекрытия в каркасных домах.

Рассмотрим подробнее рекомендации для деревянных полов в зависимости от их конструкции и особенностей.