Основные правила монтажа лаг для пола в деревянном доме

Основные правила монтажа лаг для пола в деревянном доме

Монтаж лаг для пола в деревянном доме – это один из ключевых этапов строительства или ремонта, который требует особого внимания и соблюдения технологических норм. Лаги служат основой для пола, обеспечивая его надежность и долговечность. Неправильный монтаж может привести к прогибу пола, скрипу и даже разрушению конструкции. В этой статье мы рассмотрим основные правила монтажа лаг, которые помогут вам выполнить работу качественно и безопасно.

Основные правила монтажа лаг

1. Выбор материалов

Первым делом необходимо выбрать качественные материалы для лаг. Обычно используют брус из древесины хвойных пород, так как он более устойчив к гниению и вредителям. Рекомендуемое сечение бруса – 50x50 мм или 50x100 мм, в зависимости от нагрузки и расстояния между лагами.

2. Подготовка поверхности

Перед установкой лаг необходимо подготовить поверхность. Она должна быть ровной, сухой и очищенной от мусора. Если пол расположен на земле, важно обеспечить гидроизоляцию, чтобы избежать гниения древесины.

3. Установка лаг

Установка лаг начинается с разметки. Лаги устанавливаются параллельно друг другу, с шагом, который зависит от длины комнаты и нагрузки. Первую лагу обычно устанавливают вдоль стены, на расстоянии 10-15 см от нее. Далее устанавливаются остальные лаги, выравнивая их с помощью уровня.

4. Крепление лаг к основанию

Лаги необходимо надежно закрепить к основанию. Для этого используются анкеры или шурупы. Крепление должно быть прочным, чтобы избежать смещения лаг под нагрузкой.

5. Гидроизоляция и звукоизоляция

Для увеличения срока службы лаг и улучшения комфортности проживания рекомендуется укладывать между лагами гидроизоляционный и звукоизоляционный материалы, такие как рубероид или пенопласт.

6. Проверка и chpка

После установки всех лаг необходимо проверить их горизонтальность и надежность крепления. Если обнаружены зазоры или неровности, их нужно устранить до укладки пола.

Советы и рекомендации

• Используйте качественные материалы, чтобы избежать проблем с полом в будущем.
• Обязательно обеспечьте гидроизоляцию, чтобы предотвратить гниение древесины.
• Не экономьте на количестве лаг – это может привести к прогибу пола.
• Проверяйте горизонтальность лаг на каждом этапе установки.

Соблюдение этих правил позволит вам выполнить монтаж лаг для пола в деревянном доме качественно и надежно. Помните, что каждый этап требует внимания и аккуратности, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к серьезным последствиям. Удачи в вашем строительстве или ремонте!

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящий вид древесины для лаг

Идеальным вариантом для деревянных лаг является брус. При выборе деревянных лаг лучше всего использовать дешевые породы дерева, такие как сосна или ель. Хотя на рынке представлены элементы из лиственницы, они обычно стоят дороже. Более того, для лагов не обязательно использовать древесину высокого качества. Брус второго сорта будет вполне подходящим материалом, который позволит сэкономить.

Не рекомендуется использовать лаги третьего сорта. Внешний вид в данном случае не играет большой роли, но прочностные характеристики должны быть хорошими. Деревянные лаги должны выдерживать значительную нагрузку, поэтому следует избегать бруса с большим количеством трещин, гнилью или посиневшими участками. Материал с такими дефектами не прослужит долго в лаговой конструкции.

Также не стоит покупать брус , если его геометрическая форма неправильная. Брус, который скручен, изогнут или деформирован, будет трудно выровнять.

Советую приобретать брус, который был просушен на специальных установках. Влажность такого материала не должна превышать 12%. Если вы покупаете пиломатериал заранее, необходимо создать условия для его хранения. Имейте в виду, что материал с влажностью более 15% будет деформироваться под воздействием изменяющихся температур в процессе эксплуатации.

Что касается расстояния между лагами, оно должно учитывать толщину досок, которые будут использоваться для настила.

Существуют стандартные табличные данные для соотношения между толщиной доски и шагом укладки лаг:

• Для толщины доски 20 мм шаг укладки лаг составляет 300 мм;
• Для толщины 24 мм шаг укладки лаг составляет 400 мм;
• Для толщины 30 мм шаг укладки лаг составляет 500 мм;
• Для толщины 35 мм шаг укладки лаг составляет 600 мм;
• Для толщины 40 мм шаг укладки лаг составляет 700 мм;
• Для толщины 45 мм шаг укладки лаг составляет 800 мм;
• Для толщины 50 мм шаг укладки лаг составляет 1000 мм.

При расчете шага укладки лаг часто получается число с десятыми, поэтому его следует округлить до меньшего значения. Мастера часто используют меньший шаг около стен, что в данном случае является правильным решением и приводит к улучшению всей напольной конструкции.

Если пролет, на который укладывается брус, имеет длину 2 метра, для этой цели используется пиломатериал сечением 60х110 мм;

• Если пролет имеет длину 3 метра, используется пиломатериал сечением 80х150 мм;
• Если пролет имеет длину 4 метра, используется пиломатериал сечением 100х180 мм;
• Если пролет имеет длину 5 метров, используется пиломатериал сечением 150х200 мм;
• Если пролет имеет длину 6 метров, используется пиломатериал сечением 180х220 мм.

Как видно, сечение пиломатериала может быть крупным, что приводит к увеличению массы всей конструкции. Это в свою очередь повышает стоимость лаг. Проблему можно решить установкой опорных конструкций через определенные расстояния, на которые лаги будут опираться. Таким образом, можно использовать пиломатериал меньшего сечения.

Если определить шаг опорных столбиков через каждый метр, то можно использовать лаги размером 50х80 мм. При увеличении шага до 1,2 м, размеры лаг станут 50х90 мм.

Сегодня деревянные изделия дополнительно обрабатывают антипиренами, которые защищают материал от возгорания.

Но стоит обратить внимание, что обработка защитными составами бесполезна для влажной древесины. В этом случае допустимая влажность не должна превышать 25%.

Какие инструменты и материалы необходимы для монтажа лаг

Наиболее популярный вариант крепления половиц на лаги — гвоздями или саморезами под углом 45°, а в случае с крайними досками — под углом 90°. Подобный подход наиболее прост в реализации и позволяет утеплить основание любыми термоизоляционными материалами. В том числе — в частности, для монтажа покрытия на первом этаже по грунту — мелко- или среднефракционным керамзитом, которого (в отличие от пенополистирола и минеральной ваты) избегают грызуны.

1. Основание очищают, проверяют на качество выравнивания — с учетом возможности исправления перепадов благодаря лагам.
2. Оборудуют гидроизоляцию — например, за счет полотен плотного полиэтилена, которые укладывают внахлест минимум в 150 мм и проклеивают влагостойким скотчем. Полиэтилен должен примерно на 150 мм — на 50 мм выше лаг и досок — заходить на стены.
3. Размечают размещение лаг — оптимально с шагом 500 мм, но для половых досок толщиной в 25…30 мм допускается шаг до 700 мм. От стен, вдоль которых укладывают опорные брусья, их относят на 100 мм.
4. Первую лагу укладывают на наиболее высокий участок основания. На стене по уровню отмечают итоговую высоту пола, учитывая толщину настила и выравнивание.
5. Следя за положением гидроизоляционной пленки, определяют требуемую высоту лаг, укладывая по всей длине регулировочные клинья (например, пластиковые) с шагом 200-300 мм.
6. Проверяют уровнем горизонтальность установки первого опорного бруса на клинья. Затем определяют точную высоту по стене и переносят на противоположную стену (лазерным, водяным уровнем).
7. Разметив вторую стену, выставляют вдоль нее и поднимают клиньями на отмеченную высоту вторую лагу.
8. Фиксируют саморезами расположение лаг и клиньев. Устанавливают уровень на брусья, лежащие вдоль противоположных стен. Если недостаточно длины — то на правило либо задающие плоскость шнуры.
9. Между смонтированными лагами устанавливают остальные, клиньями поднимая верхние края до уровня (шнура).
10. После проверки выравнивания брусьев крепят их к основанию через клинья. На этом заканчивается обустройство обрешетки для настила.
11. Укладывается утеплитель (оптимально на дополнительный гидроизоляционный слой).
12. Укладывают стартовую доску, с отступом от стен в 10 мм для компенсации естественной деформации натурального материала.
13. Доску тщательно выравнивают — если она будет плохо выровнена, это ухудшит качество всего покрытия — и фиксируют через пристенный край к средней лаге.
14. Контролируют положение, прикрепляют к соседнему среднему брусу, затем к прочим.
15. По внешнему краю доску прикрепляют саморезами (с заглубленными в древесину шляпками) к лагам.
16. В паз смонтированной доски вставляют вторую. Плотно, без зазора, прижимают за счет подбивания по всей длине через деревянный брус (чтобы не повредить паз). Затем вторая доска с внешней стороны фиксируется саморезами к лагам.
17. Подобным образом монтируют все покрытие до стены. Утеплитель можно укладывать по мере выкладки половиц.
18. В конце покрытия, если в прогал не вмещается целая доска, ее срезают с повернутой к стене стороны так, чтобы она свободно помещалась в зазор. Край срезают лобзиком или циркулярной пилой под небольшим углом — для вентиляции.
19. Добойником, от начала по длине с примерным шагом 500 мм, аккуратно притягивают последнюю доску к общему покрытию. Затем фиксируют ее по краю вертикальными саморезами к опорным брусьям.

Как определить оптимальное расстояние между лагами

Лаги – это деревянные или выполненные из иного материала брусья прямоугольного сечения, которые укладываются на пол помещения с целью его выравнивания и создания надежной опоры для чистового настила.

Основная информация по лагам и конструкции полов представлена в статье « Деревянный пол на лагах: устройство своими руками ». Для расчета наиболее важны следующие моменты.

Размеры помещения и планируемый режим его эксплуатации . Размеры и назначение помещения важны для определения длины пролета (необходимой длины лаг, цельных или составных), их положения и выбора древесины. Для проходных комнат или коридоров принято размещать каркас поперек направления движения. Соответственно, можно использовать короткие лаги. В комнатах с естественным освещением важно учесть направление световых лучей и их интенсивность. Если освещенность достаточна по нормам СНиП 23-05-2010, важно расположить лаги поперек направления светового потока. В этом случае они будут прогреваться (и деформироваться, стариться под действием нагрева) равномерно. На выбор древесины влияет влажность в помещении. Для сухих пространств используется дерево распространенных хвойных пород (ель, сосна, пихта, смерека), для влажных – лиственница. В особо ответственных случаях применим дуб.

Тип опирания брусьев – на твердое основание (стяжка, железобетонная плита или кладка), на регулируемые или нерегулируемые опоры, по периметру помещения на выступы фундамента или ростверка. Опирание лаг напрямую связано с их расположением. При устройстве пола поверх перекрытия из деревянных или металлических балок лаги крепятся непосредственно к балкам. Если при этом расстояние между лагами пола не отвечает требуемому для настила (из условий прочности), то поверх первого слоя брусьев устраивается второй, с необходимым шагом. При этом выравнивание по уровню выполняется для первого слоя. На твердых основания или грунте лаги располагаются согласно нормам прочности.

Расположение брусьев – только в одну сторону или вдоль и поперек помещения. Каркас устраивается в виде решетки, если необходима повышенная прочность настила или планируется создание «плавающего пола». В обоих случаях соединение продольных и поперечных брусьев увеличивает не только прочность, но и жесткость конструкции, ее сопротивление деформации.

Сечение лаг. Выбирается в зависимости от толщины доски настила и пролета. Чем больше нагрузки и длиннее пролет – тем больше сечение бруса. Чем толще половая доска, тем больше можно увеличить пролет и уменьшить сечение брусьев.

Как правильно подготовить поверхность перед установкой лаг

Перед тем как крепить лаги к обвязочному брусу, нужно выбрать способ фиксации. Решение зависит от конструктивных особенностей строения, доступности фурнитуры и других факторов. Данный этап требует ответственного подхода, т. к. лаги постоянно испытывают нагрузку от мебели, оборудования и жильцов.

Выбор способа фиксации лагов зависит от многих факторов.

Правила создания обвязки из бруса

Данный элемент каркаса изготавливают из таких пиломатериалов:

• бревна;
• бруса;
• сплоченной доски (сдвоенной или строенной).

Последний вариант является наиболее прочным. В отличие от двух других, он не подвержен растрескиванию и короблению.

Обвязка каркасного дома со свайным или столбчатым фундаментом испытывает большие нагрузки, поэтому ее делают из древесины высокого качества.

Придерживаются правил:

1. Ширина элемента соответствуют толщине стены.
2. Перед монтажом брус обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой.
3. Фундамент застилают гидроизоляцией.
4. Элемент располагают строго горизонтально, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки.
5. Для крепления к стойкам каркаса используют анкеры, хомуты, П-образные оцинкованные профили и скобы.

Элемент каркаса чаще всего изготавливают из бруса.

Рекомендации по выбору бруса для каркаса

Используют пиломатериалы сечением 150х150, 150х200 или 200х200 мм. Если в доме обвязку набирают из доски, толщина последней составляет 50 мм.

Предпочтительна древесина хвойных пород:

• сосны;
• лиственницы;
• ели;
• пихты.

Обоснование:

• низкая стоимость;
• распространенность;
• влагостойкость данной древесины и антисептические свойства, обусловленные большим количеством смолы.

Для каркаса предпочтительна древесина хвойных пород.

Если каркасный дом строится в низменности с характерной для нее повышенной влажностью, лиственница является предпочтительной.

Требования к пиломатериалам:

• влажность – 16-18%;
• точность размеров и геометрии – высокая (калиброванный брус);
• отсутствие сучков, трещин, подгнивших или заплесневелых участков.

Лаги делают из досок с соотношением сторон 1:2 или 2:3, например, 50х100 или 100х150 мм. Выбор зависит от шага между ними и толщины утеплителя.

Сборка каркаса из бруса для дома

Работу ведут в следующей последовательности:

1. Пиломатериалы подрезают до нужного размера в соответствии с планом обвязки фундамента.
2. Оформляют торец каждого элемента согласно конфигурации узла.
3. Обрабатывают древесину огне- и биозащитой.
4. Настилают на фундамент 2 слоя гидроизоляционного материала, например, рубероида на битумной мастике.
5. Раскладывают брус в проектное положение и проверяют длины диагоналей обвязки: их равенство свидетельствует об отсутствии перекоса, т. е. в плане обвязка образует прямоугольник.
6. Проверяют уровнем ее горизонтальность, при необходимости корректируют положение элементов подкладками или клиньями.
7. Соединяют пиломатериалы между собой гвоздями длиной 150-200 мм, углы усиливают оцинкованными уголками или болтами.
8. Прикручивают собранную конструкцию к фундаменту, используя анкерные болты или закладные шпильки.

Каркас из бруса соединяют между собой гвоздями.

В углах брус соединяют между собой следующими методами:

• коренным шипом;
• в полдерева;
• встык.

В длину элементы соединяют методом «в лапу».

Вырубку производят бензопилой или с помощью ножовки и плотницкого топора.

Порядок устройства основания из сплоченной доски:

1. Готовят внешние планки по всему периметру: обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой, подрезают до нужного размера и оформляют торцы в соответствии с конструкцией узла.
2. Настелив на фундамент гидроизоляцию, выкладывают их в проектное положение (на ребро).
3. Замеряют длины диагоналей, и если те равны, приколачивают доски друг к другу длинными гвоздями.
4. В том же порядке устанавливают внутренние слои обвязки.
5. Стягивают доски шпильками.
6. Прикручивают их к фундаменту.

Типы крепления лагов к брусьям

Лаги являются несущим основанием для пола. Они испытывают большие нагрузки, поэтому крепление их к брусьям должно быть прочным и надежным. Используют несколько вариантов.

Крепление лагов к брусьям должно быть прочным.

С опорой на брусок

К боковой стороне обвязки снизу прикручивают саморезами или прибивают длинными гвоздями брусок, служащий опорой для лаги. После установки на место ее дополнительно фиксируют уголками, чтобы исключить боковое смещение.

С помощью металлоконструкций

В этом варианте опора отсутствует, лагу удерживает только крепеж.

Чаще всего используют такие детали:

1. Перфорированные кронштейны. Бывают прямыми и Г-образными. Сажаются на саморезы диаметром не менее 3 мм.

Как закрепить лаги к основанию: variants и лучшие практики

Выравнивание деревянного пола можно сделать, если доски крепкие, не колышутся при ходьбе и не поражены грибком. Для этого есть четыре способа, и ни в одном из них не нужно разбирать существующий пол. Выбор способа зависит от масштаба проблем, высоты комнаты и того, какое финишное покрытие вы планируете сделать.

• Циклевание досок пола с последующей шлифовкой позволяет убрать небольшие неровности и перепады до 5 мм. Этот способ выравнивания подойдет вам и в том случае, если доски целые, без гнили, и вы просто хотите иметь красивые деревянные полы, покрытые морилкой или лаком.
• Выравнивание листовыми материалами (чаще всего используют фанеру ) помогает устранить провисание по центру комнаты — до 15–20 мм. Фанеру крепят саморезами к основанию из досок. Красоту дощатого пола сохранить не удастся: поверх фанеры настилают новое финишное покрытие — линолеум или ламинат. После такого выравнивания высота комнаты уменьшится на 20–30 мм — это суммарная толщина фанеры, подложки и покрытия.
• Выравнивание деревянного пола листовыми материалами по лагам из бруска 50 х 50 мм используют, когда нужно не только выровнять, но и дополнительно утеплить или звукоизолировать пол. Утеплитель укладывают между брусками, при этом высота комнаты с учетом толщины финишного покрытия уменьшится на 70–80 мм, что довольно много и не подходит для помещений с низкими потолками.
• Бетонная стяжка позволяет устранить почти любые неровности, перепады и перекосы. Ее заливают поверх подготовленного под стяжку чистового или чернового деревянного пола и закрывают сверху финишным напольным покрытием. Такой способ выравнивания «съедает» не меньше 50 мм от высоты комнаты, зато в толще стяжки можно разместить кабели электрического теплого пола. Бетон — тяжелый материал и создает большую нагрузку на перекрытие. В доме с деревянными полами и перекрытиями с деревянными балками заливать стяжку можно только в небольших помещениях. В большой комнате нагрузка на балки будет слишком велика, под весом бетона они прогнутся, и стяжка потрескается.

Как выровнять лаги для идеально ровного пола

Чтобы древесина прослужила долго, ей нужна комплексная защита. Она включает не только обработку древесины антисептиком, но и использование дополнительных средств: от жуков, влаги и ультрафиолета. Независимо от того, где используется древесина — внутри или снаружи помещения, обработку проводят в несколько этапов: готовят поверхность, покрывают ее антисептиком, а затем лаком, маслом или краской.

Подготовка поверхности

Тщательно осмотрите дерево. Если обнаружите черные, зеленые или коричневые пятна, убедитесь, что это плесень. Дерево может окраситься и от дождя с высоким содержанием железа. Попробуйте определить причину окраса тактильно: если участок мокрый и скользкий, то, скорее всего, это грибок или плесень. Можно подождать пару дней: грибок или плесень будет распространяться, а химический окрас — нет. Но с уверенностью ответить на вопрос, откуда пятна, смогут только в лаборатории.

Зараженное дерево. Источник: shutterstock.com

Зараженную древесину нужно обработать— он уничтожит все биоорганизмы. Перед началом работы очистите дерево от лака или краски, если они есть.

Наносите отбеливательили. После обработки подождите от 1 до 12 часов (точное время указано на упаковке средства). Затем протрите дерево мокрой тряпкой, чтобы убрать остатки солей, оставшихся после реакции очистителя, и обязательно высушите древесину. Используйте,ии работайте в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Обработка защитными средствами

Перед работой изучите инструкцию на этикетке антисептика. Там будет указано, сколько слоев наносить и как долго ждать высыхания. Консервирующий антисептик наносите в 2–4 слоя — по инструкции. Каждый последующий слой нужно наносить после полного высыхания предыдущего.

Для обработки досок антисептиком можно использовать кисть или валик. Если вам нужно обработать большое количество древесины, то можно воспользоватьсяили налить антисептик в ванну и окунуть туда деревянные детали.

Обработка дерева с помощью опрыскивателя. Источник: shutterstock.com

Грунтовка и финишная отделка

Перед финишной отделкой древесину можно покрыть, но это необязательно. Благодаря грунтовке лакокрасочный материал ляжет ровнее и его потребуется меньше. Наносить грунтовку нужно кистью или валиком после полного высыхания антисептика. Покрывать поверхность финишным составом можно только после полного высыхания грунтовки.

Как обработать древесину перед установкой, чтобы избежать гниения

Деревянный пол — правильное решение, если ваш гараж не является мастерской по покраске или сварке. Зато в качестве помещения для ремонта авто имеет ряд плюсов.

Перед укладкой лаг и досок покрытия необходимо произвести важное мероприятие, которое защитит ваш пол от гнили и грибка, уменьшит пожароопасность. Все элементы, предварительно высушенные, покрываем специальным антисептиком и олифой для дерева. Доски покрытия (плахи) должны быть одинаковой толщины, около 30–60 мм

Доски покрытия (плахи) должны быть одинаковой толщины, около 30–60 мм

Они укладываются на лаги по длине гаража и по направлению движения авто. Лаги представляют собой бруски с сечением примерно (100–180)х100 мм, которые устанавливаются поперечно плахам на кирпичные столбики с шагом 400–600 мм. Столбики, состоящие из трёх-четырёх рядов кирпича, устраивают под одну балку на расстоянии 70–100 мм. Они выставляются по уровню на бетонную подушку, которая заливается под каждую опору на глубину заложения в грунт на 100 мм. Не забывайте о гидроизоляции и пароизоляции

Доски покрытия (плахи) должны быть одинаковой толщины, около 30–60 мм. Они укладываются на лаги по длине гаража и по направлению движения авто. Лаги представляют собой бруски с сечением примерно (100–180)х100 мм, которые устанавливаются поперечно плахам на кирпичные столбики с шагом 400–600 мм. Столбики, состоящие из трёх-четырёх рядов кирпича, устраивают под одну балку на расстоянии 70–100 мм. Они выставляются по уровню на бетонную подушку, которая заливается под каждую опору на глубину заложения в грунт на 100 мм. Не забывайте о гидроизоляции и пароизоляции.

Какие ошибки чаще всего допускаются при монтаже лаг и как их избежать

В любых строительных работах всегда существует искушение сэкономить материалы, сделать все по-своему, не так как соседи или присоветовал мастер. Так и с укладкой деревянной основы. Понятно, что ничего не мешает установить лаги прямо на бетонный пол без какого-либо крепления к стяжке. Сделать лишь нормальную изоляцию бетона, чтобы сырость не передавалась к древесине. Считается, что при такой схеме крепления брусы находятся в свободно скользящем состоянии, поэтому ситуации с изогнутыми дугой лаговыми балками казалось бы можно избежать.

На самом деле подобная экономия на элементах крепления оборачивается проблемами:

• Балки под воздействием холода и сырого воздуха у поверхности бетонного плиты, начинают «ездить», древесина то расширяется, то сжимается в зависимости от температуры или уровня влажности;
• Непосредственная установка лаг на бетонное основание существенно ухудшает теплоизоляцию и шумопоглощение. Слой мастики или наплавленный на бетон рубероид не устраняет мостиков холода. Из-за большой площади контакта брусовых балок и бетонной плиты при прямом креплении звук и шум проникают в комнату практически без потерь;
• Прямой крепеж лаг к бетонному полу полностью закрывает внутреннее подпольное пространство, в результате такого крепления исключается какое-либо движение воздуха под деревянным полом.

Последнее обстоятельство можно считать наиболее важным. Установка деревянного пола на лаговых брусах должна обеспечивать подъем над бетонным основанием не менее чем на 10-15 см. Только так можно обеспечить надежное высушивание подпольного пространства.

Важно! Только наличие вентиляционных полостей под деревянным полом и зазоров под лагами гарантирует нормальное состояние древесины, исключает риск заражения грибком.

Кроме того, возможность прикрепить лаги к бетонному полу на опорах частично смягчает требования к состоянию бетона. В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек. Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов.

Универсальная опора для холодных полов

Это в квартире лаги на бетонный пол можно ставить по упрощенной схеме, так как черновое основание формируется из однотипных плит перекрытия. Но и в этом случае возможны сюрпризы, например, наличие порожка на стыке между двумя плитами, так что крепление на опорах можно считать универсальным решением для дощатого пола.

Источник: https://remont.ru-best.com/dizayn/kak-ustanovit-lagi-dlya-derevyannogo-pola-poshagovaya-instrukciya

Как проверить надежность установленных лаг

Штучный паркет следует монтировать на полностью выровненную, очищенную и сухую поверхность основания. Паркет нельзя укладывать во влажном или неотапливаемом помещении. Вместе с заказчиком перед монтажом определяется вид укладки и тип декоративных элементов.

Также предварительно следует тщательно выровнять поверхность (лаги или брёвна). Для этого можно применить специальную смесь. Другой способ — уложить фанерные листы, что более привычно. Если основание– бетонное, то его требуется прогрунтовать, и только затем укладывать на бетон фанеру. Помните, что паркетную плитку можно укладывать, только если перепады поверхности не превышают 3 мм (на расстоянии между точками 2 м)! Подчеркнем, что бетонная стяжка, фактически, должна быть идеально ровной.

Куски влагостойкой фанеры крепятся на основание с помощью шурупов или специального клея. Далее фанера шлифуется. На полученную поверхность выполняют монтаж штучного паркета на паркетный клей, при этом каждая планка крепится на гвозди. Завершив сборку, паркет необходимо отшлифовать специальным оборудованием. Чтобы поверхность приобрела идеальную ровность, нужно выполнить шлифовку в три этапа: ленточную, плоскую и угловую.

После шлифовки паркет покрывают лаком. Лакируют валиком, накладывая 3-7 слоев лака (в зависимости от пожелания и возможностей). Специалисты рекомендуют выбрать водно-дисперсионный вариант для паркета, который обеспечит респектабельный вид вашего пола в деревянном доме.

Рис 9.